Как слить масло с гидротрансформатора АКПП?

Mitsubishi Pajero Sport Умка › Бортжурнал › Как слить масло с бублика АКПП без съема коробки.

Кто-то пользуется спец приспособами по типу шприцов со шлангами, кто-то не заморачиваясь снимает АКПП. Но есть один способ, который помогает вытолкнуть большую часть масла с бублика.
1. Сливаем масло/снимаем поддон/снимаем фильтр
2. Заводим двигатель, держим машину на тормозе и переключаем рычаг АКПП вниз до Драйва останавливаясь на каждой позиции примерно 2-3 секунды, после Драйва одним движением переводим в Паркинг. Глушим.
3. Результатом будет вылитое масло из бублика примерно через 1-4 секунды после перевода в Паркинг селектора.
Не знаю, будет ли кому полезна данная информация, но насколько я понял из разговоров с менее опытными сервисменами они используют спец оборудование или как раз снимают АКПП, других способов слить масло из бублика не знают.
Таким образом получилось поменять 90% жижи в АКПП достаточно быстро.
Масло залил митсевское подобранное по японскому каталогу и только в железной таре. Рассчитывал что уйдет 7-8 литров, но ушло примерно 6.4 литра до оптимального уровня на щупе.
Впереди установка радиатора АКПП, купил канадский на 4 литровый двигатель + термостат.

Mitsubishi Pajero Sport 2008, двигатель дизельный 3.2 л., 168 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero Sport, 2013

Mitsubishi Pajero Sport, 2014

Mitsubishi Pajero Sport, 2011

Mitsubishi Pajero Sport, 2010

Комментарии 33

Добрый вечер! Скажите, а на РАФ4 тоже так же можно сделать, в смысле с бублика слить? Операция такая же?

Приветствую. Спустя четыре года, что скажите про этот метод замены масла. У меня на Авео нет поддона, только сливная пробка через которую сольется четыре — пять литров, а всего 8.3. Вот думаю сделать так же но что то страшно, боюсь коробку угробить. Не пойму масло из бублика куда течет, в каналы и оттуда в обратку?

Мишаня, сорри за лэйт риплай…Даже если ты снимешь гидротрансформатор с авты и повернёшь хабом вниз и будешь мотылять пару часов, один хрен вся АТФ-ка из него не вытечет.
А так не вижу ничего мега криминального в запуске дрыга с коропкой без масла.( оно там всё равно остается)…Фрикционы горят как правило на перегретой коробке, когда атф пенится.
Забей, я сам так делаю…тока без фанатизма…так, секунд 5-10 маслаю стартером, без запуска пихла.
ЗЫ чо за «спец оборудование «, способное из бублика высосать всю жижу- ХЗ, и самое интересное-каким образом)))))
Знаю, что адовые кулибины сверлили бубел и врезали М6 для сива и приваривали противовес на противоположную сторону…но по мне=дрочь…
По мне лучше погонять на ХХ пол часа на дешевом декстроне, потом всё слить и залить нормальный.

Ога, секунд 5-10, я тако же. Только маслом я не промывал. Спец оборудование это насос масляный, сам не щупал, но механы грят есть.

Мишаня, сорри за лэйт риплай…Даже если ты снимешь гидротрансформатор с авты и повернёшь хабом вниз и будешь мотылять пару часов, один хрен вся АТФ-ка из него не вытечет.
А так не вижу ничего мега криминального в запуске дрыга с коропкой без масла.( оно там всё равно остается)…Фрикционы горят как правило на перегретой коробке, когда атф пенится.
Забей, я сам так делаю…тока без фанатизма…так, секунд 5-10 маслаю стартером, без запуска пихла.
ЗЫ чо за «спец оборудование «, способное из бублика высосать всю жижу- ХЗ, и самое интересное-каким образом)))))
Знаю, что адовые кулибины сверлили бубел и врезали М6 для сива и приваривали противовес на противоположную сторону…но по мне=дрочь…
По мне лучше погонять на ХХ пол часа на дешевом декстроне, потом всё слить и залить нормальный.

Подскажи, где взять этот мануал где такая замена как у автора?

Так масло менять НЕЛЬЗЯ!
Способ полной замены масла в АКПП без спец оборудования, подробно описан в руководстве по обслуживанию Паджеро Спорт первого поколения.
А опысываемый тут — безграмотная самодеятельность, гробящая акпп.

Может я не правильно описал, но именно так написано в англицком мануале.

Ну так неправильно описал или не правильно перевел?

Вкратце описал, вроде верно все.

Я б в конце добавил: если дорогА акпп а она реально дорогая и ремонт ее очень дорогой-НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!

В чем зло то? Не на сухую же коробас гоняется.

