Дистиллированная вода для антифриза какую выбрать?

Дистиллированная вода, ищем качественную на полках магазина

Найти в столице Южного Урала качественную дистиллированную воду — проблема даже для бывалого автолюбителя

«Капля нашего отечественного бензина способна в один мах убить японского железного коня», — часто шутят автомобилисты на Южном Урале. А некачественная дистиллированная вода, купленная в челябинских магазинах, поможет умереть дорогому аккумулятору всего лишь за пару месяцев.

Многие автомастеры и автолюбители сетуют, что купить качественный продукт в Челябинске не так уж и просто. В этом несложно убедиться. Например, в магазине на одной из автозаправок областного центра однажды можно было увидеть вот такую картину:

Желтая-зеленая, мутная, да еще и с осадком на дне… Как такая вода попадает в наши магазины?

«Производство дистиллированной воды — удовольствие дорогое, поэтому довольно часто производители халтурят и нарушают технологию очистки и дистилляции, — объясняет химик-технолог Максим Борисовский. — Под видом дистиллированной в магазинах может продаваться просто очищенная вода, а иногда даже и вода из-под крана. Разумеется, она не соответствует ГОСТу по содержанию примесей, pH и другим параметрам. Поэтому использовать ее при обслуживании автомобиля опасно — можно легко угробить аккумулятор или получить накипь в системе охлаждения, если вы разводите водой антифриз».

Мы решили обратиться к независимым экспертам и проанализировать качество дистиллированной воды, продающейся в челябинских автомагазинах. В эксперименте приняли участие четыре образца: Maxx (г. Челябинск), Proff (г. Санкт-Петербург), Oil Right (Московская область, г. Пушкино), LAVR (г. Челябинск). Тесты проводились в Центре гигиены и эпидемиологии Челябинской области.

Теория: таблица Менделеева в бутылке

Специалисты центра исследовали воду по 14 показателям. По мнению Максима Борисовского, наиболее важными из них являются шесть: удельная электропроводимость, остаток после выпаривания, уровень pH , хлориды, сульфаты, кальций. Разберемся, на что влияют эти показатели.

Удельная электропроводимость — параметр, который характеризует общее содержание солей в воде. Чем больше солей, тем выше электропроводимость. У воды из-под крана этот показатель обычно равен 100-150*10 -3 сименсов на метр (см/м), а у воды из скважины может зашкаливать и за 300. Очищенная бутилированная вода на тестах показывает 70-80 единиц. Дистиллированная вода, полностью соответствующая ГОСТ 6709-72, имеет показатель максимум в 5 единиц.

Остаток после выпаривания показывает, сколько в воде содержится примесей — солей и разнообразной органики (например, пыли, взвесей и т.д.).

Уровень pH (водородный показатель) указывает на кислотность воды. Щелочная среда, о которой свидетельствует высокий уровень pH , может нейтрализовать электролит и, следовательно, убить батарею.

Сульфаты, хлориды и кальций — показатели, по которым оценивают примеси отдельных видов в воде. Кальций — наиболее опасный элемент из всей тройки. Появлению накипи в системе охлаждения мы обязаны именно ему.

«Примеси и соли в некачественной воде нарушают химическое равновесие в аккумуляторе. Из-за этого постепенно падает мощность батареи, изменяется ее емкость, — объясняет Максим Борисовский. — Двигатель начинает барахлить, и особенно это заметно зимой — холодный пуск становится затрудненным или невозможным вовсе. Но самая большая проблема в том, что из-за некачественной дистиллированной воды сильно сокращается срок службы аккумулятора. К примеру, дорогая батарея должна работать пять лет. Из-за воды, не соответствующей ГОСТу, она выходит из строя через 2-3, а иногда даже и через пару месяцев! Еще одна опасность возникает при разбавлении антифриза некачественной водой. Соли взаимодействуют с присадками в охлаждающей жидкости, и ее свойства ухудшаются. В перспективе это грозит коррозией».

Практика: два образца из четырех способны убить ваш аккумулятор

Итоги экспертизы оказались неутешительными. Два образца из испытанных четырех заливать в аккумулятор или систему охлаждения опасно для здоровья автомобиля!

Четвертое место в наших испытаниях на качество занимает дистиллированная вода Maxx . Она с треском провалила испытания на соответствие ГОСТу. По удельной электропроводимости этот образец превысил стандарты почти в 10 раз. Показатели по хлоридам, сульфатам и кальцию превышают норму. Остаток после выпаривания тоже не порадовал — почти в пять раз выше нормы!

Вердикт: заливать воду с такими параметрами в аккумулятор, систему охлаждения и даже в бачок стеклоомывателя просто опасно!

