Почему перескакивает цепь на 406 двигателе?

Как заменить цепи и шестерни газораспределения ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Особенности конструкции

Двигатель ЗМЗ406 – это мотор с четырьмя цилиндрами и 16-ью клапанами. Выпускает моторы открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод». Предназначен для установки в легковые транспортные средства и микроавтобусы. Серийно стал выпускаться только с 1997 года, хотя первые прототипы появились еще в 1992.

Блок цилиндров в моторе из чугуна для лучшей жесткости и надежности. Массы поршня и поршневого пальца уменьшены и вместе с коленвалом сделаны из качественного материала. Используются гидротолкатели клапанного механизма, благодаря чему не нужно регулировать зазоры.

Технические характеристики даны в таблице:

Параметр	Значение
Год выпуска ЗМЗ	97 – 08
Система питания	Инжекторкарбюратор
Тип мотора	Рядный
Объем в литрах	2,2
Номинальный крутящий момент	177
Экологический класс	Евро 3
Расход горючего на 100 км	11,5 л
Расход масла на 1000 км	100 гр
Замена масла	Через 7000 км
Жизненный ресурс	300 000

Внимание! Технические характеристики ЗМЗ являются номинальными. Для каждой модификации необходимо смотреть книгу по эксплуатации.

Замена ремня ГРМ ЗМЗ проводится один раз на 100 тысяч километров. Через каждые 30 тысяч километров необходимо контролировать состояние ГРМ. Порванная цепь может погнуть клапана. Тогда ремонт обойдется в несколько раз дороже, чем просто смена ремня ГРМ ЗМЗ.

Артикул: 406.1006030-03М

Код для заказа: 939669

930 ₽
Способы оплаты: Наличные при получении VISA, MasterCard Оплата через банк
Производитель: ПРОГРЕСС Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону 8-800-600-69-66.

• Все характеристики
• 5 отзывов

Есть в наличии Доступно для заказа – >10 шт.Данные обновлены: 16.05.2021 в 19:30

Код для заказа
939669Артикулы406.1006030-03МПроизводительПРОГРЕССКаталожная группа:..Двигатель ДвигательШирина, м:0.11Высота, м:0.04Длина, м:0.11Вес, кг:0.536
Отзывы о товаре

Для этого товара еще нет обзоров.

• Звездочка ГРМ ЗМЗ-406,405,409 ЕВРО-2 распредвала “Идеальная Фаза” комплект ПРОГРЕССАртикул: 406.1006030-03МКод для заказа: 939669930 ₽ или оформите заказ по телефону 8 800 6006 966

Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на

16.05.2021 19:30

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.
Интернет-цена
– действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону

. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах

– розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

Добавление в корзину

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Товар успешно добавлен в корзину

Где расположена цепь

Подобраться к цепи ГРМ не так просто. Потребуется полный разбор двигателя. А это серьезный процесс. Если автовладелец не разбирается в конструкции ГРМ, то рекомендуется обратиться в сервис-центр. Давайте глянем на схему расположения ремня ГРМ.

Сам же ремень установлен на коленвале и распредвале. Когда вращается шкив, затем вращение передается распредвалам. А регулировка натяжки совершается благодаря успокоителю внутри агрегата.

Похожая статья 126 двигатель ВАЗ гнет клапана или нет

Если работа успокоителя нарушена, устройство неисправно, то ремень может перескакивать с одного на три, четыре зуба. Работа движка будет нестабильной, а износ агрегата увеличится с каждым километром.

Инструкция по разборке механизма

Самостоятельная замена термостата Лада Калина пошаговая инструкция

Первое, что нужно сделать, снять клапанную крышку двигателя. Здесь можно будет увидеть часть признаков износа, например, болтающуюся на шестерне распредвала цепь или оторванный успокоитель (точнее, его отсутствие). Бывает даже, что в месте, где он стоял, цепью выбрана канавка в материале самой головки. Для удобства лучше сразу совместить круглую метку на шестерне привода распредвала с выступом на его постели.

