Силикон стал липким что делать?

Как убрать липкую резину с поверхности устройства

На многих изделиях, таких как электроника, некоторые детали корпуса прорезинены. Иногда из-за условий окружающей среды, таких как температура и воздействие ультрафиолета, резина может стать липкой.

В этой статье мастер расскажет нам, почему это происходит и как от этого избавится.

Изначально натуральный или синтетический каучук очень липкое вещества. Чтобы превратить это сырье в каучук, нужно подвергнуть его процессу, называемому вулканизацией. Процесс заключается в нагревании резины с добавлением некоторых других химических веществ. Этот процесс превращает липкий каучук в эластичную резину.

Вулканизированный каучук может вернуться к своему первоначальному состоянию при определенных условиях. Это происходит, когда более сильные полимерные связи разрушаются, и молекулы возвращаются в исходное состояние.

Для устранения этой проблемы можно использовать две жидкости.
1.90% изопропиловый спирт.
2. Денатурированный (этиловый) спирт

Метод 1 — Использование изопропила
Первый метод, который мастер собирается показать, — это использование изопропила. Изопропил известен, как синтетический спирт и применяется в таких вещах, как крем для бритья, антисептики и т.д.

Мастер будет использовать изопропил на видеокамере. Каучук в ее верхней части был очень липким.
1. Положите камеру на чистую поверхность
2. Затем нанесите немного изопропила на пораженный участок.
3. Будьте осторожны, чтобы не пролить изопропил внутрь устройства.
4. Протрите резину чистой тканью.

СексВсё чисто: Как ухаживать
за секс-игрушками

И как продлить их срок службы

• 20 февраля
• 8170

Текст: Анна Родина

Прошедший год научил нас главному: быть очень, очень внимательными к дезинфекции. И речь не только про руки. Рассказываем, как правильно мыть и очищать важные вещи — секс-игрушки, которые, что там говорить, в нынешнее время запретов добавляют в нашу жизнь удовольствий.

Уход и очистка

Чтобы определить, как правильно ухаживать за игрушками, нужно точно знать, из чего они сделаны. Это может быть пористый и непористый материал. Из пористых материалов — например, смеси силикона и поливинилхлорида — делают фаллоимитаторы-реалистики и мужские мастурбаторы. Они имитируют живое тело, гипоаллергенны и очень приятны на ощупь, но в очистке довольно капризны. Их можно мыть с мягким мылом, но не усердствуя: это может их повредить. Лучше использовать специальный той-клинер — такой очиститель часто продаётся вместе с девайсом. После мытья игрушку нужно протереть мягкой сухой тряпочкой и дать высохнуть. Идеально, если это случится в ванной: меньше шансов, что на девайсе осядут даже микрочастички пыли. А после этого девайс нужно посыпать специальным тальком или пудрой и убрать в мешочек из ткани.

Не меньше сил требует и уход за игрушками из геля и поливинилхлорида (из этого материала делают, например, клиторальную помпу или стимуляторы). Такие девайсы восприимчивы к смазкам на силиконовой основе (смыть её с игрушки потом очень сложно), высоким температурам (то есть обдавать кипятком ни в коем случае нельзя) и антисептикам, содержащим спирт. Есть и плюсы: с мылом такие игрушки мыть можно.

Проще всего ухаживать за секс-игрушками, сделанными из непористых материалов — например, стопроцентного медицинского силикона, нержавеющей стали, лакированного дерева, боросиликатного стекла. Их легко мыть с мылом, которое вы используете для себя. Лучше без отдушки — это не принципиально, но кто знает, что получится, если запах лавандовой смазки смешается с остаточным флёром от цитрусового мыла. Эксперты по той-клинингу также советуют не пренебрегать прогрессом и мыть стальные и силиконовые игрушки в посудомоечной машине без чистящих средств. Десять минут — и горячий пар сделает своё дело: бактерии погибли, игрушку можно сушить и убирать в бархатный мешочек с кистями. Важно: прежде чем класть игрушку в посудомоечную машину, убедитесь, что она водонепроницаема.