Третье место — у образца под ярлычком Proff . Стандартам тоже не соответствует: по удельной электропроводимости превышает нормы в три раза, остатку после выпаривания — в два раза. По уровню pH , содержанию хлоридов, сульфатов и кальция эта вода также не укладывается в суровые рамки ГОСТа.

Вердикт: использовать категорически не рекомендуется.

Второе место у дистиллированной воды Oil Right . ГОСТу соответствует по всем параметрам. Единственное «но»: показатель удельной электропроводимости этого образца подходит впритык к норме. Со временем показатели дистиллированной воды могут незначительно ухудшаться, поэтому хорошо бы иметь запас.

Вердикт: воду от Oil Right можно использовать без неприятных для автомобиля последствий. Однако есть вероятность, что со временем электропроводимость может измениться в худшую сторону.

Первое место досталось дистиллированной воде LAVR . Все показатели в норме, а показатель удельной электропроводимости удивил — в 5,5 раз превосходит требования ГОСТа!

Вердикт: дистиллированную воду LAVR можно смело заливать в аккумуляторы, антифриз и бачок стеклоомывателя.

Сравнительная таблица важнейших показателей дистиллированной воды разных производителей и ГОСТ 6709-72

До нужного градуса

Из эксплуатационных жидкостей лишь антифризы да стеклоомыватели продаются в виде концентратов, которые надо подготовить к употреблению, разбавив водой в нужной пропорции. Притом воду брать не из крана, а дистиллированную, деионизированную; на худой конец, кипяченую. Получается, вместо того чтобы сразу приобрести и залить в охлаждающую систему 10 л «Тосола», нам предлагают купить пять литровых банок концентрата да еще столько же дистиллированной воды, смешать все это и лишь потом открутить заливную горловину. Не слишком ли хлопотно? И главное, ради чего? Попробуем разобраться!

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Антифриз, как правило, состоит из этиленгликоля и воды. Этих двух составляющих вполне достаточно для получения незамерзающей охлаждающей жидкости, какой она и была лет 60 тому назад. Но этиленгликоль мало того, что ядовит, он еще и весьма агрессивен по отношению к металлам. Чтобы сделать раствор гуманным к мотору, в него добавляют пакет специальных присадок, которые и составляют ноу-хау фирм-изготовителей.

Этиленгликоль и дистиллированная вода есть везде, поэтому производители антифризов закупают у именитых фирм именно присадки. Вот только честно ли их добавляют в раствор? Наши экспертизы показали: увы, не всегда. Иначе все жидкости были бы без оговорок пригодны к использованию. А вот концентрат — другое дело: все уже в бутылочке! Заметим, однако, что при этом ответственность за качество готового продукта перекладывается на потребителя: попробуй в случае чего доказать, что ты у себя на кухне все сделал правильно. Еще один довод в пользу готовых антифризов?

Получить антифриз с температурой замерзания —40°С, как следует из графика, можно в двух случаях: когда этиленгликоля в растворе содержится примерно 52 или 83%. Температура кипения последнего будет около 128°С, но такие растворы обычно не применяют из-за дороговизны. Обратите внимание: ошибка в концентрации всего на 5% смещает температуру замерзания почти на 10°С! Так что отмерять надо очень точно.

Производители исследованных образцов рекомендовали разные пропорции, обещая температуры кристаллизации (то есть замерзания) от минус 37 до минус 41°С. Мы не стали оценивать полученные растворы по этому параметру, поскольку при желании легко достичь любой нужной температуры. А вот агрессивность раствора к конструкционным материалам в данном случае, пожалуй, самое главное. Уж если связываться с концентратами, то ради сохранности дорогого двигателя.

В качестве точки отсчета (вне конкурса) мы решили взять готовый антифриз-победитель наших прежних экспертиз — Sintec Euro, на всякий случай перепроверив его свойства.

ОБ ОВЧИНКЕ И ВЫДЕЛКЕ

В итоге три образца оказались просто опасными для двигателя: антифриз из Бельгии обожает латунь, бюджетный Bizol с аппетитом «закусит» стальными, чугунными и алюминиевыми деталями, а дорогущий Mannol — любитель припоя, которым соединяют части термостата и некоторых датчиков.

С остальными жидкостями все в порядке, но если бы мы включили в расстановку готовый Sintec, он уступил бы лишь лидеру теста, будучи в полтора раза дешевле и, бесспорно, удобнее в применении.

Из графика видно: соблюдать пропорции нужно весьма тщательно; если хотите получить раствор с высокой температурой кипения — не жалейте концентрата.

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ

Антифриз («Тосол») формула «Евростандарт»

Заявленный изготовитель — Hi-Gear Products Inc., Бельгия

Ориентировочная цена за 1 л — 170 руб.