Это делается вращением коленвала ключом на 38. Для дальнейшей разборки лучше снять радиатор, предварительно слив из него тосол. Есть умельцы, которые производят замену цепи ВАЗ 2106, не снимая радиатора, но это очень усложняет доступ к механизму ГРМ, что заберет лишнее время. Лучше его потратить на демонтаж и установку радиатора, создав себе условия для нормальной работы.

Я Вконтакте. Я на drive2.ru.

Когда доступ к передней части мотора открыт, нужно ослабить и снять ремень привода генератора. Затем ключом на 38 ослабить гайку шкива таким образом: включить 4-ю передачу, а помощника попросить нажать на тормоз, после чего откручивать храповик. Такой способ избавит вас от необходимости вставлять в мотор разные железки, чтобы застопорить вращение коленвала. Дальнейшая разборка выполняется по такой схеме.

Установка цепи грм ваз 2106 по меткам.

Характерные неисправности

Обычными поломками движка ЗМЗ 406 являются:

• перегрев мотора ЗМЗ. Причинами перегрева становятся неисправный термостат. Забитый теплообменник тоже может заставлять мотор перегреваться, так как масло не может нормально циркулировать по системе и охлаждать работающие механизмы внутри конструкции;
• повышенный расход смазывающего средства ЗМЗ. Износились маслосъемные кольца и сальники клапанов. Бывает так, что протекает крышка лабиринтного маслоотражателя. Понадобится демонтировать ее и промазать герметиком;
• умирающие катушки зажигания создают провалы в тяге. Частая проблема движков ЗМЗ;
• агрегат троит. Дело в свечах и катушках.

Выше перечислены частые неисправности движка ЗМЗ в общем. Давайте посмотрим какие поломки бывают.

Признаки поломки газораспределительного механизма

Симптомами поломки ГРМ ЗМЗ становятся шумы во время холостых оборотов. Повышается расход горючего. Система ГРМ работает не стабильно. Появляются хлопки в коллекторах впуска и выпуска. Новички зададут вопрос: «Почему так происходит? Что сделать, чтобы оптимизировать расход топлива и избавится от шума?».

Если тепловые зазоры ЗМЗ не соответствуют норме в определенной фазе, то клапана не будут открываться и закрываться, когда нужно. В этом случае ломаются гидрокомпенсаторы. Перегрев отрицательно влияет на цепи и зубья шестерен. Металл трескается, лопается и ломается.

Если на теле цепи ГРМ есть трещины и сколы, то поможет только замена цепи ГРМ.

В чем преимущество использования набора?

Основное преимущество – это разрезные шестерни распредвала или как их еще называют автолюбители – сдвижные, регулируемые шестерни. Конструктивно они устроены таким образом, что автомеханик может изменять положение распределительного вала относительно коленчатого, не ослабляя натяжение цепи ГРМ (не снимая звезд распредвала). Таким образом, можно легко, быстро и точно выставить нужный угол фазы газораспределения даже тому автолюбителю, который не является мастером-автомехаником!
Зачем? Конечно же для того, чтобы улучшить технические характеристики двигателя! В частности, правильно выставленная фаза позволяет:

• Добиться максимальной мощности двигателя;
• Получить эластичную работу движка, как на малых, так и на высоких оборотах;
• Снизить расход топлива и увеличить срок службы силового агрегата и элементов системы ГРМ.

Серийное производство комплектов «Идеальная ФАЗА» ведется с 2013 года, чему предшествовали долгие испытания как на стендах так и в реальных условиях: 15 машин с установленными шестернями из комплекта, «накатали» в общей сложности почти 1 000 000 км! С момента выпуска в серию, производитель не получил ни одного негативного отзыва, напротив полезность комплекта уже оценило порядка 10 000 автовладельцев по всему СНГ.