Как правильно хранить игрушки

Обычно к игрушке прилагается футляр или сумка. Можно хранить прямо в них, они обычно ещё и красивые. Но подойдёт и любой холщовый, шёлковый или бархатный мешочек или косметичка. Главное не забывать их время от времени стирать: даже если сами игрушки вы очищаете регулярно, в квартире наверняка есть бактерии. Кстати, о бактериях: лучше всего они размножаются в воздухонепроницаемом пространстве. То есть пакет из аптеки не подойдёт — лучше уж косметичка.

Если секс-девайс у вас всего один и вам удобно держать его под рукой, можете хранить даже на тумбочке. Только не забывайте мыть его перед использованием. Пыль, волосы, шерсть котика — вы наверняка не хотите, чтобы это оказалось в вас. Сексопатолог Холли Ричмонд говорит, что игрушки из пористых материалов можно хранить и в шкафчике в ванной, и в ящике для нижнего белья, но перед этим стоит убрать подальше стиральный порошок, аромамасла и духи — это может повредить секс-девайс и вызвать раздражение на теле. Если это вибратор на батарейках, то ванную из мест хранения тоже лучше исключить. И места возле батарей тоже. Но даже в этом случае батарейки из него лучше вынуть и держать отдельно.

Гелевые игрушки, девайсы из латекса, термопластичного эластомера и поливинилхлорида лучше хранить по отдельности, считает секс-блогерка Татьяна Никонова: при хранении вместе они могут слипнуться и оставить друг на друге пятна. Вибраторы из стопроцентного силикона можно хранить вместе: с ними ничего не случится. А вот фаллоимитаторы-реалистики после очистки и сушки — только в индивидуальном мешочке и только в месте, защищённом от тепла и солнечных лучей.

Когда пора не мыть, а выбрасывать

Если ухаживать за секс-игрушкой чётко по инструкции и хранить правильно, она прослужит достаточно долго. Короче всего срок службы у девайсов из пористых материалов: даже очень качественный той-клинер не очищает её до конца. Если на игрушке появились пятна или она странно пахнет, то её пора менять.

Ещё одна распространённая и обидная причина сокращения срока службы силиконовых и гелевых секс-девайсов — это домашние животные, которые воспринимают такую игрушку как то, что можно разгрызть. Если питомец приложил к девайсу зубы или когти, увы, девайс придётся выбросить: в царапинах и повреждениях образуется рассадник бактерий. То же касается игрушек из дерева, стекла или камня: даже небольшие сколы делают их дальнейшее использование небезопасным.

Подтверждение

«Силикон Mold Star может подвергаться ингибированию некоторыми примесями модели, что
проявляется в залипании на поверхности изделия или в недостаточном отверждении.
Ингибирование могут вызывать: латекс, сернистые глины, дерево, только что отлитые
полиэфирные, эпоксидные или уретановые каучуки. Для предотвращения данной реакции
рекомендуется проведение предварительного теста. Нанесите небольшое количество силикона на
некритичную область образца. Ингибирование присутствует, если по истечении необходимого
времени полимеризации наблюдается неполное отверждение или липкость поверхности.
Для предотвращения ингибирования эффективным способом является нанесение на поверхность
модели одного или более слоев прозрачного акрилового лака. Дайте лаку полностью высохнуть
перед нанесением силикона.
Нанесение разделительного состава не является необходимым, но эта процедура облегчает
выемку изделия из формы. Ease Release 200 – разделительный состав, рекомендуемый при
изготовлении силиконовых форм, а также извлечении нового силикона из уже отвержденного.»

наименование грунта можете сказать?

Formaldegit, грунт Kudo.

состав: модифицированная алкидная смола, пигменты, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, пропан, бутан.

Вообще спасибо, у меня была идея попробовать его лаком покрыть, попробую поэксперементировать. Еще может быть недостаточно хорошо обезжирено было.
Ease Release пробовали, результат тот же.

Кстати, а на других объектах пробовала? нормально все схватывается?

функциональные добавки
вот не люблю такие пункты в составе))

думаю акриловым лаком покрыть в несколько слоев с легкой шлифовкой и обзежириванием — должно помочь. Но лак брать не аэрозольный.