Полученный раствор не прочь полакомиться латунью, причем с аппетитом в полтора раза больше допустимого. Следовательно, нужно быть особенно осторожным, если радиатор латунный (такие еще встречаются). Ну и термостат будет потихоньку разъедать. Возможно, этот состав бережет резиновые уплотнения и шланги?

Mannol Hightec Antifreeze AG13

Заявленный изготовитель — SCT GmbH, Германия

Ориентировочная цена за 1 л — 260 руб.

Хотя приведена масса допусков ведущих автопроизводителей, обещание антикоррозионной защиты не соответствует действительности, по крайней мере для чугуна (тут все на пределе) и особенно для припоя — двукратное превышение! Правда, разрешается разбавлять кипяченой водой. Но зачем?

Заявленный изготовитель — BITA Trading GmbH, Германия

Ориентировочная цена за 1 л — 165 руб.

Буквы GmbH соответствуют нашим ООО. Ответственность и впрямь очень ограниченная. Иначе как понимать семикратное превышение агрессивности к стали, почти четырехкратное к чугуну и почти двукратное к алюминию?! Как раз из этих металлов сделаны блоки и головки цилиндров! Ссылка на норматив «Фольксвагена» ничего не меняет.

Sintec Euro —40°C

Заявленный изготовитель — ООО «Обнинскоргсинтез», Россия

Ориентировочная цена за 1 л — 90 руб.

Испытания подтвердили правильность выбора отправной точки. Если бы он был концентратом, то уверенно занял второе место, лишь самую малость уступив лидеру, будучи при этом в разы дешевле. Реальная температура замерзания на 5 градусов ниже заявленных 40°С!

Заявленный изготовитель — Neste Markkinointi Oy Espoo, Финляндия

Ориентировочная цена за 1 л — 170 руб.

Этот концентрат применять даже выгоднее, чем готовый отечественный антифриз. Но надо ли? Место в аутсайдерах теста определила повышенная агрессивность к припою. Кроме того, очень низкое значение щелочности говорит о достаточно быстрой выработке присадок — антифриз придется чаще менять.

— Очень малая щелочность, вероятно, будет недолговечен.

Motul Inugel Expert Ultra

Заявленный изготовитель — Motul, Франция

Ориентировочная цена за 1 л — 290 руб.

В отличие от предыдущего образца, здесь со щелочностью все в порядке даже по нашему строгому ГОСТу. Да и к припою состав более инертен. На обещанную температуру кипения 136°С не ориентируйтесь: незаметная звездочка намекает, что это — лишь при давлении 1,5 атм. На самом деле параметры вполне обычные, чего не скажешь о цене.

+ Указана масса стандартов и допусков, все даже не уместились на этикетке.

— Очень высокая цена.

Prisma Type D G12

Заявленный изготовитель — Prisma (JDM), Бельгия

Ориентировочная цена за 1 л — 160 руб.

Ну что ж, надпись Quality Product вполне к месту. Да еще за такую цену! Из недостатков — низкое значение щелочности и отсутствие каких-либо ссылок на стандарты. Индекс G12 говорит о недопустимости смешивания с более распространенными антифризами класса G11. Впрочем, в продаже есть версия Type C G11 — она еще дешевле!

+ Низкая цена, полная индифферентность к алюминию.

— Низкая щелочность — признак недолговечности свойств.

Texaco Havoline Extended Life

Заявленный изготовитель — Texaco, Бельгия

Ориентировочная цена за 1 л — 250 руб.

Весьма сбалансированный продукт, хотя и с не самой низкой агрессивностью по отношению к припою. А вот обещанный срок службы 5 лет или 250 000 км пробега ставим под сомнение — щелочность всего 6 смз против требуемых ГОСТом 10. Криминала в этом нет, но задуматься стоит.

+ Равнодушен ко всем металлам, кроме припоя.

— Маловата щелочность, высоковата цена.

Заявленный изготовитель — Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Германия

Ориентировочная цена за 1 л — 190 руб.

В переводе название означает «защита алюминиевых радиаторов от мороза». И это — чистая правда. Не повредит состав и другим металлам. А самая высокая щелочность обещает долгую жизнь антифриза в системе охлаждения. Притом можно разбавлять кипяченой водой!

+ Весьма низкая цена, высокая щелочность.

— Немного повышенная относительно лидеров агрессивность к припою.

Антифриз («Тосол») формула «Экстра»

Заявленный изготовитель — Hi-Gear Products Inc., Канада

Ориентировочная цена за 1 л — 190 руб.