Со снятым поддоном и фильтром то? Да еще щелкая передачи, на заведенном? )))))
Ну, ну…
Есть метод, одобренный самой Митцу с заменой 99%, от того и напечатан в НОРМАЛЬНОМ мануале.
Зачем корёжить свою акпп? Да еще и расписывать здесь это с видом знатока?

При снятом поддоне только половина масла меняется, а полная замена масла возможно только при наличие спец оборудования. В бублике 2 с лишним литра остается. Что масло смазывает в поддоне?

«При снятом поддоне только половина масла меняется, а полная замена масла возможно только при наличие спец оборудования» — Вас жестко обманули, пытаясь развести на замену масла аппаратом.
Вообще то, прежде чем куда то лезть, а тем паче в сложнейший автомобильный агрегат, нужно профильную литературку почитать. А не пытаться придумывать оправдание своих безграмотных действий .
А в поддоне засасывается свежее масло, оно со старым не смешивается, если ПРАВИЛЬНЫЙ мануал читать и делать так как ТАМ написано, а не заниматься самодеятельностью.
И для справки: в АКПП около 9.5 литров SP-3.

Или аргументируй или в лес по грибы по ягоды. Ибо то что написано про «почитай» и «развели» даже близко не валяется. Аргументы принимаются только со ссылкой на реальные документы. И на будущее, в комментах в моем бортовике не нужно использовать капс лок и опрометчивые обвинения в чем либо пока не разобрался полностью. Идет?

Ну так ссылку на английский мануал плиз, ага?
С моей стороны: вот как правильно менять масло в АКПП, хоть и не люблю ссылаться на данного товарища, во многом с ним не согласен, но вот с заменой масла он все правильно скопипастил из того самого мануала, учитесь и не морочте людям голову:www.drive2.ru/l/71865/
Ps. Я пишу так как Я хочу, как Я СЧИТАЮ нужным .
Не нравится? Не готовы к критике? Можете забанить, все в ваших руках…

Итак сначала по АКПП. Тот способ с трубкой на охлаждение используется при замене масла где нет поддона в основном, конечно его можно и тут использовать, но смысл этой операции в другом. У магнитов есть определенный ресурс и они могут собрать только определенное количество стружки, остальная левитирует по коробасу. Дальше, если АКПП грелась в пробках (а она грелась из-за отсутствия правильного охлаждения), до срабатывания датчика температуры АКПП, то значит масло грелось выше 120 по цельсию, а это порог температурный при котором масло теряет свои свойства и соответственно не смазывает, меняет структуру, вязкость, короче в г… превращается. Так вот это г… плюс стружка оседают в фильтре и на магнитах и то и то меняется и чистится при снятом поддоне. Также при снятом поддоне сразу становится понятно в каком состоянии АКПП, изучаем наличие потусторонних предметов в поддоне, как кусочки колец и т.п., которые могут сказать о том что срочно надо менять чтобы избежать более серьезного ремонта. В принципе происходит все те же самые процессы что и описаны в мануале и в той ссылке Белого Волка, насос отдает остатки масла и в том и в другом случае. И там и там селектор пробегается по режимам, и там и там гидротрансформатор отдает старое масло после переключения селектора в паркинг, разница лишь в том, что насос не засасывает старое масло с поддона, плюсом описанного мной способа является минимальное смешение старого и нового масла. Если бы вы хоть немного разбирались в устройстве АКПП, то вопросов бы не возникло.
Теперь по поводу «учитесь», спасибо учусь и к вам такое же пожелание. А юношеский максимализм в оценках стоит все же побороть, иначе можно в ответ на подобные реплики получать направления следования с такими советами.
Пиши как тебе хочется и как считаешь нужным, но не в моем бортовике. Я готов к конструктивной критике от человека реально чего то попробовавшего сделать своими руками или хотя бы не голословного, а к критике человека мне не известного и никак не проявившего свои личные знания/умения (стесняешься видимо), ну кроме знания где находится Капс Лок кнопка, но тем не менее ударяющего себя пяткой в грудь, без повода, мне такие собеседники не особо интересны. Я тут стараюсь почерпнуть знания, а не эмоции.
По мануалу, все есть в сети — гугл в помощь.

А смысл с пустым поддоном заводить? Уж лучше с обратки сливать, заливая в поддон свежее понемногу. Тем более 2-3 литра старого масла осталось в системе

Так масло смешивается.

Можно и трубку с выхода радиатора скинуть и завести авто, с уже прикрученным картером и залитой новой ATF.

Как правильно менять масло в коробке-автомат?

Если вы заметили, что ваша АКПП начала дергаться и переключаться с запозданием, то это еще не повод для паники. Иногда достаточно просто ее промыть и заменить масло, только важно эту процедуру делать правильно. Сегодня на автосервисах есть немало механиков, которые вместо полной замены масла делают частичную замену, поэтому сейчас мы разберемся с тем, как правильно менять масло в коробке автомат.

