Можно ли делать антикор зимой?

Как профессионалы антикор делают — рекомендации от специалистов

Что представляет собой грамотная антикоррозийная обработка автомобиля? Когда ее лучше делать и что для этого предпринять? Мы задали эти вопросы профессионалам своего дела – специалистам по антикоррозийной защите авто. И вот что они нам рассказали.

Каждому ли автомобилю нужна антикоррозийная обработка?

— В условиях нашей страны, минимум 9 месяцев в году присутствует влага, грязь, перепады температуры, а так же соль на дорогах в зимнее время и плохое качество дорожного полотна в остальные месяцы. Даже новые автомобили имеют риск быстро заржаветь. Поэтому всем автомобилям нужна дополнительная антикоррозийная защита.

Когда лучше всего делать антикоррозийную обработку автомобиля?

— Лучше всего проводить антикоррозийную обработку автомобиля как можно раньше, буквально только что с конвейера. Пока машина еще не видела наших зим, не «пробовала» дорожных химикатов. А по времени года, лучшим является лето, причем когда как можно жарче. Так весь процесс обработки произойдет быстрее, качественнее и покрытие лучше схватится.

Разве производители автомобилей не делают антикоррозийную обработку перед выпуском на дороги?

— Делают, но, к сожалению, очень слабую, везде экономят. К нам приезжает множество водителей, которые так же понадеялись на заводскую обработку. В итоге после всего 3 лет эксплуатации, автомобиль имеет признаки ржавчины, причем уже не маленькие. Хотя, конечно, все зависит от производителя. А вот те, кто сделал антикор сразу, могут просто забыть об этом года на 2-3 – с кузовом все будет отлично.

Где лучше делать антикоррозийную обработку? Своими руками или довериться профессионалам?

— Главное, сделать антикоррозийную обработку качественно. Иначе, она не будет иметь смысла, вы потратите время и деньги впустую. К сожалению, даже многие сервисы делают обработку некачественно. Поэтому обращайтесь туда, где есть хорошие отзывы, делали ваши знакомые и не знали проблем. Если вы верите в свои силы и у вас есть все необходимое для обработки, то можно сделать самому, так как вы отнесетесь к своему авто наиболее бережно и тщательно.

С чего начинается процесс антикоррозийной обработки?

— Мы начинаем с оценки общего состояния кузова, загоняем авто на подъемник, снимаем всю пластиковую защиту, демонтируем все лишнее, чтобы тщательно проверить состояние днища, лонжеронов, арок, рамы и прочего. Составляем акт оценки, карту ржавчины – если она уже проявилась. Если есть проблемы с состоянием кузова, то после предварительного обсуждения с владельцем авто, отправляем его на кузовной ремонт. Иногда требуется сварка. При потере целостности кузова делать обработку не имеет смысла.

Если уже есть следы коррозии, как с ней бороться?

— Там, где процесс коррозии уже начался, поможет только тщательная пескоструйная очистка. Которая влечет за собой дополнительное время и расходы. Часто владелец не хочет заниматься этим вопросом и говорит, делайте, мол, так. Но, нет смысла покрывать слоем антикора детали, у которых внутри уже есть очаги коррозии, она в любом случае будет развиваться дальше. В таких случаях проводится разбор ходовой части, опять же пескоструйная обработка. Иногда, может помочь так называемый консерватор ржавчины, который глубоко проникает в ржавчину и полностью разъедает ее. Но, тут нужно смотреть в каждом конкретном случае.

Какой срок работает качественная антикоррозийная защита?

— Какой бы не был автомобиль, старый или новый, качественная антикоррозийная обработка прослужит в наших условиях 2-3 года. В зависимости от интенсивности эксплуатации. Некоторые не ездят на автомобиле зимой. При этом, если он стоит в сухом гараже, то срок защиты от коррозии может продлиться. А если на улице, то наоборот, защита ослабеет быстрее, даже если не эксплуатировать автомобиль.

Как проходит процесс антикоррозийной обработки после осмотра и удаления недостатков?

— Автомобиль тщательно моется горячей водой, иногда применяются дополнительные моющие средства мощного действия, чтобы смыть старые покрытия. После чего автомобиль отправляется на сушку. В жару после мойки авто выгоняется на улицу, чтобы немного обсохнуть естественным способом. После этого уже тщательно просушивают все места специальным сушильным устройством, по сути, большим феном. Обычно хватает от 30 минут до 1,5 часов на полную сушку.

Можно ли помыть и высушить авто перед приездом на обработку, тем самым сэкономив время и деньги?

