Чем разбавить летнюю солярку зимой?
Десять советов о том, как готовить дизель к зиме
«Закаливаем» автомобиль на тяжёлом топливе.
Ну что, трактористы, вздрогнули? Пока белые мухи ещё тают на капоте вашего дизеля, самое время проверить готовность к зиме. Не вдаваясь в физику и магию работы мотора на тяжёлом топливе, пробежимся по пунктам, которые актуальны для всех.
Меняем фильтры
Не будем хаять качество топлива на заправках. Для нас важно, что этот параметр заранее не проверить почти никак. Ну, конечно, если из заправочного пистолета не вываливается кусками парафин. А вот если в топливе вода или песок, вся надежда на фильтры, которые осенью крайне рекомендуется заменить. Как минимум слить воду (или убедиться в её отсутствии), если конструкция топливной системы предусматривает такую возможность. В общем, читаем мануалы, ищем фильтры (обращаем внимание на их количество), меняем. Воздушный можно махнуть за компанию. Для перфекционистов — салонный тоже.
И свечи…
Откуда свечи в дизельном авто? Они там есть. Это свечи накаливания, которые подогревают камеры сгорания перед запуском двигателя. Собственно, если они работают, то менять их не нужно, а вот если нет — критически важно заменить. Почему им столько внимания, ведь сломанные детали вообще логично менять? Потому что летом неисправность свечей может быть незаметна, а при первых холодах станет причиной незапуска двигателя. Так что проверяем, всё ли с ними в порядке.
Утепляемся
Кошма или автоодеяло, любая, даже штатная пластиковая защита моторного отсека снизу и пресловутая картонка перед радиатором — это маст-хэв. На иных машинах без всего этого мотор может выйти на рабочую температуру минут через двадцать после начала поездки. Ну и печка начнёт греть тоже не скоро.
Аккумулятор
На дизельных авто применяются более мощные аккумуляторы. Крутить такой мотор сложнее хотя бы в силу высокой компрессии, которая здесь примерно вдвое выше, чем на бензиновом. Плюс застывшее масло, потери электричества на морозе… Короче, зиму надо встречать с идеальным аккумулятором ёмкостью не ниже той, что предписана заводом — изготовителем машины. Кстати, сколько их у вас там? Два? Чистим клеммы, замеряем плотность электролита, посещаем знакомого электрика. Последние два пункта, скорее, в обратном порядке.
Масло
Здесь ничего специального. Если подошло время, то меняем масло в двигателе на пожиже, из тех, что предусмотрены инструкцией. Если коротко, то встречать зиму на масле, где первая цифра в маркировке типа 5W40 выше пяти, не очень хорошая идея. Пятёрка, в частности, означает, что минимальная температура, при которой возможна прокачка смазывающей жидкости по системе, равна 35 градусам мороза, а крутить мотор стартером в этом случае не стоит после минус тридцати. Если заведётесь, конечно!
Топливо
У нас оно на шестом месте, но легко перескочит на первое, если заправить что-то не то. Нам известно летнее и зимнее, но что под видом того или другого потечёт из заправочного пистолета, не знает никто. Вся надежда на доброе имя АЗС. Надежда тем выше, чем ближе к цивилизации находится заправка. В глубинке выбора может и не быть. Да и в крупных городах тоже. Вспомнить хотя бы Алматы осенью 2017 года, когда некачественное топливо, купленное на разных АЗС, прихватывало уже при незначительном минусе. Смотрим на прогноз погоды и выбираем, как много летнего лить в бак. Зимним можно смело заправлять полный.
Согласно Техническому регламенту 013/2011 Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», информация о наименовании, марке топлива, в том числе об экологическом классе, должна быть размещена на АЗС в местах, доступных для потребителей, а на топливно-раздаточном оборудовании и в кассовых чеках отражается информация о марке топлива. По требованию потребителя продавец обязан предъявить копию документа о качестве (паспорт) топлива.