Неважно, что пишут в инструкции, существует универсальное правило – менять трансмиссионное масло каждые 40000 км. Также важно помнить, что есть 2 варианта замены масла в коробке-автомат:

• частичная замена масла;
• полная замена масла в АКПП.

Частичная замена трансмиссионного масла

Первый вариант, рекомендованный при регулярном техническом обслуживании, называется частичной заменой. Суть такой замены в следующем: надо слить масло из коробки-автомат через сливную пробку, если такой пробки нет, то надо снять поддон коробки передач. Важно понимать, что все масло с АКПП не сливается, где-то половина масла остается. Старое масло остается в самом механизме коробки-автомат, особенно в бублике гидротрансформатора, каналах гидроблока и соленоидах. Поэтому если просто слить масло, то сольется лишь половина, именно поэтому данный метод называется частичной заменой трансмиссионного масла.

Получается частичная замена масла, оно лишь наполовину обновляется. В целом, частичная замена масла простая: поднять машину на подъемнике, открутить сливную пробку или снять поддон целиком, слить часть старого масла в специальную емкость.

Стенки поддона желательно очистить от загрязнений, для этого есть немало специальных очистительных жидкостей, например, хорошо себя зарекомендовал очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger.

Особо продвинутые механики замеряют точное количество слитого масла, после чего заливают столько же нового масла, это позволяет избавиться от выставления уровня масла щупом.

Если снять поддон, то почти на всех автоматических коробках появляется возможность замены фильтра для масла. После того, как масло было слито, а фильтр заменен, надо поставить очищенный поддон на место, для этого надо использовать новую прокладку или герметик. В комплект к фильтру коробки-автомат в большинстве случаев входит прокладка. Что касается свежего масла, то его надо заливать небольшими порциями через отверстие для щупа. Конечно же, можно высосать старое масло из этого же отверстия для щупа, но для этого надо использовать специальную технику.

Очень важно, чтобы уровень масла в коробке-автомат был правильно выставлен. Замеры желательно вначале проводить, пока коробка находится в холодном состоянии, а затем, после прогрева КПП тоже надо замерить уровень масла.

Полная замена масла в коробке-автомат

Этот вариант замены более сложный, в данном случае идет полная замена всего масла в коробке передач, во всех частях коробки старое масло не остается. Полную замену масла в АКПП необходимо делать реже, чем частичную. Полнопоточную замену масла принято осуществлять в таких ситуациях:

• после покупки б/у автомобиля;
• после 100000 км. пробега;
• если очень часто машина ездит на повышенных оборотах и мотор перегревается;
• если возникли проблемы во время переключения передач – неполадки блока соленоидов.

Делая полную замену масла в автоматической коробке передач можно также промыть все узлы специальными промывочными средствами, которые не только удаляют загрязнения, но еще и способны восстановить работоспособность блокировки гидротрансформатора и блока соленоидов.

Полнопоточная замена масла в коробке автомат достаточно долгая – занимает около 1 часа времени, и стоит денег, если заказывать эту услугу на СТО. Для того, чтобы целиком слить старое масло, надо в коробку закачивать свежее масло, которое и вытеснит старое масло.

Также дополнительное количество масла потребуется во время замены фильтра АКПП. Чтобы в полной мере провести полнопоточную замену масла, потребуется специальное оборудование, которое точно подсчитает количество требуемого свежего масла, а также подсчитает количество слитого старого масла.

Осуществляя полную замену масла в АКПП желательно пользоваться специальным средством — Liqui Moly Automatik Getriebeoil Reiniger, которое предназначено для промывки автоматических коробок передач, оно качественно очищает клапаны и каналы коробки, и как результат – улучшает работоспособность АКПП.

Начинается процесс полной замены масла коробки-автомат с того, что проверяется уровень масла при помощи щупа, также желательно провести простую диагностику.

После этого необходимо подключить промывочную установку к гидравлической системе автоматической коробки. Проще всего подключиться через шланги системы охлаждения коробки. Во многих автомобилях можно подключиться при помощи предусмотренных хомутов. Очень важно найти радиатор, охлаждающий коробку-автомат, который в большинстве случаев находится внутри главного радиатора охладительной системы мотора. Если обеспечить доступ к штуцерам, то можно отсоединить подающие трубки и подключить их к промывочной установке.

После того, как новая система стала герметичной пора запустить мотор. Промывочная установка сама задаст давление жидкости и направление движения масла в системе. Если в коробке недостаточное давление, а такого быть не должно, то установка зафиксирует неисправность коробки, и замену масла будет невозможно осуществить.

Важно также знать, что в некоторых моделях автомобилей стоят системы с встроенными термостатами, так вот, в таких коробках, если давление в контуре радиатора отсутствует – то это нормально. Достаточно подождать пока мотор прогреется, давление появится после того, как циркуляция жидкости восстановится. Чтобы поменять масло в такой ситуации надо шплинтовать термостат, это предусмотрено разработчиками.