— Даже если вы помыли автомобиль непосредственно перед приездом к нам, мы все равно будем его мыть заново. Потому что даже небольшое расстояние, которое преодолел автомобиль до нас, уже его загрязняет. В теплую, сухую погоду промывать уже чистый автомобиль, конечно, быстрее. Но, в грязь, снег, дождь – это не имеет смысла. Даже на слегка грязный автомобиль мы наносить антикоры не будем, потому что это не имеет смысла – эффективности не будет.

Какой следующий этап обработки после мойки и сушки?

— Все мелкие отверстия авто, водостоки, крепления, кромки дверей, капота и багажника покрываются быстросохнущим воском. Такая защита держится около 2 лет. К сожалению, многие сервисы пренебрегают этой процедурой, а владельцы авто об этом не знают. В результате, ржавчина добирается именно до этих мест.

После этого обрабатываются все скрытые полости автомобиля по периметру, с помощью специальных насадок и применяя составы для защиты скрытых полостей. Правильно не просто заливать состав внутрь, а распылять его под разными углами. Мы применяем оборудование безвоздушного распыления.

Что делать, если нужных отверстий нет?

— Да, некоторые автомобили не обладают отверстиями, через которые проводится обработка скрытых полостей. Тогда мы их аккуратно просверливаем, но конечно не много, минимум, который необходим. Иногда мы не делаем обработку скрытых полостей, если автомобиль новый, на гарантии и не имеет отверстий. Ведь, после появления новых дыр владелец авто может потерять гарантию. Тогда мы рекомендуем вернуться к нам после окончания гарантийного срока.

Что делают с остальными частями кузова?

— Проводится тщательная подготовка к нанесению антикоррозийных составов на днище и колесные арки – ведь это самые подверженные коррозии участки. Их обдувают сжатым воздухом из специального аппарата, чтобы максимально очистить от старых покрытий, грязи, даже пыли и влаги.

Что применяется для защиты этих участков от коррозии?

— Если автомобиль уже не новый, то рекомендуется мощная защита, а именно – нанесение антикоррозийной грунтовки, особенно на стыках разных участков. Дальше каждый автоцентр или владелец авто наносит разные антикоррозийные составы, которые выберет. Их сейчас великое множество. Мы остановились на восково-битумном составе с высоким сухим остатком. Он никогда не твердеет полностью, остается эластичным, поэтому в покрытие не появляются трещины. Срок его службы иногда достигает 10 и более лет. Очень важно выбрать тот материал, к которому не будет липнуть грязь и не имеющий резкого запаха. Обратите на это внимание при выборе. Резиново-битумные препараты лучше наносить на горячую поверхность авто, тогда они более эффективно схватываются и дольше служат. Для подогрева применяется специальное оборудование.

Сколько стоит антикоррозийная обработка и дается ли гарантия после ее проведения?

— Полная антикоррозийная обработка автомобиля внедорожника обойдется примерно в 15 тысяч рублей. Для седана цена, конечно, ниже – от 9 до 12 тысяч рублей, в зависимости от размеров машины и ее состояния. После обработки выдается сертификат, где указываются все нюансы состояния авто и все меры, которые были применены. мы рекомендуем нашим клиентам приезжать на осмотры, для новых авто – раз в 2-3 года, для старых – минимум, раз в год. Лучше делать это весной, когда наиболее виды разрушения антикоррозийного слоя и другие нюансы.

Сколько времени занимает вся антикоррозийная обработки в сервисе?

— У нас весь процесс занимает около 9 часов. Например, вы привозите машину в 8 утра и забираете после 5 вечера. На самом деле, работы ведутся примерно часа 3-4, остальное время уходит на промежуточную помывку, сушку и прочее.

Дайте несколько советов автолюбителям, решившим сделать антикоррозийную обработку?

— Выбирайте те составы для антикоррозийной защиты, которые полностью не твердеют и остаются эластичными, особенно для покрытия днища и арок. Если покрытие стало совсем жестким, то защита ослабела. Появятся микротрещины и любое, даже небольшое механическое воздействие, может разрушить всю защиту. Под покрытием будет образовываться конденсат и коррозия образуется еще быстрее, а вот удалять ее будет сложнее.

— Конечно, мы рекомендуем обращаться к специалистам и за выбором составов и за самим проведением обработки. Хорошие специалисты заинтересованы, чтобы вы приехали к ним еще и порекомендовали друзьям-автолюбителям. Поэтому они подберут и используют для вас самые качественные составы, которых на прилавках великое множество, и не каждый разберется, что лучше для его автомобиля.