Правила маркировки дизельного топлива указаны в приложении 1 к ТР ТС 013/2011. Маркировка состоит из группы знаков, расположенных в определённой последовательности через дефис:
- буквы ДТ (дизельное топливо);
- буквы Л (летнее), З (зимнее), А (арктическое), Е (межсезонное), обозначающие климатические условия применения;
- символы К2, К3, К4, К5, обозначающие экологический класс дизельного топлива.
Обозначение марки может включать товарный знак изготовителя.
Заправили что-то не то
Повысить градус замерзания летней солярки можно, добавив в неё антигель. Таких составов множество, они продаются на большинстве заправок, однако дизелисту лучше иметь его с собой. И тут (внимание!) просто плеснуть антигель в замёрзшую солярку нельзя. Точнее можно, но не сработает. В любой инструкции написано, что присадку надо смешивать с жидким дизельным топливом. Иначе говоря, заранее. Пригодится лайфхак от опытных дизелистов: в энзэ надо иметь не баночку антигеля, а бутылку с литрами полутора керосина, в котором уже разведён антигель. Шансы привести в чувство содержимое бака, влив в него такой коктейль, значительно выше. Дизтопливо можно разбавлять и простым керосином в пропорции 1/10, но, скажем, в ситуациях, когда налицо признаки подмерзания топлива или надвигается совсем уж лютый мороз.
Интересно, что, согласно приложению 3 к ТР ТС 013/2011, в котором перечислены требования к характеристикам дизельного топлива, предел температуры фильтруемости (этот параметр фактически определяет температурный предел его использования) для летнего дизтоплива не определяется вовсе. Для межсезонного во всех странах Таможенного союза этот параметр равен —15, а для зимнего —20 градусам Цельсия. Но… не в Казахстане. Для Казахстана это —5 и —15 соответственно.
Допоборудование
На дизельный, равно как и на бензиновый, автомобиль можно установить множество различных подогревателей. Для дизеля актуальны подогрев топливозаборника, топливопровода, топливного фильтра, проточные подогреватели топлива, а также различные универсальные «котлы» для антифриза, работающие от бытовой электросети и автономные подогреватели. У опытных установщиков таких систем обычно существуют рекомендуемые решения в зависимости от модели автомобиля. А апофеозом подготовки к зиме может стать установка бензинового автономного подогревателя на дизель, комплект которого будет включать дополнительный бак для бензина, заливную горловину, трубопроводы или необходимость изготовления бака из нержавеющей стали, а также, в особо тяжёлых случаях, врезку второго топливного лючка в крыло автомобиля. Это трудный и дорогостоящий путь, которым, однако, следуют иные владельцы внедорожников. Зато потом они могут считать себя готовыми ко всему.
Но у дополнительного электрооборудования есть один минус, отсылающий нас к пункту два, — риск получить прогретую машину, но с высаженным напрочь аккумулятором. И тогда к списку необходимого добавляется ещё один аккумулятор и раздельная система зарядки оного. Правда, это уже совсем запредельный уровень подготовки. Хотя в таком авто можно отправляться в автономку хоть на всю зиму, а летнюю солярку нарезать кирпичиками и положить в прицеп.
Про чайник для чайников
Внезапный мороз, в баке летний дизель — двигатель не заводится. Что делать? Влить в бак коктейль с антигелем, покачать машину из стороны в сторону (мы ведь не о фурах говорим, верно?). И идти за чайником. Пить чай, пока не потеплеет, — хорошая идея, но можно плеснуть кипятка на топливную аппаратуру (или набрать бутылку горячей воды из-под крана). Нередко после этой процедуры машина заводится. Стоит оговориться, что не все авто имеют топливную аппаратуру в привычном смысле. Например, полить кипятком насос-форсунки не получится.
Страшно?
Мы невольно собрали почти все страшилки для дизелистов. Но если разобраться, то главные рекомендации сводятся к тому, чтобы держать машину в исправности, выполнять все регламентные работы вовремя и заправляться качественным топливом. С последним, конечно, иногда возникают сложности. И даже с учётом этого многие автовладельцы при подготовке машин к зиме редко продвигаются дальше пятого пункта. Всё ещё страшно? Тогда внимание к пункту «допоборудование». Кстати, мы планируем развить тему допоборудования на страницах нашего издания.