После того, как установка была подключена пришло время заливать промывочную жидкость Liqui Moly Automatik Getriebeoil Reiniger, которая удалит все возможные загрязнения коробки передач, гидротрансформатора, также она восстановит работу гидроблока и клапанов (соленоидов).

Промывочную жидкость надо заливать в прогретое масло, потому что, при увеличенной температуре моющие присадки более активны. После того, как промывка была залита, надо поставить коробку в нейтральный и паркинг режим на 6 минут, в этих режимах клапана коробки очищаются лучше всего. Далее, в течение 5-ти минут необходимо переключать все режимы коробки, чтобы промывочная жидкость циркулировала по всем каналам. Машина, чтобы не уехала, ее надо держать на ручнике.

Важно знать, что вся промывка делается на холостом ходу мотора, то есть, газовать, увеличивая обороты мотора нельзя, потому что это приведет к повреждению коробки.

Примерно через 10 минут промывки установку надо переключить в режим замены масла. Установка сливает старое масло с жидкостью в отдельную канистру, а затем заливает свежее масло в АКПП. Далее важно по цвету отслеживать, когда пришло время останавливать работу установки: если цвет входящей и выходящей жидкости одинаковый, то есть все старое масло слилось, и в системе теперь циркулирует свежее масло.

После этого можно считать, что замещение масла прошло успешно, но, чтобы получить максимально полезный эффект от замены масла надо поменять масляный фильтр. Чтобы его поменять, надо также, как и во время частичной замены – снять поддон, почистить его и поменять фильтр, после этого поставить прокладку и долить еще масла, которое обычно теряется при снятии поддона. Затем можно смело отсоединять установку, вернуть все соединения в начальное положение, запустить заново мотор, проверить уровень масла с помощью щупа, и если уровень в норме, то можно считать полную замену масла в коробке-автомат законченной.

В целом, если все делать правильно, то полнопоточная замена масла займет около 1 часа работы. Полнопоточная замена масла подразумевает дополнительные расходы на масло, которого потребуется вдвое больше объема масла для коробки, чтобы промыть систему. Но эти расходы – ничто, если сравнивать с возможными расходами на ремонт коробки-автомат.

Какие средства потребуются при замене масла в коробке-автомат

LIQUI MOLY Automatik Getriebeoil Reiniger – промывочное средство для автоматических трансмиссий

Описание

Кроме этого, если использовать Liqui Moly Automatik Getriebeoil Reiniger, то восстановятся первоначальные характеристики коробки, а также устранятся многие проблемы, которые возникли со временем.

Производитель Liqui Moly предупреждает, что это средство можно использовать лишь на станциях техобслуживания, на которых есть специальное оборудование, обеспечивающее замену всего объема масла в коробке-автомат. В банке Liqui Moly Automatik Getriebeoil Reiniger — 300 мл жидкости, которой хватает для 6–9 литров трансмиссионного масла.

LIQUI MOLY ATF Top Tec 1700 – синтетическое масло для автоматической коробки передач

Описание

Бренд «Ликви Моли» известен многим автомобилистам благодаря своей качественной автохимии и моторным маслам. Производство смазывающих материалов – это одно из главных направлений компании. Компания достаточно раскрученная, но она создает качественные продукты, которые пользуются высоким спросом у автомобилистов.

Что касается трансмиссионного масла Liqui Moly ATF Top Tec 1700, то оно полностью синтетическое, и предназначено для современных автоматических коробок передач, в состав входят множество присадок, которые обеспечивают высокое смазывание узлов. Кроме этого, данное масло может использоваться достаточно долго, оно не стареет и не окисляется.

Вязкость данного масла отличается высоким индексом, который гарантирует оптимальное переключение скоростей, а также хорошо защищает от износа даже при экстремальной езде.

Как применять данное масло

Данное масло можно применять во всех автоматических коробках передач, разных производителей. Используя это масло, следует не противоречить спецификациям производителя мотора и трансмиссии. Также для максимально эффективной смазки трансмиссии рекомендуется не смешивать это масло с другими маслами.

LIQUI MOLY Schnell Reiniger – быстрое очистительное средство

Описание

Одним из популярнейших средств от компании «Ликви Моли» считается быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger, который предназначен для того, чтобы серьезно облегчить монтажные работы. Schnell Reiniger легко и быстро избавляет от различных масляных, жировых отложений и загрязнений, также это средство можно использовать для обезжиривания поверхности, и оно не оставляет следов.

Schnell Reiniger от «Ликви Моли» великолепно справляется с остатками смол и смазок, потому что у него высокие проникающие характеристики. Данное средство считается универсальным очистителем, которое может быть использовано не только при ремонте трансмиссии, но еще и с узлами тормозной системы, сцепления и даже двигателя, везде, где нужно избавиться от масляных пятен.