Видите, как бывает: фирма одна, а заводы разные, как и результаты — канадский концентрат занял 3-е место, а бельгийский, увы. Здесь все правда: и мощные ингибиторы коррозии, и соответствие американским стандартам. Лишь на самую малость уступил серебряному призеру по агрессивности к латуни (хотя она все равно впятеро ниже допустимого). Цена же весьма привлекательна.

+ Низкая цена, отличные свойства.

— Показатель рН на верхнем пределе.

Mobil Antifreeze Advanced

Заявленный изготовитель — Exxon Mobil Lubricants &Specialties

Ориентировочная цена за 1 л — 290 руб.

Прекрасные свойства, но очень дорог. Для разбавления производитель рекомендует деионизированную (!) воду. Впрочем, дистиллированная будет ничуть не хуже. А вот насчет защиты двигателя в течение 5 лет есть сомнения: щелочность-то не самая высокая.

+ Абсолютное безразличие к алюминию, да и другие металлы пощадит.

— Самая высокая цена в нашем тесте.

Mobil Antifreeze Extra

Заявленный изготовитель — Exxon Mobil Lubricants &Specialties

Ориентировочная цена за 1 л — 280 руб.

Как ни странно, тут обещания долгожительства скромнее — 3 года, хотя параметры говорят об обратном — щелочность выше. В целом — очень сбалансированный продукт, обошел предыдущий на ничтожные миллиграммы по коррозии меди и стали. Есть специальные допуски от БМВ, «Опеля», СААБа — их не было у № 2.

+ Лидер по сумме показателей, равнодушен к стальным деталям.

— Цена заставляет задуматься и посмотреть на готовые антифризы.

Дистиллированная вода для антифриза какую выбрать?

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

• Список форумов AUTOLADA.RU
• Семейство «Самара»

• 1
• 2
• >

не страдай х. ей, дистиллированную воду вообще лить нельзя, и нельзя ей разбавлять концентрат антифриза. Если хочешь промыть, промой обычной водой, или со специальным средством, которых сотни. Промывай до тех пор, пока не будет стекать из системы прозрачная вода. Еще раз привожу пример правильной замены ОЖ

Все тосолы и антфризы G11 (синие, зеленые и т.д., хотя цвет может быть любой) лучше менять раз в 2 года и не более 30 тыс. пробега. Присадки в таких срабатываются через 20 тыс. У красных карбоксилатных ОЖ ресурс в разы больше, до 200тыс. и лет 5-6.

Если ОЖ менят цвет на коричневый, серый, мутный. Это говорит только об одном, в системе ОЖ идут процессы коррозии и жидкость нужно менять, независимо от того, сколько вы на ней проехали.

Перед заменов сначала промыть водой, можно с промывкой, заливать воду пока не будет вытекать прозрачная. Обычно 2-3 промывок хватает. Воду слить всю все равно не удасца, поэтому лучше использовать концентрат ОЖ. Например в самару по паспорту нужно 7,8л, обычно больше 6 не влезает, значт в системе вода осталась, и когда вы льете уже разбавленный антифриз, он смешивается с той водой и получается слабая концентрация (примерно 60% воды и 40 антифриза) отсюда быстрое старение жидкости, малая доля присадок и вообще концентрация не та.

А лучше заливать как делают на всех инно в сервисах. Например у нас в системе 7,8л объем. Берем и заливаем 3,9л или чуть больше концентрата (50-60% объема системы), а дальше уже доливаем воду. Получаем правильную концентрацию.

Я сам проверял по своему аэрометру. Например новый антифриз из канистры по шкале моего аэрометра имел плотность на отметке — 30 градусов. Дальше я слил старую ОЖ, промыл водой, воду тщательно слил, продул где можно и залил готовый антифриз. Влезло 6 литров.
Поездив и дав остыть померял плотность, плотность была на отметке — 20-23 градуса. Слил из расширительного бочка и залил туда почти литр концентрата. Потом померил, плотность как стала как у готового — 30.

и нельзя ей разбавлять концентрат антифриза.

Мне кажется от дистилярки плохо будет только помпе, т.к. она смазывается присадками в антифризетосоле. Ну и естественно корозия железных и алюминиевых частей системы охлаждения.

_________________
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.

и нельзя ей разбавлять концентрат антифриза.

Мне кажется от дистилярки плохо будет только помпе, т.к. она смазывается присадками в антифризетосоле. Ну и естественно корозия железных и алюминиевых частей системы охлаждения.

помоему при любой воде будет

_________________
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.

помоему при любой воде будет

_________________
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.

просто 4500-5000 ночью езжу, на таких режимах не вскипит?ну не в пробке стою есесенно)))

Если машина новая (да пусть и старая, но система не засратая) -тупо меняй и всё, тока сроки соблюдай для антифризов G11 или G12.