Можно на ты =)
оке, просто ссылку кинула Варда, я в таких случаях на автомате на «Вы» отвечаю)))

Formaldegit, сегодня вечерком буду пробовать на разных объектах. Мысль, что с моделью что-то не так, возникает при взгляде на пластилин — он отлился идеально, зубочистки под отвод воздуха тоже идеально отошли, замки в пластилине тоже отлились идеально. А сама модель лежит в киселе. Он правда засыхает на воздухе через 1,5 суток где-то. Толку с этого немного, потому что все остальное уже подсохло, усело и сместилось, таким образом оттиска не получается.

вот не люблю такие пункты в составе))
Если бы знать, где упадешь) Мы целый день потратили на поиски именно такого грунта. Потому что шкурится хорошо. Мне за все время попалось всего два грунта, которые хорошо шкурятся. Так что у меня сейчас была бы большая коллекция бесполезных грунтовок, если бы я их своевременно не выкидывала)

Но лак брать не аэрозольный.
Чет сомневаюсь, что получится. Кистью красить не вариант. Если окунать тоже какая-то ерунда получится, там куча мелкого рельефа куда лак может затечь.
К тому же я уже налила аэрозоля :Р

оке, просто ссылку кинула Варда
Да я сразу поняла от кого)

ну судя по описанию, проблема реально в загрязнении на модели.

Чет сомневаюсь, что получится.
аэрографа или краскопульта в доступе нет?
в принципе есть лаки фирмы H2O — они на водной основе там растворителя минимум О-о просто с некоторыми загрязнениями встречал проблему что растворитель, при испарении из слоя распыленного лака, вытягивал и загрязнения на поверхность =(

К тому же я уже налила аэрозоля :Р
понятно))

а ну тогда можно обойтись аэрографом с модельным лаком) если правильно помню там сопла 0.3-0.5 подходят.

если делаете без рук и рогов — может попробовать залить чем по проще? Оо
Sorta-Clear какой нибудь(то же платиновый но с немного другими свойствами) или простейший Ценусил он не платиновый вообще.

Все о дегазции силикона

На одном из форумов увидел вопрос: про дегазацию силикона и почему же она никак не выходит. На форумах, но там либо все заброшено, либо не по теме… А знающих знакомых нет. Хотел спросить советов, как у более опытного человека.

Именно поэтому я решил ответить и рассказть о дегазиции на своем опыте!

Не представляю, как может не выходить дегазация силикона в вакуумной камере. И как делать без вакуумного насоса тоже не представляю. А сначала проб на эту тему было много.

Пользователь: У меня только вакуумная камера и насосик. Камере на 15 литров. Насос взял Value VE135N. Даёт гдет 950-980 м.бар через секунд 10 после запуска. Силикон закипает примерно на 670-700 бар. Я жду максимума (950-980 бар), держу и потом стравливаю. Фильтр пока не приобрел.Как делаю, кратко — смешиваю силикон, дегазация, заливаю в форму, дегазирую в форме, достаю полимеризоваться.

А вот теперь к проблеме:При первой дегазации, после кипения, из силикона продолжают выходить пузырики воздуха. Выходить могут бесконечно (ждал минут 10 — так и не прекратились). Они базируются только в определенных местах мисочки, в основном где не совсем ровное дно (заусенцы от промышленного литья внутри контейнера, в Ашановских мисках и любых других дешевых). Пузырики повторяют круг заусенцев. Не думаю, что воздух «цепляется» за них, т.к. контейнеры эти я зашкурил, а проблема осталась. Толщина дегазируемого силикона — 2-2,5см максимум, слой не толстый и проблем с пузырями быть не должно. Проблема ЧАСТИЧНО решается медленным повышением давления до обычного нашего. Частично, потому что пузыри продолжают образовываться до тех же 670-700 бар, просто в меньшем размере и количестве. Но если опять начать дегазировать — полезут заново. Эти же (я думаю) пузыри выходят и на второй дегазации, уже в форме. Сколько не жди — пузырится. В основном они тоже только в определенных местах на форме, в основном у её краев. Может есть какие идеи?

Мой ответ: Из косяков…1) Ждать окончания выхода пузырей можно бесконечно. Это выкипают легкие фракции силикона. С точки зрение химии продукт получается хуже. По уму надо почитать, что пишет производитель по дегазации.
2) О каком именно силиконе идет речь? Платина? Олово? Вязкость?
3) Да какой там фильтр. Мы вообще используем кастрюлю с прозрачной крышкой в качестве камеры без манометра. Но каких-либо проблем не видим практически со всеми нашими силиконами. С чем работаем можно посмотреть на сайте silicone33.ru
Ну а так, очень странно. При таком описании с нормальным силиконом не должно быть пузырей.