— Главным советом, конечно, является рекомендация – проводить антикоррозийную обработку еще до того, как появятся первые признаки коррозии. Конечно, все следы ржавчины будут удалены, антикор приостановит это процесс. Однако, это как с неизлечимой болезнью – если уж она появилась, то избавиться от нее насовсем будет невозможно. Лучше применять меры профилактики и не допускать ее появления.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПРЯМО СЕЙЧАС И УЗНАЙТЕ О САМЫХ ВЫГОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, СКИДКАХ И АКЦИЯХ!

телефон: 8 (800) 707-53-17
e-mail: info@tdspray.ru

Для вас мы работаем: пн-пт 9:00-18:00

Кому необходимо, а кому нет смысла делать антикоррозийную обработку?

Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.

Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, «антикоррозийку» делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и «Мовиль», заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше «сохранить жизнь».

С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность «антикора» нужно оценивать по-новому.

Матчасть

Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие «коробчатые» полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.

Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.

Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается «полный антикор», добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.

После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.

Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои «присадки» в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, «невысыхающие» препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.

Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и «брендовой» мастики.

Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и «выеденные» участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.

Сколько стоит

Существуют две основные «программы» антикора — это обработка днища и колесных арок и «полная», включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки «днище + арки» для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ «Патриот» за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за «мини», 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.

Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение «жидких локеров», за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые «жидкими подкрылками», представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.

Кому это надо

Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по «европейскому сценарию» каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще «свежий» металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.

Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл «стареет» и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также «корейцев» узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.

Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.

ГАЗ 24 Вольга Всеславьевна › Бортжурнал › Зимний антикор? Проще простого!

Держите рецепт антикора, который можно самостоятельно сделать зимой, на улице, без гаража и спец инструментов и приспособлений:

Перед началом эксплуатации нужно сделать обязательную процедуру — антикор днища, со стороны салона и со стороны улицы.

Я прекрасно отдаю себе отчёт, что по хорошему эту машину

нужно реставрировать по всем канонам, снимать в обязательном порядке родную ШВИ, пескоструить днище с обоих сторон, после пойдут сварочные работы и их будет порядком (что абсолютно не пугает, у меня есть ремонтное днище на ГАЗ-24, так что можно даже не латать, а просто вырезать серединку и вварить идеально-целое дно), снимать краску со всех кузовных элементов и так далее, поверьте, представляю о чём говорю…

И я прекрасно отдаю себе отчёт, что это может произойти не ранее следующей зимы (а то и лета, ибо летом такие дела делать лучше всего)

Следовательно моя задача — нанести защитное покрытие, которое:
1) Максимально законсервирует имеющуюся коррозию на срок от года до двух лет и возможно более (если планы по реставрации придётся отложить)
2) Не будет мешать дальнейшим реставрационным работам (все эти битумосодержащие средства — в топку, вы пробовали их пескоструить или варить потом после обработки их смолой?)
3) После нанесения можно будет «законопатить» вскрывшиеся дырки в полу, что бы через них не попадала влага
4) Покрытие должно быть максимально дешевым (ибо временное) и требовать минимум времени на своё нанесение (ибо время- ценный ресурс)
5) Нанести его требуется в середине января, пользуясь небольшим потеплением (на улице около 0), причём прямо на улице (ибо обогреваемый пост занят проектом. А проситься к соседу с «вонючей» работой не есть хорошо)

И знаете — есть один способ антикора с такими вводными условиями и он очень прост!

Видео будет доступно в около 22.00 по Москве

Сначала разбираете весь салон, это очень и очень просто (это было в прошлых бортовиках)

Далее с большего убираем «сухари» с пола. Пыль-грязь-мусор…
Щётка+совок — это базовый инструмент, можно дополнить стамеской, отковыривать всяких мусор, но без фанатизма, а то дырок наколупаете уйму.
Компрессор + обдувочный пистолет с 6-8 очками давления — это очень хорошее дополнение (компрессор можно взять и в аренду) — воздухом сбивает пластинчатую коррозию и отходящую родную ШВИ.
Пылесос (скажем домашний) — превосходное дополнение на финальном этапе.

я использую 1+2 варианты, убирать нужно «с большего». Подумали что хватит — остановитесь, идеальной зачистки тут не нужно, зря будете тратить своё время.