Применение быстрого очистителя

Работать с Liqui Moly Schnell Reiniger очень просто – нанести очиститель на грязную поверхность и через некоторое время оно должно стечь, как только очиститель высохнет, то поверхность детали станет чистой и обезжиренной. Важно знать, что данный очиститель легко может повредить некоторые детали из пластика, а также, лакированную поверхность, так что, перед использованием данного средства надо проверить, совместим ли очиститель с поверхностью, которую надо очистить.

А далее видео, в котором видно, как надо правильно менять масло в коробке-автомат полнопоточным способом:

Замена масла в АКПП: как поменять масло в коробке автомат

Автоматическая коробка передач в современных автомобилях — это комфорт водителя и значительно более лёгкое управление. А ещё это отсутствие необходимости в длительном этапе получения водительских навыков, что позволяет избегать характерных для новичков ошибок.

Вместе с преимуществами всем известны и недостатки АКПП — высокая цена агрегата, его дорогостоящий ремонт и затратное обслуживание. Последние два пункта мотивируют автолюбителей внимательно следить за ее состоянием и своевременно производить замену масла в АКПП.

Из трёх типов АКПП до настоящего времени наиболее популярна гидротрансформаторная. В ней крутящий момент передаётся на трансмиссию потоком специальной жидкости — ATF, называемой в просторечии маслом. Отличительными особенностями и функциональными свойствами ATF являются:

• вязкость определённого значения (6-8 сСт), позволяющая передавать силовой импульс от насосного колеса к турбинному почти без потерь;
• способность выдерживать давление до 5 бар;
• отсутствие пробуксовки фрикционных механизмов специальными присадками;
• обеспечение смазки трущихся деталей;
• способность охлаждать нагревающуюся систему;
• устойчивость к окислению и вспениванию;
• низкая температура отверждения;
• отсутствие химического взаимодействия с деталями АКПП.

Подбор ингредиентов для получения заданных свойств — сложная задача, которую каждый производитель автомобилей решает по-своему. В процессе эксплуатации часть этих свойств теряется — изменяется вязкость, жидкость загрязняется продуктами фрикционных отложений, ослабляется действие присадок.

Ещё несколько десятилетий назад замена ATF в процессе эксплуатации считалась обязательной операцией после пробега в 60-100 тысяч км. Сегодня некоторые производители объявляют свои жидкости ATF вечными, не требующими замены до конца жизни АКПП.

В связи с этим у пользователей возникает резонный вопрос: нужно ли менять масло в автоматической коробке передач? Большинство экспертов в сфере автомобильной промышленности, а также ремонта считают, что для продления срока жизни АКПП рабочую жидкость нужно обязательно обновлять.

Как выбрать масло для АКПП?

Замена масла в АКПП требует весьма тщательного подбора нового состава. Наиболее верным решением будет использовать оригинальные жидкости, хотя они значительно дороже неоригинальных аналогов. При выборе последних предпочтение нужно отдавать известным мировым брендам. Ни в коем случае не следует приобретать слишком дешёвые варианты.

Неоригинальные составы даже при общем высоком качестве производства могут обладать худшими характеристиками по сравнению с оригинальным маслом. Например, аналог может иметь более высокое значение коэффициента теплового расширения. Этот параметр не навредит коробке летом, но холодной зимой из-за чрезмерного уменьшения объёма масла возникнет масляное голодание, что чревато для механизма неисправностями.

В некоторых случаях (особенно при обслуживании коробок-автоматов последних поколений) обойтись без оригинальной ATF невозможно. Объясняется это тем, что они чрезмерно чувствительны к смене состава масла и откликаются на появление неоригинального аналога стуками и другими неисправностями. Именно так дело обстоит с коробками фирмы ZF (6 ступеней).

Современные автоматы отличаются от устаревших конструкций увеличенным количеством переходных режимов, при которых фрикционы не полностью блокированы, и работают в режиме пробуксовки. Они существенно повышают динамические характеристики авто и уменьшают расход топлива.

В этих условиях работы масло должно одновременно:

• снижать трение поверхностей;
• отводить тепло от трущихся деталей;
• быть качественным рабочим телом гидротрансформатора.

Гарантий, что выполнение этих функций обеспечит неоригинальный аналог, нет. Замена масла в коробке автомат в этом варианте должна производиться только ATF-оригиналом. Подтверждение этому факту дают ремонтники, которые констатируют чрезмерный износ фрикционов, работающих на неоригинальном заменителе. Отмечено, что сам водитель никаких изменений в работе коробки при такой замене может и не замечать.

Как заменяют масло в АКПП?

Кроме явной пользы замены масла в АКПП, этому процессу присущ и недостаток. Он состоит в том, что свежее масло обладает более высокими моющими характеристиками.