Пользователь: Я так и думал… Ибо пузырики появляются из ниоткуда, как в бутылке колы…Силикон платиновый, Dragon Skin и Ecoflex. Я не читал инструкцию на англ, на русском просто 2 слова «используйте дегазацию» — спасибо блин. Надо бы перевести оригинальную, может там что есть… Вязкость по инструкции 3000/18000/20000 по Сп (не знаю, что это, уж простите). Т.е. есть практически как вода, а есть и как сгущёнка. Я купил разжижитель той же фирмы, с жидким проще работать и пузыри быстрее выходят…Получается, нужно подбирать силу дегазации и не передерживать, как только он закончил кипеть…3)Я думал он обязателен. Меня так напугали, что масло попадает, отсюда проблемы, бла бла…

Ужас)Попробую подобрать силу и правильное время дегазации. Кстати, ещё вопрос:Я лью в силиконовые формы (Rebound) с опалубкой. Пшикаю разделителем формы. Дегазирую силикон после заливки в них второй раз. И на стенках появляются вмятины. Т.е. как будто сама форма деформируется. Они в разных местах, иногда есть и нету. Если форма бы портила отливки — то всегда в одном месте и одинаково, а не рандомно. Визуально это как промятие на отливке. Не пузырь, а будто пальцем на форму надавили и так застыло. Что это?
Мне советуют вибростол. Хотел сегодня собрать из дремеля, на нашел пружинки. Чувствую, нагемероюсь я ещё с подбором нужной мощности)

Мой ответ: Мы работаем и с этими силиконами. Пузырики у нас конечно бывают, но исключительно по нашей невнимательности, либо при заливке экзотики.
Мои рекомендации — быть проще:).
По дегазации: до конца вспенилось, опустилось — все, в камеру пускаем воздух (открываем кран), выключаем вакуумный насос (если наоборот, то действительно можно хапнуть масло).
Дальше заливка. Если делается форма, то лить куда угодно, лишь бы не на модель, чтобы модель смачивалась сама.
Повторной дегазации делать не надо.
Я не понимаю, откуда могут появиться пузыри, но если уж вдруг они появляются, тогда предварительно модель покрывается тремя слоями силикона, каждый слой после застывания предыдущего (перестал течь), но чтобы предыдущий был еще липким. И уже после трех слоев делается заливка основная. Даже если и будут пузыри, их не будет на поверхности модели, только внутри силикона.
Разделитель при литье силикона в большинстве случаев лишний (ну если речь не идет о силикон в силикон, да и то там проще и дешевле жидкость для мытья посуды брать).
Вибростол… Полагаю, что не поможет, по крайней мере на вязких силиконах.
А вообще на ютуб канале смусона (производителя силикона) есть отличные видосы на все стандартные случаи. ОЧЕНЬ рекомендую посмотреть.

Пользователь: Я подписан на канал, учился по их видосам правильно делать формы из Rebound и опалубку составную. Да, я лью силикон в силикон и разделитель у меня аэрозольный — мне так проще.Ещё вопрос, но уже конкретно про силикон. Иногда делаю отливки с разным цветом. Соответственно, сначала лью например синий, жду когда чуть затвердеет, что бы граница цветов была ровненькая и красивая, сверху лью красный (например). И иногда на этой границе появляется юбка. Т.е. по идее, силикон должен прилипнуть намертво к первой части отливки. Но он прилипает только по центру, а с боков отливки в 1мм внутрь — нет. Получается такая юбочка, между залитиями. Это точно не зависит от цветов и силиконов. У меня она получается абсолютно рандомно и на Ecoflex и на Dragon Skin. То есть, то нету, тупо рандом. Написал своему поставщику — они мне сказали, что это НАВЕРНОЕ из-за непромеса. Мол, застывающий слой что то может выделять и не адгезировать верхний. По моим опытам — брехня. У меня была юбка и когда льёшь практически сразу после заливки первого, и через 15 минут, и через час… И не было, при тех же способах. Один раз дождался полной полимеризации и залил сверху новый — адгезировалось супер. А иногда льёшь через 5 минут — юбка. Было такое?