От того, что поездишь пару дней на воде (любой) ничего не будет, в ссср все ездили на воде и зимой в морозы сливали на ночь, и ничего))) Просто реальные производители концентратов антифризов, рекомендуют концентраты разбавлять «мягкой» или деонизированной водой, напрямую никто не пишет, что нужно разбавлять дестиллированной водой. Пишут только производители антифризов, которые только покупают готовые концентраты и лепят свои торговые марки, и то от недалекого ума. Возьмите лидера по производству концентратов охлаждающих жидкостей концерн BASF, 90% импортных антифризов сделано на основе концентратов этого концерна, только под разными торговыми марками. Лукойл48G кстати тоже. Так вот в спецификациях Basf стоит для разбавления просто «мягкая вода». Не дистиллированная и не минеральная. А дело все в том, что дистиллированная вода как известно не содержит в себе солей, и попадая в агрессивную среду системы охлаждения, где много металлов и разных сплавов, начинает как губка впитывать в себя соли и щелочи, в итоге она может превратиться в такую воду, которую вы не найдете ни в одной водопроводной. Обычная же вода, она уже сбалансирована, а присадки антифриза успешно нейтрализируют все соли и щелочи при правильной пропорции (50/50 или 60концентрата и 40 воды). Идеально разбавлять деонизированной водой, но достать ее очень сложно. Поэтому лучший вариант, взять обычную воду и тупо 2-3 прогнать ее через бытовой фильтр, или взять на даче обычную родниковую воду (не минеральную).
Это все конечно тонкости может и незначительные, но по крайней мере у вас не будет антифриз коричневого цвета через пару тыс. после замены ОЖ. Это принципиальный момент. Сам этиленгликоль очень коррозийная вещь, поэтому в антифризах куча присадок нейтрализирующих процессы коррозии. Очень важно чтобы концентрация этиленгликоля была не менее 50%, иначе коричневый оттенок и коррозия в системе охлаждения обеспечены.

Я просто довольно плотно занимался этим вопросом, вплоть до изучения докторских работ по ОЖ и переводом рекомендаций реальных производителей антифризов. Много интересного для себя почерпнул))) особенно про допуски отечественных производителей, но это уже не по теме

Можно ли залить воду в систему охлаждения двигателя. Летом или зимой, в инжекторный вариант. Не все так просто

Этот вопрос часто ко мне приходит в виде писем. Например один из ярких, цитата: — «раньше помню в двигатели только воду лили причем обычную из под крана, сейчас просто все помешались на этих тосолах – антифризах, поэтому вопрос такой – можно ли заливать обычную чистую воду? И какие последствия это несет для двигателя в целом». Я согласен с людьми, которые мне пишут такие вопросы, действительно раньше так поступали, но не стоит забывать, что прогресс шагнул далеко вперед …

В СССР зачастую не было охлаждающей жидкости, это уже потом придумали ТОСОЛ, но двигатель нужно было охлаждать! Да и дистиллированной воды достать было крайне сложно, поэтому лили обычную, что говорится — из под крана. ЭТО ЧИСТАЯ — ПРАВДА! Мой дед работал на ЗИЛ самосвале, и у них кроме воды ничего не было, пошел — налил в канистру залил в радиатор, тогда лили именно в радиатор потому как крышка была на нем, и поехал.

Плюсы и минусы такого подхода

Сейчас если честно также можно заливать в систему воду, почему нет! Даже из под крана! Ведь вода прекрасный носитель, который может отвести лишнее тепло. Мгновенно с вашим авто ничего не случиться, да я так думаю что можете кататься примерно полгода а вот потом пойдут проблемы.

• Вода есть везде, в любом кране
• Она бесплатна
• Сносно борется с отводом тепла

Все дело в том, что обычная вода это не только H2O, здесь еще прибавляются всевозможные соли и другие примеси. Также вода никак не защищает металлы от окисления, ржавчины и последующего разрушения. Что еще хочется отметить – сейчас двигатели современных авто, работают при температурах выше за 100 градусов Цельсия, например 105 – 110, а как известно вода закипает при 100, так что двигатель даже исправный будет кипеть и парить. Что это вызовет в конечном итоге.

Минусы:

• Самое безобидное это накипь на стенках патрубков, белый такой налет как в любом чайнике у нас в квартире.
• Двигатель, не смотря на то — что он сделан из сплавов алюминия, а система охлаждения зачастую из меди, латуни. Начнет окисляться и ржаветь, особенно этому будут подвержены металлические элементы конструкций.
• Будут разрушаться такие элементы как помпа, термостат, металлические переходники и т.д., ведь они все сделаны из металла.

• Так как вода закипит уже при 100 градусах, образуются воздушные пробки — есть большая вероятность, что у вас разорвет патрубки, радиаторы, да и сам расширительный бачок, пробка может не спасти.