Мыши прогрызли дырку в ногах заднего пассажира

коррозионно опасные волговские места — это у передних воздуховодов

Ну и в ногах пассажира (иногда и водителя). Туда любит стекать вода с лобового

Это мелочи, всё будет убрано при реставрационных работах, никакого желания использовать сварку на данном этапе у меня нет, тёплый денёк может быть один такой теплый в на всю зиму, так что эти дырки уберу после антикора (на видео рассказал, как это сделать легко и просто), а пока мешаю своё фирменное покрытие.

Вместо грунт -эмали (предпочтительней) или ПФ-115 использую бесплатную масляную краску МА-15, которая использовалась и для антикора Серебра. Источник эпоксидки — клей ЭДП

Нагреваю эпоксидку, размешиваю с отвердителем, смешиваю с краской, отношу домой на радиатор для прогрева, а сам завожу Вольгу и включаю печку на полную. В итоге салон прогревается до комфортной температуре и можно спокойно красить внутри салона даже в минус за бортом. По желанию можно обезжирить покрытие, но я этого не делаю, для времянки пойдёт и без обезжирки.

Первый слой — краска с эпоксидной смолой. Использую радиаторную кисть с длинной ручкой

Теперь сушка в течении пары часов, двигатель молотит на холостых и печка прогревает салон по полной.

через пару часов мешаю эмаль МА-15 с акриловым отвердителем (процентов 10) и наношу поверх опять же кистью вторым слоем

Теперь прогрев ещё около часа

Глушу двигатель — антикор салона закончен!

Всё, остаётся убрать сквозные дыры (будет и тише и не будет попадать вода с улицы) банально кусочками вибры + антикором этих мест со стороны улицы) и можно собирать салон, напольное, сиденье, ремни…

После нужно проантикорить машину со стороны днища + скрытые полости (убрав вручную «сухари» сбрызнуть раст-стопом с мовилем) и всё — можно эксплуатировать без опасения, что через полгода-год появятся дыры с два кулака.

Процесс ржавления при такой защите будет конкретно замедлен и у меня будет полно времени закончить текущие проекты и приступить к Вольге (через год, максимум два), дав её вторую жизнь в качестве машины выходного дня.

Пользуйтесь данным рецептом – это не сложно и в то же время дешево, быстро и просто, посмотрите видео и убедитесь в моих словах!
Поверьте – такая однократная обработка позволит вам отсрочить сварочные работы по днищу на многие года в сравнении с отсутствием всякого антикора.

ГАЗ 24 1979, двигатель бензиновый 2.4 л., 90 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 24 Волга, 1977

ГАЗ 24 Волга, 1971

ГАЗ 24 Волга, 1983

ГАЗ 24 Волга, 1992

Комментарии 28

Мое субъективное мнение Серега, что 31105 не принесет больше денег в собранном варианте. Тут ведь стоимость авто складывается не из цены приобретения+материалы+запчасти+работа, а из спроса на данное ТС. Максимальная цена на 105 по РБ, исходя из данных автобота до $2K, но при этом средняя — около 700$. (про состояние пока не говорим) и это предложение, а как же спрос? Тут надо представить «вероятного покупателя» готового отдать пусть даже 700 за стопятую. Пенсионер, который помнит значимость Волги как таковой? — Вряд ли. Расходы на эксплуатацию (топливо, госпошлина и т.д.)… Если нужно надежное средство передвижения на дачу/с дачи, то скорее он предпочтет классику ВАЗ, которую в достойнейшем состоянии можно взять дешевле средней цены на Волгу ( бонусом минимальная госпошлина, более доступные запчасти и расход), либо какого гольфа двойку (или «аналоги») половина которых до сих пор живее 105, как это не прискорбно.
Далее. Может гипотетический покупатель это молодой водитель? — Снова вряд ли, для первой машины волга, мягко скажем, не самый лучший вариант. Тут, я думаю, аргументы не нужны. Вся остальная масса потенциальных покупателей имеющая на приобретение авто косарь-полтора, однозначно, будет смотреть в сторону иномарок конца 90х. Да они тоже сыплются, да многие гниют не хуже. Но сам прекрасно понимаешь что западная РБ это все же регион не российского автопрома. Запчастей на иномарки валом в любом виде, и новых и с разборок. А на волгу? Попробуй купи трос газа на 31105 в воскресенье в полвосьмого вечера, а на гольф 2 1985 года — пожалуйста. Исходя из вышеуказанного напрашивается вывод, что ремонт или даже просто приведения в рабочее состояние ни стоимости ни покупателей не добавит, а время отнимет. Поэтому дербань ты ее лучше сразу, все что нормальное и живое — в ириску или 24. Или в продажу запчастями. На подвеску шаровую еще покупатель найдется думаю, ну остальное тоже как-то можно втулить. А все что не продаваемое в утиль или на заплатки.
Ну объективности ради предположим, что может найтись человек готовый купить 105 приведенную в божеский вид, но это скорее исключение…