Мой ответ: Вот чтобы оно сразу не пристало, вообще с таким не сталкивался. Из бредовых идей могу только высказать, что высохший разделитель со стенки как-то попал на верхний слой. А так как мы очень редко используем разделитель и никогда в составных вариантах, то поэтому мы с таким и не сталкивались.
Кстати, полная полимеризация, если не заниматься ускорением, то это от недели до месяца:).

Пользователь: Не, это точно не разделитель. Тогда было бы так всегда да и я целюсь на предыдущий слой, а не лью на форму, что бы оно стекало… Единственное, что приходит на ум — поверхостное натяжение. Но это так, из ряда фантастики))А ускорение — это термошкаф?

Мой ответ:Да, ускорение — термошкаф или что-то подобное.
Про поверхностное натяжение — это маловероятно.

Пользователь:Хочу поиграть с температурой формы. У меня она силиконовая, хорошо нагревается и остывает и долго отдает твою температуру. Мож что и получится)Спасибо за советы по дегазации!

Резина стала липкой что делать?

Как почистить резиновые вставки своими руками

Перевёл alexlevchenko для mozgochiny.ru

Доброго времени суток! На многих электронных устройствах добавляют резиновые вставки для более надежного хвата устройства. Но со временем из-за условий окружающей среды, таких как температура и ультрафиолетовое излучение, резина может потрескается и стать липкой.

В данной статьемы разберемся с тем, как можно исправить описанные выше проблемы.

Для начала разберемся с теорией. Почему же резина становится липкой? Натуральный или синтетический каучук — очень липкое вещество. Его молекулы в сыром состоянии представляют собой длинные цепочки очень слабых связей друг с другом. Чтобы превратить это сырье в каучук, который мы все знаем и любим, его должны подвергнуть процессу, называемому вулканизацией. Сырье вместе с другими химическими веществами нагревается и на молекулярном уровне меняет свои физические свойства из липкого состояния становится эластичным.

Вулканизированныйкаучук может вернуться к своему первоначальному состоянию при определенныхусловиях. Это происходит, когда более сильные полимерные цепочки разрываются имолекулы возвращаются в свои первоначальные маленькие цепи. Как только этопроизойдет, резина снова станет липкой.

Шаг 1:

• 90%изопропиловый раствор;
• Метилированныеспирты.

Your ads will be inserted here by

Easy AdSense Pro.

Please go to the plugin admin page to paste your ad code.

• Очистимобласть, которую планируем обрабатывать.
• Разложимткань на рабочем месте.
• Положитепод руку запасные салфетки, чтобы удалять излишки химикатов.
• Рекомендуетсянадеть резиновые перчатки и защитные очки. Изопропил может впитываться в кожу,что может вызвать отравление (в больших количествах). Небольшое количество считаютсяне опасным.

Шаг 2: Изопропил

Первый метод,который мы собираемся рассмотреть — это метод очистки изопропилом(синтетическим спиртом).

• Поместим камеру на чистую поверхность;
• Нанесем немного изопропила на обрабатываемый участок;
• Будьте осторожны, чтобы спирт не попал вовнутрь устройства. Однако, если это случится, не стоит слишком переживать, изопропил быстро испаряется и не должен воздействовать на электронику (скрестим пальцы!);
• Начнем протирать резину чистой тканью. Насколько сильно нужно стереть, будет зависеть от того, насколько резина уже загрязнилась. На этой камере резина очистилась довольно легко.

Шаг 3:

Посколькуизопропил быстро испаряется, , вероятно, придется повторно наносить егонесколько раз.

• Как только изопропил начнет высыхать, и ткань будет начнет прилипать к резине, нанесем еще один слой изопропила.
• Продолжаем наносить и протирать. Каждый раз используем чистую ткань.
• Делаем финальную чистку. Затем включить камеру, чтобы убедиться, что она по-прежнему работает нормально.

Шаг 4: Метилированныеспирты

Смачиваем ткань и начинаем протирать резину.

По итогу операций – включаем устройство и проверяем работоспособность.