• Не стоит забывать, что вода замерзает уже при нуле градусов, и при «-3, -4» в системе будут ледяные пробки, они просто разорвут патрубки, и даже могут повредить блок двигателя.

Как видите вода совсем не идеальна, и заливать в современные авто я бы ее не стал.

Когда можно заливать?

Однако на дороге может случить всякое, например слетел шланг, или прохудился радиатор и антифриз начинает вытекать, уровень падает! Так ехать нельзя, нужно что-то делать. Идем в обычный супермаркет, да хоть в «колонку» — наливаем (приобретаем) воды и без страха льем в свой расширительный бачок. Таким образом, вы сможете дотянуть до СТО, но после обязательно сливаем ее, полностью промываем систему и заливаем антифриз – тот который вам рекомендован.

В этом случае эта «заливка» – обоснована! С пустой системой охлаждения ехать вообще нельзя, либо эвакуатор, либо так как я указал. Вы не дадите двигателю перегреться и нормально дотянете, до автосервиса. Конечно, самое идеальное найти дистиллированную воду, но она не всегда есть под рукой.

Дистиллированная вода

Если хотите то ей рекомендовано разбавлять антифриз концентрат, именно ее можно заливать в соотношении 50/50. ДА и в краткосрочной перспективе, она также желательна для заливки (я имею в виду доехать да СТО).

Все дело в том, что дистиллированная жидкость – это просто H2O без каких-либо примесей (солей, и прочего) которые могут осесть в системе охлаждения автомобиля. Поэтому ее и применяют для разбавления антифризов и тосолов.

Однако опять же чистую, ее заливать нельзя, она вызовет все те минусы, которые я перечислил сверху, если только накипи не будет! А так она и окисляет стенки, и замерзает, да и кипит прекрасно. Так что нельзя!

Вот собственно и весь ответ, если сравнить со старыми движками, в которые заливали и по сути не боялись, так они и ремонтировались каждый год, или максимум через два года. Тогда и масла были другие, и тосола не было, да и вообще техника была мягко сказать, далека от идеала.

Как то мне мой покойный дед сказал – если бы тогда на тех движках, были масла и жидкости как сейчас, то мы бы больше построили! Вот так вот, народ был другой, думал о стране, а не о кармане как сейчас.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Антифриз с водой температура замерзания

У меня есть коллеги — механики, который категорически против того, чтобы добавлять воду в антифриз. Они считают, что это может навредить автомобилю и даже привести к капитальному ремонту. Я не отношусь к их числу, а о своем мнение и личном опыте поведают в представленном материале.

Антифриз – состав, применение, особенности использование

Любой антифриз – это, прежде всего, охладитель. Основная задача состава – это регулирование температурного режима движка и всех системы. В летний период антифриз не позволяет силовому агрегату перегреваться, а зимой перемерзать. Вещество приобретает особые свойства за счет того, что в его состав входят:

• дистиллированная вода (20-35%);
• этиленгликоль (80-65%).

Чтобы предотвратить образование коррозии и начало других негативных процессов, производители добавляют в антифриз специальные присадки. По объему, присадки могут составлять не больше 2%, иначе хладоген приобретет и вредные качества (будет разъедать резину и пластик, металл).

По какой причине может потребоваться разбавление антифриза?

Состав сбалансирован, поэтому добавление в него каких-либо веществ может иметь крайне неприятные последствия, но есть один нюанс. Дело в том, что ряд антифризов продается в виде концентрата и разбавлять его не просто разрешается, а необходимо. Здесь важно внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией и соблюсти объем воды, которые требуется заливать.

У каждого охладителя установлен свой показатель вязкости, при котором состав выполняет свое назначение в полной мере. Именно степень вязкости дает возможность не испаряться хладогену в жару и не замерзать в морозы. Ни один производитель не рекомендует доливать в антифриз воду, если это не указано в заводской инструкции. Когда речь идет о концентрате, то для заливки использовать обычную воду тоже нельзя, важно запастись на этот случай дистиллятом.

Мифы о доливке воды в антифриз

В результате беглого изучения нескольких интернет-ресурсов нашлось аж целых 7 неправдивых советов и утверждений по поводу доливки воды в антифриз. Интуитивно, конечно, в это все очень легко можно поверить. И люди верят, защищая ту или иную заведомо ложную информацию на форумах и в соцсетях и применяя ее в жизни. Но если разобраться в этих рекомендациях, основываясь на реальной физике процессов, составе антифриза и фактах, то легко можно убедиться в их мифичности.