Прошу не пинать если что, писал не срача ради, а чисто свое мнение

Саш, я тебя услышал и понял. Но есть некоторые факторы, которые ты упускаешь из вида в своих расчётах.
1) Стоимость. поверь — учитывая цену приобретения и вложения в проект (изначально выбран нищеброд вариант восстановления) — продать даже за 700 это будет в плюс, который окупит временные затраты по проекту. Проект очень и очень малобюджетный, на который почти всё есть, возьми к примеру стоимость подготовки и окраски подкапотки или салона.
2) Прибыльность. Не забывай -проект освещается на ютубе и имеет какой никакой выхлоп. А отдельные видео Серебра вырвались в топ и приносят не только постоянный доход (сопоставимый со стоимостью приобретения авто), но и постоянно увеличивают число подписчиков.

Как тебе данное видео, имеющее на сейчас почти 440.000 просмотров?

Ещё немного и будет полляма, полляма, Карл, для ютуба это уже кое что и я теперь отлично знаю какой «выхлоп» от такого видео
3) запас карман не тянет. Даже если рассмотреть вариант, что покупателя найти не удастся (что вряд ли, учитывая что проект будет довольно распиарен и показан от и до весь процесс подготовки и восстановления), то всегда можно рассмотреть альтернативные варианты (смотри пункт 2 — с учётом времени завершения это уже будет солидный плюс)
а) Машина супруге вместо мерса (может когда и уговорю)
б) машина сыну на совершеннолетие. Даже если убъёт — не так жалко плюс научиться ездить
в) Резервный транспорт мне и друзьям на время ремонта
г) ранимированный вариант 2 волги — 2 времени года, Ириска летом, Серебро зимой,
д) сдача в такси по деморатичным тарифам, в этом случае до окончания ресурса основных агрегатов она ещё будет и прибыль приносить.

И это ещё не все озвученные варианты из возможных. Ведь можно под тот же ютуб заточить и «запилить» некоторое количество интересных видео, полезных многих (особенно учитывая, что проект изначально будет не жалко)

10 мифов о коррозии и антикоре

Тема защиты автомобиля от коррозии обросла домыслами и мифами. Почти все мифы на данную тему на сегодняшний день не соответствуют действительности. За последние годы технологии и решения антикоррозионной защиты кузова шагнули далеко вперед и предоставляют ранее недоступные возможности. Итак, пора разрушить десяток мифов об антикоре и коррозии.

Миф 1: Новому автомобилю антикор не нужен.

На самом деле это не так. Любой производитель гарантирует защиту от сквозной коррозии в течение 12 лет. Пока на элементах кузова не образовались дыры в очагах ржавчины, претензии от клиента не принимаются. Чтобы не попасть в ситуацию, когда кузов начал ржаветь, но сделать что-либо по гарантии просто невозможно, лучше заранее позаботиться о превентивной антикоррозионной защите.

Миф 2: Оцинкованный кузов не ржавеет.

Хром, который входит в состав нержавеющей стали или наносится на поверхность оцинкованной стали, действительно эффективно защищает ее поверхность от коррозии. Но дело в том, что кузова автомобилей не производятся из нержавеющей стали, детали которой просто сложно сварить друг с другом из-за присутствия цинка. Поэтому на заводах выполняют гальваническую оцинковку, в результате которой на поверхности стали образуется слой цинка толщиной до 0,015 мм. Такой слой цинка довольно экономичен с точки зрения производственных издержек и служит хорошей защитой. Однако его легко повредить механически. Причем не только в результате ДТП, но и при абразивном воздействии на поверхность кузова. Также цинковый слой нарушается при эксплуатации, во время которой кузов испытывает на себе различные изгибающие и деформирующие нагрузки. Из-за них коррозия первой появляется на точках сварки и на стыках – многочисленных силовых и подвижных элементах любого кузова. Поэтому даже хорошему оцинкованному кузову дополнительная антикоррозионная защита никогда не помешает.

Миф 3: Ржавеют только открытые участки кузова, которые антикором не защитить.