Chevrolet Captiva Клуб
Форум клуба владельцев Chevrolet Captiva
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Наша команда
Из Летнего ДТ.Делаем Зимнее ДТ. Дизель+Керосин.
- Перейти на страницу:
Из Летнего ДТ.Делаем Зимнее ДТ. Дизель+Керосин.
Сообщение Dizelek » 25 окт 2014, 16:54
Для всех кто не в курсе.
Как смешивать дизельное топливо и керосин?
При отсутствии дизельного топлива необходимой марки можно использовать их заменители: осветительные керосины или их смеси с дизельными топливами других марок. Количественный состав заменителей определяется необходимостью исправления главного лимитирующего показателя – температуры застывания топлива – из расчёта, что 25% осветительного керосина (или топлива Т-1, ТС-1) снижает температуру застывания топлива на 8-12 °С. Максимально в дизельное топливо можно добавлять до 50% керосина. Обычно с керосином смешивают летнее ДТ. В момент перехода с летнего ДТ на зимнее ДТ, закупают максимальный объём летнего дизельного топлива и максимальный объём керосина ТС-1. Т.к. летнее дизельное топливо имеет температуру помутнения до -5С , то при максимальной пропорции смешивания летнего дизельного топлива с керосином можно довести температуру помутнения ДТ от -25С до -30С.
Гугли Дизель и керосин.
Сообщение driver » 25 окт 2014, 17:08
Сообщение Dizelek » 25 окт 2014, 17:26
Сообщение Арсен » 25 окт 2014, 17:49
Сообщение Dizelek » 25 окт 2014, 18:05
Керосин ТС-1 (топливо самолетное)применяется в авиационной промышленности, а также в ракетной технике не только в качестве углеводородного горючего, но и одновременно рабочего тела гидравлических машин.
Керосин ТС-1 также используют в аппаратах для резки металлов, в качестве горючего при обжиге фарфоровых изделий, как растворитель для промывки различных деталей от загрязнений, для бытовых осветительных и нагревательных приборов.
Керосин ТС-1 — используют как сырьё для химической промышленности.
Керосин ТС-1 может использоваться как топливо для дизельных двигателей, а также в качестве антигеля для предотвращения застывания дизельного топлива при низких температурах (добавление 20 процентов керосина в дизельное топливо серьезно улучшает температурный режим использования и не ухудшает рабочие эксплуатационные и экологические характеристики).
Керосин ТС-1 служит в двигателях летательных аппаратов хладагентом и применяется для смазывания деталей топливных систем. По всем основным характеристикам заменяет
Сообщение Legend » 25 окт 2014, 18:07
Дизели то разные. Есть например тепловоз, туда хоть что лить можно.
Сообщение driver » 25 окт 2014, 18:08
Сообщение GraveHeaD » 25 окт 2014, 18:56
вы реально верите в евро 5?
что оно есть и реально соответствует?
Сообщение driver » 25 окт 2014, 19:40
GraveHeaD писал(а): driver
вы реально верите в евро 5?
что оно есть и реально соответствует?
У завода ТАНЕКО даже соотвтствует готовящемуся в Европе стандарту — евро6.
Если не верите тому что написано в паспорте качества, можете подать заявку в соотвествующие органы (при этом сохраняйте чек), которые обязаны провести проверку , а затем в суд на заправку. Торговать не соотвтствующим паспорту топливом может стать себе дороже, все зависит от активности нашей гражданской позиции.
Государство деньги бухнуло не зря в модернизацию НПЗ, и строитльство новых заводов.Результат на лицо, практически на любой брендовой заправке евро5,на некоторых евро4, в частности только на BP нашел таковое ulimate diesel ДТ-Е-К4. Хотя по проекту переход должен случиться к 2016 году, везде должно быть топливо не ниже евро4, в Беларуси и Казахстане чуть позже.