Миф №1. Как раз долитая вода и замерзнет зимой

В понимании «экспертов», которые так говорят, долитая в антифриз вода так и будет «гулять» по системе охлаждения в виде некой пробки или отдельных капель. Естественно, если так думать, то легко можно прийти к выводу, что чистая вода непременно замерзнет, как только температура окружающей среды опустится ниже 0°C.

А мифом это мнение является потому, что долитая вода смешается с антифризом. То есть, имеющийся в системе этиленгликоль растворится в этой воде, и вся охлаждающая жидкость станет однородной. Да – ее свойства изменятся. Да – точки замерзания и кипения сместятся. Но замерзнет ли именно долитая вода? Нет.

Миф №2. От долитой воды «там» все поржавеет

Якобы же все детали сделаны из металла. А металл, как известно, ржавеет от воды. На этих понятиях и основывается миф. Однако, если долить воду в антифриз, то никакой ржавчины или коррозии внутри системы охлаждения не появится. Более того, даже если полностью слить антифриз, и заправить систему чистой (дистиллированной) водой – коррозии в таких масштабах, в каких ее «малюют», и в таком случае не будет.

Этому есть несколько объяснений. Во-первых, детали системы охлаждения сделаны из цветных металлов, которые не так-то просто заставить ржаветь от обычной воды. Во-вторых, коррозия есть процесс окисления. А для этого нужен кислород. Но система охлаждения автомобиля – это герметичная среда, доступ кислорода в которую ограничен.

Кроме всего прочего, не следует забывать, что раньше автомобилисты и вовсе не знали, что такое антифриз. В системы охлаждения поголовно заливалась исключительно вода. Да – ее приходилось сливать на ночь зимой. Но такого, чтобы мотор сгнивал изнутри от воды – не было. Это сказки.

Миф №3. Вместо дистиллированной воды можно доливать кипяченую

То же самое говорят об отфильтрованной воде, отстоявшейся и обработанной ионизаторами. Такое советуют только те, кто не понял до конца, почему в систему охлаждения автомобиля важно лить именно дистиллированную воду, и никакую иную. А дело все в солях. В тех самых солях, которые в виде накипи откладываются труднорастворимым налетом на внутренних стенках системы охлаждения.

Так вот, никакие фильтры, ионизаторы и кипячения не смогут полностью очистить воду от этих самых солей. А вот технология, по которой делают дистиллированную воду – может. В процессе дистилляции получается чистейший пар без примесей (они не испаряются), который затем резко охлаждается, и переходит в жидкое состояние.

Если же воду просто прокипятить, то всего лишь часть содержащихся в ней солей, возможно, успеет осесть на стенках посуды в виде накипи. Основная же масса останется, и будет постепенно откладываться на стенках системы охлаждения автомобиля. Ну а пытаться очистить воду от солей при помощи фильтров и ионизаторов – это вообще бред.

Миф №4. Старые автомобили лучше «переживают» доливку воды

Миф основан на том, о чем уже говорилось выше – раньше все автомобили, вернее их двигатели, охлаждались исключительно при помощи воды. А в современные моторы поголовно льют антифриз. Соответственно, у некоторых людей сложилось мнение, что новые машины каким-то образом не рассчитаны на контакт с водой, и она неминуемо приведет к беде.

Это на самом деле неправда. Современные системы охлаждения мало чем отличаются от тех, которые были лет двадцать назад. По крайней мере, в плане химического взаимодействия с водой. Просто раньше антифриза не было в природе, а когда он появился, не у всех на него были деньги. Сегодня же он стоит недорого, а по сравнению с водой он имеет огромный плюс при эксплуатации машины зимой. Только и всего.

Поэтому, если у ваш автомобиль совсем свежих годов выпуска, это не означает, что немного водички при крайней необходимости в антифриз долить категорически нельзя. Можно. Но, опять же, соблюдая два условия, упомянутые вначале статьи, и детальнее описанные ниже.

Миф №5. При доливке воды охлаждающая способность антифриза резко снижается

Это правда, но не совсем. Этиленгликоль действительно быстрее поглощает тепло, чем вода. Соответственно, если его концентрацию в антифризе снижать, он будет отбирать тепло от двигателя медленнее. Здесь вопросов нет.

Вопрос только в том, насколько медленнее будет происходить отбор тепла, и имеет ли это какое-то значение для системы охлаждения машины. Так вот. Даже чистая вода способна отбирать тепло медленнее чистого этиленгликоля настолько незначительно, что при доливке ее в антифриз разницу даже с лабораторным оборудованием измерить сложно будет. Тем более, что система охлаждения автомобиля устроена так, что ей абсолютно все-равно, какая там скорость отбора тепла у жидкости.