Это совсем не так. Обратите внимание на то обстоятельство, что многие автомобили ржавеют по нижним кромкам наружных поверхностей и элементов. Края капотов, дверей, крышек багажников, края панелей крыш, нижние края несъемных задних крыльев – их коррозия атакует в первую очередь. Почему? Все дело в конденсированной влаге, которая неизбежно образуется в межсезонье. При ночных заморозках кузовной металл охлаждается до низких температур, и на нем выпадает роса. Причем не только снаружи, но и изнутри – ведь воздух и содержащаяся в нем влага проникает во все негерметичные полости. И если на наружных панелях роса высыхает, то на внутренних нет. Капельки влаги стекают к нижним кромкам и собираются там, постепенно проникая к стали сквозь тонкий слой грунта. В результате наружу из-под краски прорывается ржавчина – гидратированный оксид железа. Поэтому антикором в первую очередь нужно защищать именно скрытые полости кузова и соединения листов металла!

Миф 4: Антикоррозионной защиты днища будет достаточно.

На самом деле, защита днища от коррозии несет лишь эффект плацебо. Представьте такую ситуацию: мастер показывает мастику, нанесенную на днище, а владелец машины облегченно вздыхает. «Машина защищена!» – думает он. И, пусть не сильно, но ошибается. Как следует из предыдущего мифа, важно защитить скрытые полости кузова. Открытые поверхности, даже днище, страдают от ржавчины не так быстро. И на днище очаги коррозии образуются из скрытых ниш в лонжеронах-усилителях и порогах.

Миф 5: Антикоррозионную обработку нужно проводить на новом автомобиле.

Действительно, многие годы самым разумным решением было обрабатывать кузов новой машины, не затронутой коррозией. Но сегодня защитить от коррозии можно любую машину, даже ржавую, даже произведенную полвека назад. И это будет эффективная защита, а не мнимая поверхностная.

Миф 6: Бесполезно обрабатывать автомобиль, пораженный коррозией.

Нет, не бесполезно. И тут есть два решения. Можно зачистить очаги коррозии до металла и защитить его голую поверхность слоем антикора. А можно просто нанести современный эффективный антикоррозионный состав на все ржавые поверхности. При этом состав обезвредит коррозию – остановит ее развитие и, как следствие, разрушение металла. Действие антикора в этом случае можно сравнить с зачисткой металла и последующей защитной обработкой. Только в этом случае нужно гораздо меньше трудозатрат и времени.

Миф 7: Скрытые полости и внутренние поверхности кузова крайне трудно обработать антикором.

Нет. На самом деле все легко и просто. Сегодня существует эффективное антикоррозионное средство, которое наносится аэрозольным способом и защищает все металлические поверхности, на которых оседает. Таким способом можно обработать и открытые поверхности, и скрытые, а также труднодоступные детали (например, топливные и тормозные трубки) – достаточно лишь проникнуть в них специальным щупом с распылителем, из которого под давлением поступает антикоррозионный состав.

Миф 8: Антикоррозионная защита одного автомобиля делается за сутки.

В самом деле, несколько лет назад обработка автомобиля антикором, особенно уже пораженного коррозией, требовала больших трудозатрат: обрабатываемые поверхности было необходимо очищать от грязи и зачищать от коррозии. Нередко требовалась частичная разборка кузова – в том случае, если был необходим доступ к навесным деталям или скрытым полостям. Современные решения в сфере антикоррозионной защиты позволяют обработать наружные поверхности кузова (днище), скрытые полости дверей, капота, крышки багажника и т.д. всего за несколько часов.

Миф 9: Заниматься антикором следует перед осенне-зимним сезоном.

Обработать и защитить кузов от коррозии можно и нужно в любую пору года. Современные антикоррозионные составы позволяют наносить их как на сухие, так и влажные (например, после мойки) поверхности кузова (днища). Современный антикор не боится влияния влаги и реагентов, которые неизбежно попадут на обработанную поверхность сразу после выезда на дороги общего пользования.

Миф 10: Антикором нельзя обработать моторный отсек и детали подвески.

Это неправда. Современные технологии позволяют не обходить стороной подкапотное пространство, а целенаправленно его обрабатывать. Защитные свойства антикоррозионных составов позволяют без опаски обрабатывать электрические кабели, проводку, открытые и закрытые электрические разъемы, блоки управления и вообще всю электронику. Современный антикор наносится едва заметным слоем и является диэлектриком – то есть, он полностью безопасен для любого электрооборудования.