При полной замене всего объёма жидкости это свойство приводит к смыву большой массы накопившихся на внутренних поверхностях отложений, которые, продвигаясь далее с потоком, забивают соленоиды гидроблока. Автомобиль реагирует на это рывками и задержками включения передач.

Такая реакция изношенных АКПП настолько предсказуема, что профессиональные ремонтные фирмы берут с владельцев расписку в получении предупреждения о возможном ухудшении работы коробки после полной замены масла.

Поменять масло в коробке автомат можно несколькими способами:

• щадящая замена;
• обычная частичная замена;
• полная замена.

Если пробег автомобиля составляет более ста тысяч километров, история обслуживания АКПП предыдущими владельцами неизвестна, а масло имеет чёрный цвет и горелый запах, то лучшим вариантом обновления жидкости будет его щадящая замена.

Она заключается в сливе двух-трёх литров из общего объёма заправки, составляющего около 10 литров. При этом поддон не снимают и фильтр не заменяют. Вместо слитого заливают до нужного уровня новое масло и эксплуатируют автомобиль как обычно. Через 1000 км пробега операцию повторяют. На следующем этапе стоит выполнить частичную замену.

Обычно частичная замена масла в АКПП производится:

• при плановом обновлении жидкости ATF, когда автомат находится в полной исправности;
• при выполнении восстановительного процесса АКПП с неизвестной историей и пробегом более 100 тыс. км после двух-трёх щадящих этапов замены (смотри выше).

Операция обычной частичной замены включает в себя снятие поддона, замену фильтра и слив всего доступного объёма масла без использования аппаратных методов выдавливания. При такой технологии извлекается примерно пять литров ATF (половина заправочного объёма).

При полной замене масла из АКПП извлекают практически всю заливочную жидкость. Для этого используют специализированную установку, которую подсоединяют к гидросистеме коробки. Под создаваемым ею давлением старое загрязнённое масло выдавливается новым, чистым, что регистрируют визуально с помощью прозрачных трубок.

Аппаратная замена масла в АКПП имеет свои плюсы и минусы. Преимущество — быстрая и практически 100 % замена расходной жидкости. Недостаток технологии — сильный стресс для АКПП из-за забивания гидроблока и соленоидов смытыми новым маслом отложениями, что может вызвать проблемы с функционированием агрегата. По этой причине полную замену применяют в крайних случаях:

• когда залитой оказалась не подходящая жидкость и её использование наносит явный вред агрегату;
• после капитального ремонта АКПП, при котором всё масло было слито, и последующей сборки;
• при замене масла на относительно новой коробке с пробегом до 100 тысяч км, когда количество отложений ещё не создаёт риска засорения гидроблока.

Полная замена масла без последствий для работы самой АКПП возможна только при небольшом пробеге автомобиля. При аналогичной смене масла в изношенной коробке с сильно загрязнённой жидкостью вероятность отказа механизма после процедуры очень высока. В этом случае менять масло уже поздно — коробку нужно капитально ремонтировать.

О регламенте замены масла в АКПП

Современные представления специалистов о необходимости замены масла в АКПП и регламенте этих операций включают следующие пункты:

• менять масло в АКПП нужно;
• первая частичная замена со снятием поддона и заменой фильтра должна происходить при пробеге 80-100 тысяч километров;
• при тяжёлых условиях эксплуатации первую частичную замену стоит провести уже после 60-тысячного пробега;
• последующие частичные замены должны проводиться каждые 40-50 тысяч километров, снятие поддона и замену фильтра можно выполнять через раз.

Некоторые авторитетные автомеханики считают, что чем чаще заменяется масло в АКПП, тем лучше для неё. На вопрос, через сколько км менять масло в коробке автомат, они отвечают: «Каждые 30-40 тысяч км».

Автоматическая КПП — один из самых дорогих механизмов в автомобиле. Чтобы максимально продлить его нормальную работу, стоит пунктуально выполнять предписания производителя как по срокам замены расходной жидкости ATF, так и по выбору качественного аналога.

Замена масла в АКПП, замена масла в вариаторе

Способы замены масла в АКПП и вариаторе

На СТО Орбита замена масла АКПП/вариатора выполняется четырьмя способами: «слив-залив»; «слив-залив» со снятием поддона, чисткой магнитов и заменой фильтров; аппаратная замена масла с чисткой магнитов, снятием поддона и заменой фильтров; аппаратный способ без замены фильтров, чистки магнитов и без снятия поддона.

Автопроизводители рекомендуют производить обновление масла каждые 60 000 км, но при эксплуатации в жестких условиях интервал стоит сократить до 45 000 км. К неблагоприятным факторам относятся агрессивный стиль вождения, езда по бездорожью, глубокому снегу/песку, максимальная загрузка автомобиля и буксировка прицепа.