Если изменится скорость отбора тепла, то просто немного позже начнет приоткрываться термостат, а также дольше не сработает вентилятор радиатора в пробке. Причем настолько незначительно позже, что вы этого и не заметите. Двигатель, кстати, тоже особо «не расстроится».

Миф №6. Из-за воды снизится температура закипания антифриза и систему может разорвать

Частично это правда. Температура закипания чистого этиленгликоля около 200°C. У воды — 100°C. Антифриз является ничем иным, как смесью этих двух веществ в пропорции примерно 50 на 50. Соответственно, температура его закипания – это нечто среднее между указанными двумя цифрами. Но есть парочка «но».

Во-первых, при доливании небольшого объема воды в антифриз указанное выше соотношение почти не сдвинется (расчеты с конкретным примером есть ниже). Во-вторых, даже если в системе охлаждения находится чистая вода, температура ее закипания далеко не привычные нам 100°C. Дело в том, что при повышении давления эта цифра увеличивается. А поскольку система охлаждения является закрытой, то давление в ней по мере нагревания заметно увеличивается (это и проверить несложно, если на разогретом двигателе аккуратно ослабить крышку расширительного бачка).

Итог – температура закипания антифриза с долитой водой действительно снизится. Но настолько незначительно, что на работу системы это никак не повлияет, и уж тем более ничего там не разорвет.

Миф №7. После доливки воды антифриз надо как можно скорее слить из системы

Этот миф основывается на всех предыдущих. То есть, если долить в антифриз воды, то охлаждающая жидкость:

• замерзнет;
• вызовет коррозию;
• «убьет» современный двигатель;
• хуже будет охлаждать;
• будет закипать и разрывать патрубки.

Как уже было доказано, это все неправда. Но, опять же, только при соблюдении двух условий – вода должна быть дистиллированной, а также надо соблюдать ее объемную долю в антифризе. Как соблюсти эти два условия, рассказано дальше.

При каких обстоятельствах все же можно залить в хладоген воду?

Несмотря на строжайшие запреты и ограничения, бывают ситуации, которые не оставляют выбора. Случается так, что антифриз вытек, а добыть новый попросту негде. Ехать надо, но вредить автомобилю очень и очень не хочется. При таких обстоятельствах можно будет разбавить охлаждающую жидкость водой. Здесь важно четко соблюдать одно правило – объем заливаемой воды не должен превышать объем антифриза.

Если антифриз вытек совсем, то здесь уже точно не до выбора и заливать воду можно полностью. Это позволит доехать до ближайшей ремонтной мастерской, но двигаться следует очень медленно.

Рекомендации по разбавлению хладогена водой

Система охлаждения – это важный элемент общей конструкции автомобиля. Следить за ее исправностью также важно, как за состоянием двигателя или за уровнем масла в моторе. Если возникла необходимость залить в антифриз воду, то делать это нужно по правилам, чтобы избежать излишне негативных последствий для машины.

В частности, можно выделить такие рекомендации:

1. Не стоит заливать в антифриз обычную воду из крана. Жидкость имеет сложный хим. состав, может быстро образовывать осадок и приведет к повреждению систем охлаждения. Использовать водопроводную воду можно лишь в очень крайнем случае, но в самое ближайшее время направиться на СТО или самостоятельно выполнить промывку.
2. Оптимальным вариантом может стать использование дистиллята. Особых расчетов в отношении пропорций выполнять не придется. В летний период пропорция будет 1:1, а в зимний 7:3. Исходить нужно из того, что чем выше концентрация антифриза, тем меньше он замерзает.
3. Особая потребность в доливке ОЖ возникает летом, поскольку жидкость быстро испаряется. Зимой, заливать в систему воду не стоит, поскольку при -15 – — 20 градусах запуск двигателя будет практически невозможен.

Споры, касающиеся того, можно ли доливать антифриз при особых обстоятельствах, продолжают оставаться. Многие специалисты склоняются к тому мнению, что лучше полностью удалить из системы антифриз и просто залить туда дистиллят. На некоторое время этот продукт сможет заменить собой техническую жидкость.

Вам также может быть интересно

Как антифриз попадает в двигатель?

Среди неисправностей, которые могут произойти с автомобилем, одной из распространенных является попадание антифриза в двигатель внутреннего сгорания. При попадании масла в антифриз также следует незамедлительно произвести диагностику и устранить причину поломки. Это позволит избежать капитального ремонта машины и минимизировать ущерб.

Может ли антифриз замерзнуть?

С наступлением холодов многие водители сталкиваются с неожиданным явлением: антифриз замерзает в расширительном бачке системы охлаждения. В такой ситуации возникают вопросы, почему это произошло и как не допустить повторения подобной ситуации в дальнейшем. Ответить на эти вопросы помогут наши эксперты.