Защита подвески антикором не является лишней мерой. В самом деле, едва ли какой-то рычаг подвески успеет проржаветь насквозь даже за четверть века. Однако совсем не лишней будет антикоррозионная защита чашек, на которые опираются пружины подвески. На многих автомобилях локальное ржавление нижних витков пружины является причиной их преждевременного обламывания. Также современное антикоррозионное средство, которое наносится аэрозольным способом, защищает все резиновые элементы шасси: многочисленные пыльники, сайлентблоки, элементы опор и креплений. Кроме того, антикор предохраняет от ржавления все резьбовые соединения: все гайки, болты и винты будут легче откручиваться при ремонте.

А вот что никакой антикоррозионный состав не может защитить, так это элементы выхлопной системы. Высокие температуры, до которых разогревается глушитель, разрушают любой антикор и вообще любые покрытия, попадающие на его поверхность.

Средством, разрушающим все мифы касательно антикоррозионной защиты, является канадский состав Krown T40. Он действительно легко и быстро наносится на открытые и скрытые поверхности кузова, защищает от коррозии и нейтрализует ее существующие очаги, защищает электрику в подкапотном пространстве и детали подвески от воздействия агрессивных сред и веществ.

Защитить кузов автомобиля от коррозии вы можете в одном из центров Krown.

Антикоррозионная защита металлоконструкций при отрицательных температурах

Металл занимает большое место в жизни современного человека. Его активно используют при строительстве заводов, фабрик, ангаров и других сооружений. Для удешевления конструкций, инженеры, как правило, применяют черный металл. Его главное преимущество — это относительно небольшая цена и доступность. Однако, этот популярный материал имеет и существенный недостаток — невысокую коррозионную стойкость. Без должной защиты конструкция из черного металла прослужит недолго. Для антикоррозионной защиты используют различные средства. Например, в нефтехимической промышленности в агрессивную среду вводят так называемые ингибиторы коррозии, которые замедляют данные процессы. Но более распространенным средством защиты на сегодняшний день являются специальные, антикоррозийные эмали.

Когда производят окрашивание?

Как правило, окрашивание конструкций происходит в летний или осенний период, то есть при устойчивых плюсовых температурах. Но бывают и исключения, когда необходимо выполнить антикоррозионную защиту объекта зимой, в условиях минусовых температур.

Антикоррозионная защита металлоконструкций зимой

При проведении окрасочных работ в зимнее время, необходимо строго соблюдать ряд определенных требований. Так же стоит воздержаться от использования лакокрасочных материалов, не предназначенных для низких температур. Рассмотрим необходимые условия, а также факторы, которые делают проведение данных работ невозможным.

Неблагоприятная температура

Самая неблагоприятная температура, полностью исключающая проведение работ по антикоррозионной защите металлоконструкций, находится в пределах от -5 до +5 градусов. Дело в том, что в этом диапазоне на защищаемой поверхности образуется конденсат, который не позволяет слою краски надежно сцепиться с металлом. Также категорически не рекомендуется проводить окрасочные работы при повышении температуры окружающего воздуха, так как в этом случае поверхность металла всегда будет иметь более низкую температуру, что неизбежно приведет к образованию влаги.

Отсутствие разности температур

В данном случае подразумевается, что защищаемые конструкции и сама эмаль должны иметь одинаковую температуру. При игнорировании этого условия образование конденсата неизбежно, что негативно отражается на качестве покрытия. Чтобы такого не произошло, достаточно заранее переместить тару с краской к месту проведения работ.

Мониторинг параметров окружающей среды

Антикоррозионная защита металлоконструкций зимой должна выполняться при постоянном контроле параметров окружающего воздуха. Таким образом, можно заметить повышение температуры или влажности и вовремя остановить проведение работ.

Качественная очистка поверхности

Перед нанесением защитного покрытия необходимо произвести подготовку поверхности. Данный этап включает в себя удаление инея, снега, льда, а также грязи и ржавчины с окрашиваемого металла. Чтобы полностью избавить конструкцию от влаги, можно использовать газовые или другие горелки. Также необходимо провести работы по обезжириванию поверхности. Для этих целей можно использовать ацетон или изопропиловый спирт.

Хочется отметить, что высыхание краски при отрицательной температуре замедляется в 2-3 раза, делая процесс окрашивания более длительным и трудоемким.

Учитывая выше сказанное, можно придти к выводу, что антикоррозионная защита металлоконструкций зимой, пускай и не простое, но в тоже время реальное дело.

У нас есть решение!

Предлагаем Вам продукты, разработанные специально для сложных условий нанесения: Быстросохнущая грунт-эмаль «АнтикорСПРИНТ» и химстойкая краска «АнтикорХИМ». Рассмотрим особенности и области применения каждой эмали отдельно.