(A-z Source)

Резина стала липкой что делать?

Резина считается одним из самых распространенных материалов на сегодняшний день. Со временем основные характеристики могут существенно снизиться. Довольно распространенным вопросом можно назвать то, как провести размягчение резины. Подобную процедуру можно выполнить самостоятельно в домашних условиях, важно соблюдать все рекомендации.

Как размягчить резину

Самостоятельное восстановление резины

Все материалы со временем теряют свои эксплуатационные свойства. Часто можно встретить ситуацию, когда резина становится слишком жесткой и теряет свою упругость. При желании можно восстановить основные свойства материала, его не обязательно выбрасывать. Размягчить резину можно самыми различными метода. Среди особенностей этого вопроса отметим следующие моменты:

1. Резиновые манжеты и уплотнители некоторых приспособлений со временем теряют свои основные свойства. В этом случае можно купить новые расходные материалы, так как их стоимость относительно невысока.
2. Некоторые элементы сложно найти в продаже, что связано со необычной формой и свойствами. В этом случае можно провести размягчение при применении различных распространенных технологий.

Существует довольно большое количество различных способов размягчения резины, наиболее распространенный заключается в применении керосина.

Что нужно для восстановления эластичности резины?

Резина считается одним из самых эластичных материалов. Именно по этой причине ее применяют при изготовлении различных уплотнителей. После того как на уплотнитель прекращает воздействовать нагрузка он способен вернуть свои размеры. Этот момент определяет распространение вопроса, как восстановить эластичность резины. Со временем подобное свойство также теряется. При слишком большом износе поверхности появляются трещины, за счет которых изоляционные качества существенно снижаются

Размягчить резину в домашних условиях можно при использовании распространенных веществ. Чаще всего используются следующие вещества:

1. Керосин может с легкостью восстановить показатель эластичности. Это вещество идеально подходит для обработки небольших изделий, размягчить можно путем их замачивания.
2. Может использоваться нашатырный спирт, чтобы размягчить структуру. Для этого достаточно создать небольшую ванночку, в которую изделие опускается на несколько часов.

При размачивании резины в жидкости для восстановления стоит учитывать, что материал может существенно увеличиваться в размерах. Для удаления вещества с поверхности изделие тщательно промывается водой с мылом.

В некоторых случаях можно использовать горячую воду для размягчения резины. Этот метод применяется для того восстановления изоляции дверного проема холодильника. Усилить достигнутый эффект можно путем смачивания поверхности силиконом.

Уплотнители из рассматриваемого материала применяются и при производстве окон. Для повышения изоляционных качеств резинки время от времени протираются силиконом и глицерином. Подобные вещества можно приобрести без особых проблем.

Как придать эластичность резине?

Специалисты рекомендуют рассматривать каждый конкретный случай, что позволяет существенно повысить эффективность проводимой работы. Размягчить резину можно следующим образом:

1. Жесткость повышается в случае, если резина находится долго в сухом состоянии. Упругость восстанавливается путем смачивания поверхности маслом. Размягчение рекомендуется проводить периодически для достижения требуемого результата.
2. Автомобильные дворники можно смазать силиконовой смазкой, за счет чего проводится размягчение поверхности. Конечно, восстановить старую конструкцию можно только в случае отсутствуя механических дефектов.

Кроме этого, в продаже можно встретить специальные составы, которые могут размягчить структуру после нанесения.

Вторая жизнь старой резины

Из старой, непригодной уже к употреблению резины приготовляется продукт, которым можно пользоваться как обыкновенной резиной и который по сравнению с последней обладает значительно большим сопротивлением разрыву, вследствие выделения из резины при обработке растительных белковых веществ.

Старая непригодная резина промывается сначала до полного удаления всей приставшей к ней грязи, затем погружается на несколько дней в жидкость следующего состава: в 3-4 ведрах кипящей воды растворяют 300 г рвотного камня и добавляют к раствору 1 кг дубильной кислоты или соответствующее количество веществ, содержащих дубильную кислоту.

Если обрабатываемая резина становится липкой, то рвотный камень заменяют 600 г сернокислого кальция (раствор готовят на холодной воде).

При обработке резины, занимающей среднее положение между липкой и нелипкой, добавляют к указанному раствору рвотного камня 250 г сернистокислого кальция.