Сообщение wintt » 25 окт 2014, 20:35
Сообщение driver » 26 окт 2014, 10:32
Сообщение ивн дегунино » 26 окт 2014, 10:49
Сообщение kaptir » 26 окт 2014, 11:19
Сообщение PVAS » 26 окт 2014, 12:40
Всем привет
Предлагаю ссылку на статью где по данной теме всё разжевано.
Сообщение Dizelek » 26 окт 2014, 12:46
В каптиву не лил и лить не собираюсь.
Про наши движки могу сказать что это на крайний случай.
То что это плохо для движка это понятно.
А так бадяжут и керосином или бензином есть случаю когда и тормозуху льют.
Из личного у меня Фольксваген Транспортер замерз с полным баком солярки почти под горло завести не смог оттащил в сервис к знакомому закатили на мойку помыли теплой водичкой постаяла часик завел,прогрел немного и на бензоколонку ЗАЛИЛ БЕНЗИНА ВЛЕЗЛО 6 ЛИТРОВ .ВОТ ЭТО И ЕСТЬ КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ БЫЛ БЫ КЕРОСИН ЗАЛИЛ БЫ ЛУЧШЕ ЕГО
Смесь летнего дизтоплива с керосином.
Очень часто на рынке Москвы зимой можно встретить так называемую «бодягу»: недобросовестные продавцы смешивают дизель с керосином почти в равных пропорциях и продают это владельцам автомобилей под рекламой «зимний дизель до –25°С». Разница в цене по сравнению с рыночной стоимостью — 3-5 рублей за литр, что является дополнительным стимулом для покупателей.
Опасность такого «зимнего» дизеля состоит в слишком большом содержании керосина, что приводит к снижению смазывающих свойств топлива и быстрому повреждению топливной аппаратуры. Как правило, один сезон выездов на таком топливе заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом двигателя.
Антигели для дизтоплива: экспертиза 12 вариантов
Наш недавний тест дизельного топлива подтвердил: зимой на многих АЗС по-прежнему продают летнюю солярку. На морозе она замерзает, двигатель умирает, и вернуть его к жизни поможет только эвакуация автомобиля в теплое помещение. Но как определить, какая солярка льется в бак — зимняя или летняя? Без сложной экспертизы — никак. Однако любой водитель может обезопасить себя, плеснув в бак флакончик антигеля. Этот препарат оттянет момент замерзания ДТ.
А надолго ли? В нашем распоряжении дюжина различных антигелей, информацию о которых мы расположили в алфавитном порядке. Замерзающее топливо осталось после вышеупомянутого теста. Разлили его по тарированным химическим стаканчикам и добавили в каждый рекомендуемое количество антигеля. Если производитель указывает примерную концентрацию, заливаем препарат по максимуму, давая таким образом препарату некоторую фору.
330 ₽
Объем 500 мл
Рассчитано на 250 литров дизтоплива. Есть двойная пломбировка крышки, что для применения на морозе нехорошо. Лейки нет. Стоимость обработки невысокая, но и технические результаты — тоже.
130 ₽
Объем 340 мл
Предназначен для обработки 30–60 литров дизтоплива. Упаковка простейшая, лейки нет. Результаты средние — как по технике, так и по экономичности.
1760 ₽
Объем 10 л
Огромная банка рассчитана на 5000 литров дизтоплива. Есть вытяжная горловина, но в бак без дополнительной воронки всё равно не вылить. Чемпион по дешевизне обработки. Технический результат — один из лучших. Рекомендуем.
205 ₽
Объем 520 мл
Предназначен для обработки 200 литров топлива. Лейки нет. Непонятен смысл «тройной» пробки — не многовато ли? По деньгам это лучший из препаратов, но по техническим результатам — наоборот. Не рекомендуем.
330 ₽
Объем 500 мл
Рассчитан на 220 литров дизтоплива. В колпачке есть мерная линейка, но она отградуирована не в метрических единицах. Тройная пробка флакона — это не лучший подарок на морозе. Итоговые результаты средние — как по технике, так и по экономичности.