Зачем нужна замена масла АКПП?

В автоматической коробке передач ATF помимо смазки выполняет еще и функцию передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Во время работы выделяется большое количество тепла, и масло разогревается выше ста градусов Цельсия. Если температура превышает эту отметку, начинается ускоренный износ всех узлов АКПП. Даже при однократном перегреве, жидкость теряет большую часть своих характеристик.

Автопроизводители рекомендуют производить замену каждые 60 000 км, но при эксплуатации в жестких условиях интервал стоит сократить до 45 000 км.

На старение рабочей жидкости влияют сразу несколько факторов. Во-первых, это загрязнение продуктами износа фрикционов, подшипников и шестерней. Мелкие частицы представляют собой механический мусор, который забивает фильтр и каналы гидроблока. Второй враг – это процесс окисления и выработка пакета присадок, препятствующих пенообразованию. В-третьих, на масло пагубно влияет высокая температура.

В современных “автоматах” используется режим частичной блокировки гидротрансформатора, когда фрикцион постоянно буксует в масляной ванне. Износ фрикционного слоя приводит к появлению мелкоабразивной пыли, которая попадает в гидроблок и выводит из строя линейные соленоиды.

Замена масла “слив-залив”

Стоимость замены слив-залив — 1200 рублей.

Первым делом нужно сказать пару слов о разновидностях АКПП. Существуют обслуживаемые виды автоматических трансмиссий, у которых можно снять поддон, заменить фильтр и масло (обычно это старые 4-х ступенчатые гидроавтоматы). Но есть и необслуживаемые “автоматы”. У них нет поддона, а для замены внутреннего фильтра нужно полностью разбирать корпус.

Итак, “слив-залив” – это самый простой и распространенный способ. С его помощью обновляется до 50% старого масла.

В таком случае происходит не замена жидкости автоматической коробки передач, а ее обновление, поскольку около половины объема остается в трансмиссии. Слить остатки из гидротрансформатора не предоставляется возможным без его разборки. Фильтры тонкой очистки не меняются, магниты не очищаются.

Автомобиль загоняется на подъемник и горячее масло сливается через пробку в поддоне. Требуется примерно половина полного заливочного объема. Трансмиссия прогревается до рабочей температуры. Мастер проходит селектором по всем положениям и выставляет уровень. Если требуется более качественная замена, производится повторная процедура “слив-залив”.

К плюсам метода можно отнести простоту, экономию времени по сравнению с аппаратным способом, экономию средств (приобретается лишь половина объема масла) и отсутствие риска повредить АКПП. При всей своей простоте и доступности у этого метода есть два существенных недостатка.

Во-первых, в картере, гидротрансформаторе и каналах гидроблока остается до 50% “отработки”, а, во-вторых, грязными остаются фильтр и магниты. Такой способ рекомендуется для трансмиссий с большим пробегом, так при подключении аппарата велик шанс “склейки” фрикционов. Способ не подходит для “автоматов”, в конструкции которых не предусмотрена сливная пробка.

Этапы слива-залива:

Замена масла «слив-залив» со съемом поддона, чисткой магнитов и заменой фильтров

Стоимость замены слив-залив со съемом поддона — 2 900 рублей + 900 рублей, если есть внешний фильтр

При этом методе сливается еще около литра масла, то есть замена получается более полной по сравнению с методом “слив-залив”. Если конструкцией предусмотрен внешний картридж тонкой очистки – он меняется на новый.

В обязательном порядке чистятся от стружки магнитные уловители, расположенные в поддоне. На них оседают продукты износа шестерней, подшипников и клиновидного ремня вариатора. В этом заключается одно из главных достоинств этого метода.

Если поддон стоял на прокладке, она меняется на новую. Если был приклеен, то плоскость поддона от остатков старого уплотнителя, сопрягаемые поверхности обезжириваются и поддон клеится на высокотемпературный герметик. В коробку передач заливается новое масло в объеме равном объему слитой жидкости.

У автомобилей с большим пробегом мы настоятельно рекомендуем промывать радиатор охлаждения АКПП. Стружка, которую не уловили магниты и фильтр, а также дорожная грязь со временем забивают тонкие соты, ухудшая теплоотвод. Признаком этого является перегрев трансмиссии при движении на высоких скоростях, когда радиатор обдувается набегающим потоком воздуха.

Такой способ предпочтителен для автомобилей с большим пробегом и при покупке автомобиля “с рук”, когда вы не знаете, менялось ли масло в “автомате” или нет.

«Бублик», убийца АКПП: что ломается в гидротрансформаторах и как их чинят

Казалось бы, это чисто гидравлический узел и ломаться там нечему, разве что протечь может… Но нет, современный гидротрансформатор много сложнее в устройстве, чем картинка в старом учебнике и скорее является узлом с ограниченным сроком службы, после чего должен пройти процедуру восстановления. Что же с ним происходит, что у него внутри и как это починить?