Что необходимо для замены

Замена цепи – процесс сложный, требующий предварительной подготовки. Необходимо заранее приобрести следующий перечень:

• масло для двигателя;
• масляный фильтр;
• прокладка (из пробки);
• высокотемпературный герметик (желательно ABRA серого цвета с маркировкой 999);
• керосин и щетка по металлу – для помывки двигателя.

После замены цепи необходимо залить свежее масло (с ним меняется и фильтр). Клапанная крышка имеет «привычку» постоянно течь. Потому желательно заранее приобрести её, заменить вместе с цепью. Пробковая – оптимальный вариант. Благодаря высокой естественной адгезии, эластичности создается высокая герметичность.

Из ключей потребуется: набор головок и рожковых, усиленный на 36, шестигранник на 6. Не менее важный момент – много ветоши. Большинство двигателей выдавливает масло через сальники, а также клапанную крышку. Хорошее решение – приобретать сразу комплект деталей для замены цепи ГРМ. Он идентичен для двигателей с маркировкой 405, 406, 409.

В такой комплект, как правило, входят следующие основные компоненты:

• пара обычных натяжителя и два их гидравлических аналога ;
• приводные цепи – 2 шт. (для ЗМЗ-405 – 72 и 92 звена);
• 3 успокоителя;
• верхняя, нижняя прокладки крышки;
• прокладки помпы;
• 2 шумоизоляционные прокладки;
• 3 звездочки для валов (промежуточный, коленчатый, распред.).

Не лишним будет приобрести ведомую звездочку.

Смотрите также

Комментарии 34

15-й зуб от разрыва на отливе должно быть, 20й зуб шкива прямо напротив ДПКВ, метку эту вообще забудь, она смешается только в путь

смотри по 20 зубу против часовой стрелки от места где зубов нет, так точнее, зуб этот 20й должен быть напротив датчика синхронизации в момент вмт, еще проще, масляной щуп брось в первый горшок и смотри момент зависания поршня

20 зуб от разрыва зубцов напротив дпкв и не промажешь

и никто не сказал про «дедовский метод» ВМТ ловить отвёрткой)) я так демпфер проверял на смещение, когда запустить не мог — выставил метку(риска на шкиве + отлив на крышке, как на фото автора) и щупом смотрел положение поршня (щуп — пластиковая спица 3-4 мм). ну и всё то, что написано ниже — так же имеет силу в полной мере

ГАЗ Клуб сообщество

Газель, газ форум, газ клуб, ремонт газели, автомобиль газель

• Партнёры
• Доска объявлений
• Пользователи
• Наша команда
• Доска объявлений

Замена цепи грм ЗМЗ-406 факты из жизни

Замена цепи грм ЗМЗ-406 факты из жизни

Газораспределительный механизм двигателя ЗМЗ 406

Сначала немного теории, дальше читаем и смотрим практические фото и видео материалы

ГРМ 406 мотора достаточно простой и легко поддается ремонту практически в любых условиях и не требует специнструмента. Хотя ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО для более точной регулировки использовать
транспортир.Самый лучший вариант найти разрезные шестерни,раньше их делала фирма Мастер Мотор, но сейчас вроде уже не производят. Качество наших запчастей фантастическое,бывало,что мне приходилось пересверливать метки на звездах распредвалов,новые цепи рвались за 10тыс.км. Подшипники звезд- натяжителей рассыпались,шарики становились кубиками. Зубы звезд уходили в отпуск. Все эти замечательные запчасти продаются в сети магазинов Русь Трейд. Поэтому на грм экономить нельзя. Кроилово ведет к попадалову. Я приложу фото правильных цепей и деталюшек грм.

Фотографии и видео по замене цепи ГРМ ЗМЗ 406 смотрите ниже.