705 ₽
Объем 1000 мл
Литровый флакон рассчитан на 1000 литров дизтоплива. Пробка — с блокировкой, а на морозе это неудобно. Лейки нет. Технические результаты лучшие в нашей выборке, а экономические — в числе лучших. Рекомендуем.
170 ₽
Объем 355 мл
Одна упаковка рассчитана на 140 литров топлива. Исполнение флакона простейшее. Технический результат средний, а стоимость обработки вполне приемлемая.
200 ₽
Объем 310 мл
Предназначен для обработки 40–60 литров дизтоплива. Из плюсов отметим удобную лейку. И по технике, и по финансам — в середняках.
350 ₽
Объем 150 мл
Препарат рекомендуется для обработки 50 литров дизтоплива. Лейка удобная, а вот пробка с блокировкой — нет. По деньгам получается очень невыгодно, хотя технический результат один из лучших.
725 ₽
Объем 1000 мл
Рассчитано на 1000 литров дизтоплива. Воронки нет. Пробка имеет защиту от детей, что сильно затрудняет откупоривание флакона на морозе. Технические результаты — лучшие, а экономические — одни из лучших. Рекомендуем.
240 ₽
Объем 355 мл
Содержимое рассчитано на 60–80 литров дизтоплива. Лейка не предусмотрена, однако горловина достаточно узкая, что позволяет выливать содержимое в бак. Показатели не впечатлили.
420 ₽
Объем 150 мл
Флакон рассчитан на обработку 40–60 литров топлива. Предусмотрена удобная лейка. Пробка нормальная. Но обработка получается самой дорогóй в нашей выборке, а приведенная вязкость очень высока. Не рекомендуем.
Наполненные стаканчики поместили на сутки в морозильник при температуре —30 °C и затем проверили низкотемпературную вязкость, оценивая время протекания каждого образца через тарированный жиклёр. Чем медленнее течет жидкость, тем выше приведенная вязкость. Время истекания измеряли в секундах, результаты затем пересчитали в оценки по пятибалльной шкале.
При подведении окончательных итогов учли и реальную стоимость обработки единицы дизтоплива тем или иным составом. Поделили цену каждого образца на объем топлива, который он способен обработать. Полученные результаты также пересчитали по пятибалльной шкале: чем дешевле обработка литра дизтоплива, тем выше оценка. Здесь очевидное преимущество имеют препараты в крупной таре: при больших пробегах приобретать их выгоднее, чем флакончики.
Результаты экспертизы относятся только к данной выборке образцов и не могут служить основанием для оценки всей гаммы продукции в целом.
Победителей два: американский IMG MG‑303 и немецкий Mannol 9983. Отметим также российский Fenom.
Как показали расчеты, добавление препаратов, которые лидировали в наших испытаниях, в рекомендованных дозах увеличивает цену топлива не более чем на полтора рубля за литр, что приемлемо. Применение аутсайдеров повышает затраты в несколько раз.
Напоминаем: добавлять антигель можно только в жидкое топливо, то есть до того, как оно замерзло. В сильные морозы мы советуем делать это при каждой заправке, если АЗС не из числа брендовых. Заливая топливо лишь на проверенных колонках, можно уполовинить дозу. И следите за прогнозом погоды.
Как разморозить летнюю солярку в баке?
Первым признаком замерзающего дизельного топлива является потеря тяги при нажатии на акселератор. Автомобиль теряет темп, а мотор крутится на низких оборотах и не в состоянии поднять стрелку тахометра выше 2 тысяч. Педаль газа лишь «проваливается» к полу и не имеет динамического отклика от двигателя. Чем заметнее этот эффект, тем быстрее мотор заглохнет. В конце концов тяга пропадает совсем, мотор чихает, троит и глохнет. На попытки повторного запуска двигатель откликается с ленцой и просыпается с третьей или четвертой вспышки, а далее выключается вновь. Что же делать?
Мутный парафиновый осадок
Причиной такого поведения автомобиля зачастую является некачественная солярка. В межсезонье на некоторых заправочных станциях можно залить топливо, не предназначенное для зимы и застывающее при первых заморозках. В итоге солярка мутнеет и выдает осадок, образующийся в результате процесса кристаллизации парафинов.