В том или другом растворе резину оставляют до надлежащего размягчения, затем ее вынимают и высушивают на теплом воздухе.

Наконец, ее прокатывают между валиками в более или менее тонкие листы, из которых выделывают нужные вещи, как из обыкновенной резины.

Резина, обработанная по этому способу, имеет водоотталкивающие свойства.

Второй способ

Старую резину тщательно измельчают, смешивают с равными весовыми частями технического касторового масла и смесь нагревают до 180-210°С, пока резина не распустится.

После охлаждения смесь вливают в двойной против нее объем 90%-ного спирта. Тогда из этой смеси выделяется резина и оседает на дно в виде тягучей массы, а касторовое масло растворяется в спирте.

После этого отделяют резину от остальной части смеси и промывают ее небольшим количеством свежего спирта (чтобы удалить остатки касторового масла) до тех пор, пока капля, пущенная на бумагу, после испарения спирта не оставит никакого следа.

Так как полученная резиновая масса содержит еще некоторое количество спирта, то ее промывают сначала в теплой воде с примесью небольшого количества щелочи, а потом чистой водой из-под крана.

Вывальцованная (прокатанная) в тонкие листы резина скоро полностью лишается влажности и приобретает отличные качества.

Сохранение резиновых изделий

Прежде всего их необходимо предохранить от действия света и тепла и потому особенно рекомендуется сохранять их в хорошо проветриваемом прохладном помещении (подвале и т.п.).

Для предупреждения действия воздуха можно небольшие резиновые предметы сохранять в жидкостях.

По опытам, произведенным над сохранением резиновых рукавов, лучшие результаты дали следующие жидкости: 10%-ный водный раствор глицерина и известковая вода.

Если статья хоть немного помогла, поставьте, пожалуйста, лайк:

…или подпишитесь на новости:

Как размягчить резину

Резина считается одним из самых распространенных материалов на сегодняшний день. Со временем основные характеристики могут существенно снизиться. Довольно распространенным вопросом можно назвать то, как провести размягчение резины. Подобную процедуру можно выполнить самостоятельно в домашних условиях, важно соблюдать все рекомендации.

Как размягчить резину

Нашатырный спирт

Это вещество получило широкое распространение, оно также может сделать изделие более мягким. Процедура выглядит следующим образом:

1. Выбирается емкость подходящего объема.
2. Нашатырный спирт разводится в воде для получения требующего раствора.
3. Изделие помещается в раствор на час для размягчения.
4. После этого размягченный элемент достается и промывается чистой водой.

Сушка проводится при комнатной температуре. Стоит учитывать, что высокая и низкая температура всегда негативно отражаются на состоянии резины.

Силикон и касторка

Недлительный эффект можно достигнуть в случае использования силикона и касторки. Среди особенностей применения отметим следующие моменты:

1. Силикон оказывает только временное воздействие. Его можно приобрести в специализированных магазинах.
2. После смазывания нужно подождать некоторое время. Силикон может впитаться в структуру, сделав ее более эластичной.

После получаса резина будет готова к использованию. Стоит учитывать, что достигнутый эффект будет временным. При рассмотрении того, чем можно размягчить подобный материал, можно уделить внимание и касторке.

Нагревание

В некоторых случаях требуется лишь временное размягчение, к примеру, при надевании шланга на патрубок. Решить проблему в этом случае можно путем временного опускания изделия в горячую ванную. Через некоторое время воздействия высокой температуры эластичность повышается.

При длительной эксплуатации резина может задубеть. Решить проблемы можно только в случае кипячения изделия. Существенно повысить эффективность процедуры можно путем добавления в состав соли. Кипячение проводится вплоть до момента, пока поверхность не станет эластичной.

Если возникают трудности при снятии трубок и шлангов, то нагрев проводится путем оказания воздействия теплым воздушным потоком. Для этого может использоваться строительный или обычный фен. При концентрации воздушного потока высокой температуры в одном месте пластичность существенно повышается.

В заключение отметим, что только при отсутствии дефектов можно провести восстановление материала. Некоторые рекомендуемые методы могут привести к ухудшению некоторых эксплуатационных характеристик. Именно поэтому нужно соблюдать все рекомендации.