«АнтикорСПРИНТ»

Данное покрытие предназначено для защиты от коррозии конструкций из углеродистой стали, работающих в условии промышленной атмосферы . Эмаль отличается небольшим временем высыхания, которое составляет не более 1,5 часа (при температуре от -15 до 0 градусов). «АнтикорСПРИНТ» имеет акрил-силиконовую основу. Для улучшения защитных свойств эмали в ее состав входят контактные ингибиторы коррозии.

Рекомендуем для защиты:

• ЛЭП
• Элеваторов
• Вышек сотовой связи
• Мостов
• Прочих металлоконструкций, работающих в условиях промышленной атмосферы

Еще одним плюсом нашего продукта является возможность ее нанесения прямо на ржавчину ( до 100 мкм). Поскольку краска отличается высокой адгезией, отпадает необходимость в тщательной подготовке поверхности. Однако, перед нанесением эмали требуется очистить поверхность от масляных и нефтяных пятен. Если на металле присутствует рыхлая ржавчина, ее также необходимо удалить и обеспечить чистоту поверхности не менее St 2.

Что касается срока службы защитного покрытия, то он составляет:

• Не менее 3-х лет (2 слоя нанесенных без предварительного грунтования)
• Не менее 5-ти лет (при нанесении 3 слоев краски)

В данном случае указывается именно гарантированный срок службы защитного покрытия. На практике же, в зависимости от условий нанесения и эксплуатации, можно получить куда более внушительные цифры!

Так, с целью определить реальный срок службы защитного покрытия «АнтикорСПРИНТ», специалистами предприятия «НПО Лакокраспокрытие» были проведены ускоренные испытания, результаты которых позволили сделать вывод, что двухслойное защитное покрытие толщиной 90-100 мкм, нанесенное на чистую стальную поверхность (степень St 3), обеспечивает защиту в условиях открытой промышленной атмосферы (УХЛ1 и ХЛ1) в течении 10 лет! И это не предел! Окрашивание не в 2, а в 3 слоя позволит надежно защитить металлоконструкции на 14 лет. Таким образом, Вы сами можете убедиться в высоком качестве нашей продукции.

Стоит также отметить и широкий диапазон нанесения: от -20ºС до +30ºС, который делает эмаль «АнтикорСПРИНТ» универсальным материалом, предназначенным для антикоррозионной защиты конструкций как летом, так и зимой. При работе с эмалью стоит учитывать тот факт, что данный материал относится к категории огнеопасных. Поэтому все работы должны проводиться вдали от источников огня, а также при хорошей вентиляции. Кроме того, рабочий персонал должен иметь индивидуальные средства защиты.

Еще одним популярным продуктом является химстойкая краска «АнтикорХИМ».

«АнтикорХИМ»

Этот материал представляет собой химически стойкую эмаль на основе модифицированной эпоксидной cмолы. Область применения данной краски достаточно широка.

Ее активно используют в:

• судостроении
• нефтехимической отрасли
• для антикоррозионной защиты пирсов и мостов
• для защиты свай и других объектов, находящихся в постоянном контакте с водой

Главное преимущество эмали — работа в сложных условиях (газы, спирты, кислоты, нефтепродукты), а также возможность защиты оцинкованных конструкций и деталей, изготовленных из цветных металлов (медь, латунь, бронза). Поскольку материал отличается высокой износостойкостью, его можно рекомендовать для антикоррозионной защиты объектов, постоянно находящихся в эксплуатации, лестницы, площадки, проходы и т.д

«АнтикорХИМ» , также как и «АнтикорСПРИНТ» может наноситься прямо на ржавчину (до 100 мкм).

Еще одним преимуществом краски является высокая долговечность образуемого покрытия:

• В условиях промышленной атмосферы 3-4 слойное покрытие толщиной 120 мкм, нанесенное на предварительно очищенную и подготовленную поверхность (St 3), обеспечит надежную защиту металлоконструкций в течении 15 лет.
• При окрашивании конструкций имеющих слой ржавчины (до 100 мкм), мы гарантируем работоспособность покрытия в течении 9 лет.
• Для конструкций, работающих под водой, срок службы покрытия составит около 3-5 лет.

К несомненным достоинствам нашей эмали можно отнести большой диапазон температур окрашивания и эксплутации:

• Окрашивание возможно при температуре от -25°С до +30°С
• Эксплуатация от -60°С до +100°С (возможно кратковременное увеличение температуры нагрева до 120°С)

Поскольку данный материал является огнеопасным, необходимо избегать работ вблизи открытых источников огня, а также в помещениях с плохой вентиляцией.