Пока кристаллы небольшие, они проходят через топливный фильтр, однако с понижением температуры они слипаются в сгустки, которые закупоривают магистрали подачи горючего и перекрывают путь топливу. Мотор глохнет.
Если поутру автомобиль не хочет заводиться, то оживить его можно несколькими проверенными способами.
Залить бензин или присадку
В первую очередь необходимо добавить в бак депрессорную присадку (антигель), которая не позволит кристаллам парафина слипаться в крупные сгустки. На полный бак в 55-60 литров потребуется около литра химического вещества. Если присадки под рукой нет, то некоторые водители советуют разбавить дизельное топливо небольшим количеством бензина. К полубаку застывающей солярки можно добавить примерно десять литров бензина. В некоторых случаях допускается еще большая его концентрация: до 50%. Бензин растворит осадок, однако в этом случае резко снижается смазывающая способность топлива. Может выйти из строя топливный насос. Поэтому долго ездить на такой смеси нельзя. Следует также помнить: если топливо уже замерзло и мотор заглох, то никакие присадки не помогут.
Найти топливный фильтр
Как правило, летняя солярка при температурах, близких к -5. -7 градусам, полностью не замерзает и продолжает плескаться в баке. Парафиновая пробка образуется только на фильтре высокой очистки.
Поэтому лучший способ — это найти топливный фильтр и прогреть его точечно. Как правило, он находится внутри моторного отсека. Его можно отогреть с помощью теплой, но не горячей воды. Если лить ее из термоса прямо на кожух фильтра, то он быстро нагреется и парафиновый налет растворится в топливе.
Еще нагревать фильтр можно переносным феном, работающим от аккумулятора, но в этом случае есть риск разрядить автомобильную батарею.
После прогрева фильтра можно заводить мотор. Новое топливо не успеет забить его вновь, так как тепло от мотора разогревает моторный отсек и фильтр находится уже под термическим воздействием силового агрегата. Главное — не глушить машину вновь, пока вся летняя солярка не будет сожжена в двигателе, иначе она опять замерзнет.
Греть машину целиком
Если ударили более крепкие морозы, то летняя солярка замерзает не только на фильтре, но и на сетке насоса или в топливных магистралях. Добраться к ним сложно, и поэтому топливную систему необходимо греть целиком.
В Советской армии дизельные грузовики отогревали с помощью открытого огня под днищем или даже паяльной лампой. Сейчас это делать запрещено из-за наличия в машинах большого количества пластмассовых деталей.
Автомобиль с забившимся фильтром на эвакуаторе отвозят в теплый бокс и согревают при температуре от +5 градусов и выше. Если теплого гаража нет поблизости, то можно накрыть автомобиль несколькими слоями садоводческой пленки, хорошенько прижать ее к земле камнями и поставить под днище обогреватель, который выдает струю воздуха температурой не выше 90 градусов. Теплый воздух будет скапливаться в импровизированном парнике и начнет нагревать кузов машины целиком. Через полчаса парафиновые пробки растают.
Как лучше из летней саляры сделать зимнюю?
- Авторизуйтесь для ответа в теме
#1 Даниил74ру.
#2 romman
Вот я и думаю: керосин( по 47р. за поллитра в хозяйственном магазе пр-ва Лукойл) или антигель? И если на антигеле есть пропорции разбавления то на керосине нет
#3 Леший29
Вот я и думаю: керосин( по 47р. за поллитра в хозяйственном магазе пр-ва Лукойл) или антигель? И если на антигеле есть пропорции разбавления то на керосине нет
#4 военный
Вот я и думаю: керосин( по 47р. за поллитра в хозяйственном магазе пр-ва Лукойл) или антигель? И если на антигеле есть пропорции разбавления то на керосине нет
#5 Даниил74ру.