Как устроен «бублик»?

Основной задачей гидротрансформатора всегда было преобразование крутящего момента и оборотов: он работает как гидравлический редуктор, который умеет снижать обороты и повышать крутящий момент с коэффициентом трансформации до 2.4. Основана его работа на передаче энергии через поток жидкости — в данном случае трансмиссионного масла, которое мы все знаем как ATF (automatic transmission fluid).

Коленчатый вал мотора связан с насосным колесом, которое разгоняет жидкость и отправляет ее на турбинное колесо. Турбинное колесо в свою очередь связано с коробкой передач. Жидкость раскручивает турбинное колесо и отправляется обратно на насосное. Но перед этим она попадает на лопатки направляющего аппарата, выполненного в виде колеса-реактора, которые ускоряют поток жидкости и направляют его в сторону вращения.

Таким образом поток жидкости ускоряется до тех пор, пока скорости вращения насосного и турбинного колес не выравниваются, и тогда гидротрансформатор переходит в режим гидромуфты, при котором преобразования крутящего момента не происходит, а направляющий аппарат начинает свободно вращаться, не мешая току жидкости.

Чем больше разница скоростей вращения турбинного и насосного колес, тем больше ускоряется ток жидкости, но при этом она начинается нагреваться, а КПД гидротрансформатора падает — больше энергии уходит в нагрев. Когда же скорости вращения колес выравниваются, то в передаче момента через жидкость с большими потерями смысла нет.

Поэтому со временем в гидротрансформаторы стали внедрять элементы обычного фрикционного сцепления, основанного на трении. Называется это блокировкой гидротрансформатора. Суть блокировки — в соединении входного и выходного валов, чтобы передавать момент напрямую. Без нее старые машины с АКПП, как говорится, «не ехали».

На самых старых конструкциях блокировка срабатывала автоматически, за счет давления рабочей жидкости, но с появлением АКПП с электронным управлением функция стала управляться отдельным клапаном. Говорить же о способах реализации блокировки нужно в отдельной статье, потому что их великое множество. Но смысл один — соединять валы и временно исключать из цепочки передачи крутящего момента трансмиссионное масло.

А вскоре на фрикционы блокировки возложили задачи, сходные с задачами обычного сцепления механической КПП — при разгоне они немного смыкались, пробуксовывая и помогая передавать крутящий момент, а сама блокировка стала срабатывать очень рано, чтобы уменьшить потери в гидротрансформаторе. Собственно, современные гидромеханические «автоматы» уже нельзя назвать классическими — это уже некий гибрид.

И чем мощнее становились двигатели, тем сильнее нагревалась жидкость в ГТД, тем сложнее было обеспечить его охлаждение, и тем больше работы по передаче крутящего момента старались переложить на сцепление блокировки.

Что ломается в гидротрансформаторе?

Раз есть сцепление внутри «бублика», значит, оно изнашивается — вечных фрикционных пар не бывает. К тому же продукты их износа загрязняют внутренности ГТД, поток горячей жидкости с абразивом «выедает» металл лопаток и других внутренних частей. Также потихоньку стареют, выходят из строя от перегрева или просто разрушаются уплотнения-сальники, а иногда выходят из строя подшипники или даже ломаются лопасти турбинных колес.

Продукты износа фрикционной накладки попадают и в саму АКПП, ведь охлаждение ГТД идет прокачкой масла через насос коробки и общий теплообменник. А в гидроблоке АКПП (о нем нужно рассказывать отдельно) есть еще много разных мест, где грязь может что-то забить или жидкость может проточить лишние отверстия, повредить соленоидные клапаны, замкнуть проводники…

В общем, со временем ГТД становится основным источником «грязи» в АКПП, которая обязательно выведет ее из строя. У некоторых АКПП проблема осложняется тем, что материал накладок «приклеен» к основе, и по мере износа в жидкость начинают попадать клеющие вещества, ускоряя процессы загрязнения в разы.

Таким образом, поживший «бублик» нужно менять или ремонтировать, пока он не сломал всю коробку передач. К слову, старые АКПП, у которых блокировка срабатывала редко, только на высших передачах или ее не имелось вовсе, имеют заметно большие интервал замены масла и ресурс.

Наиболее печальный случай

К чему это приводит, можно увидеть на примере широко распространенной 5-ступенчатой АКПП Mercedes 722.6. Она ставилась на несколько десятков моделей Mercedes-Benz, Jaguar, Chrysler, Dodge, Jeep и SsangYong c 1996 года и ставится по сей день.

В этой коробке передач гидротрансформатор блокируется на всех передачах, и специальный клапан регулирует его прижатие. Даже при плавном разгоне включается частичная блокировка, а при резком блокировка включается почти сразу. Машина получается экономичной и динамичной.