не знаю может и антигель поможет. но у меня в том году заправился на статойле арктиктической солярой а на утро соляра замерзла.правда только антигелем и растопил предварительно отогрев ее у себя в теплом гараже. так что делай выводы. поэксперементируеш потом нам расскажешь. попробуй может еще с антигелем и в морозилку,мало добавь еще так и узнаеш пропорцию .но тогда можно на антигеле в трубу вылететь.щас другие меня поравят.
#6 romman
А может ее до лета следующего оставить? Или заплесневеет
#7 VALERA48
О! Точно! Морозилка же есть А я и забыл. Куплю поллитру керосина и антигель( его один фиг покупать зимой на всякий случай ) В разных пропорциях намешаю и заморожу. А для мотора и сгорания что лучше? Керосин или антигель? Я в принципе Хайгировские присадки пользую для топлива. А может ее до лета следующего оставить? Или заплесневеет
#8 Даниил74ру.
#9 romman
Кстати а до какой минусовой темп. на летней можно ездить? ( ну чоб наверняка не застыла )
#10 lds80
#11 Даниил74ру.
На канистру соляры, литр керосина.И все у Вас получится. Антигель тоже помогает, но всетаки керосин лучше.
На 2.3 DTR датчик подогрева топлива включается с -5 , можно предположить , что летняя соляра до 0 градусов .
#12 Алексей Болдов
Вот я и думаю: керосин( по 47р. за поллитра в хозяйственном магазе пр-ва Лукойл) или антигель? И если на антигеле есть пропорции разбавления то на керосине нет
#13 Bolex
. систему к зиме готовить(мыть бак, менять фильтр. ) антигель помогает от +3 до -15(что бы на нём не писали!), но можно бадяжить со спиртом 0,5л./10л. тогда до -20 смело! и самое главное, сколько бы д.т. не оставалось, нефиг спирт переводить. лучше расстрелять жабу, слить и заправить зимнюю. надеюсь убедил. нынче на бензинке проблем надеюсь не будет!
#14 Гриня
есть чем поделицца!в общем начало прошлой зимы прошло в попытках докатать примерно 70 литров д.т. начал с антигеля. штука оказалась хорошая, но до -15ти. (с ним можно переборщить, нужно лить НЕ ПРЕВЫШАЯ пропорций!) +стоял электро подогрев на фильтре, но и он не спасал при минус 20-25. приходилось выдувать соляру в бак илить туда спирт в расчёте0,5/10 при этом болтать муху минут 5ть. после чего прокачивать сис-му гиблое это дело. с горем пополам саляру искатал, потом на одной чудесной заправке перед тем ка вставит пистоль в бак обнаружил на колонке капли похожие на парафин. не придал значения. заправил. всё по новой.. после чего стал делать так:перед заправкой капаю с пистоля на диск колеса и если замерзает еду на другую заправку. для себя вывел:систему к зиме готовить(мыть бак, менять фильтр. ) антигель помогает от +3 до -15(что бы на нём не писали!), но можно бадяжить со спиртом 0,5л./10л. тогда до -20 смело! и самое главное, сколько бы д.т. не оставалось, нефиг спирт переводить. лучше расстрелять жабу, слить и заправить зимнюю. надеюсь убедил. нынче на бензинке проблем надеюсь не будет!
#15 Игорь Николаев
#16 fed_mik
#17 Игорь Николаев
#18 дрюша
Вот я и думаю: керосин( по 47р. за поллитра в хозяйственном магазе пр-ва Лукойл) или антигель? И если на антигеле есть пропорции разбавления то на керосине нет
#19 Bolex
читаю в: устройство обслуживание ремонт эксплуатация.опель фронтера с 1992г выпуска.для использования летнего дизтоплива в условиях .
#20 Justice
читаю в: устройство обслуживание ремонт эксплуатация.опель фронтера с 1992г выпуска.для использования летнего дизтоплива в условиях от 0до-15,разбавить керосином 80/20.при темп от -15до -25 в тех же пропорциях добавить керосин в зимнее дизтопливо.замечание: кристаллизовавшийся парафин растворению не поддается./че прочитал то написал.