Типичные симптомы и диагноз.
1.Мотор не тянет,чихает
2.Провалы, подтраивания на оборотах до 3000
3.Проблемный запуск
4.Хлопки в глушитель
Цепь растянута, перескочила на зуб или больше. Износ звезд грм.
В этом случае надо проверить совпадение меток . Сделать это можно следующим образом.
Снимаем клапанную крышку. Выставляем двигатель в вмт, ориентируясь на метку на шкиве и приливе на передней крышке. При этом метки на звездочках должны располагаться напротив верхней плоскости головки цилиндров.
1.Грохот в передней части двигателя
2.Резкий постукивающий звук при сбросе газа
3.Шум(как развалившийся подшипник),при увеличении оборотов усиливается.
В этом случае господа сливайте воду и сушите весла. Ездить на машине нельзя. Может порвать цепь(совсем(в куски))или звезда слетит с подшипника. Итог может быть разный. На моем жизненном пути встречались следующие:
1.Пробой передней крышки 3500 в Русь трейд
2 Убитая башка 36000 в Русь трейд
3.Это просто апокалипсис какой-то. Пробило переднюю крышку, Переднюю часть головки блока, обломило распредвал в между 2м и 3м цилиндром, коим до кучи пробило насквозь клапанную крышку и прошу внимания КАПОТ. Парняга говорил, что ехал 160.
Регулировка(Замена) грм.
Ко всему стандартному инструменту потребуется еще шестигранник на 6мм , НОРМАЛЬНЫЙ герметик((Серый Пермотекс или Локхид)помним про кроилово) и катушка ниток.
Итак господа, начнемс:
1. Сливаем охлаждающую жидкость, снимаем радиатор.
2. Снимаем крышку клапанов и переднюю крышку головки блока(далее башка)
3. Отворачиваем храповик коленчатого вала и спресовываем шкив ремня привода вспомогательных агрегатов.
4. Ослабляем болты крепления масляного поддона, с передней крышки с низу выкручиваем шпильки крепления поддона, чтобы снять крышку, не порвав прокладку поддона, приопускаем поддон.
5. Шестигранником отворачиваем болты крепления крышки. От водяной помпы откручиваем трубку идущую на отопитель. Откручиваем болты крышки натяжителя верхнего и нижнего, снимаем крышки и вынимаем сами натяжители цепи.
6. Легкими ударами молотка(Желательно резиновой киянки) отрываем и снимаем переднюю крышку, при этом как бы оттягивая крышку немного вниз и на себя, стараясь не порвать прокладку головки блока. Производим осмотр и выбраковку цепей, звезд натяжителей и успокоителей. (Предпочтительнее вариант»Все выкинуть на хрен»(Помним про кроилово))
7. Выставляем коленвал по метке (метка точка выше коленвала) и устанавливаем новую цепь вместе с промежуточной шестерней. При этом не забываем зашплинтовать болты.
8. Устанавливаем шестерню промежуточного вала по метке, прикручиваем новые звезды натяжителя и что бы цепь была натянута и не провисла, привязываем нижнюю звезду к обеим виткам цепи обыкновенной ниткой. Это поможет при дальнейшей сборке.
9. Выставляем распред. валы по меткам, ( см выше)не забывая, что ведущая сторона цепи должна быть натянута.
10. Идеальный вариант если у вы скомуниздите у кого-нибудь транспортир для установки фаз грм.Впускной вал должен смотреть на 22 градуса, а выпускной на 17 градусов.Рассчитано на то, что при износе цепей угол остается заданным.
11. После установки верхней цепи и распредвалов, вставляем верхний натяжитель, закручиваем крышку натяжителя и со стороны башмака разряжаем натяжитель. Устанавливаем боковые прокладки, предварительно желательно смазать их герметиком и дать чуть чуть подсохнуть.
12. Устанавливаем переднюю крышку туда где раньше стояло. Сальник коленвала лучше, поставить после установки крышки. Если крышку устанавливаем с сальником коленвала, то необходимо какой нибудь тонкой хренью(можно обычным щупом) аккуратно поправлять сальник, что бы не слетела пружинка сальника.
13. После установки и затяжки болтов крышки вставляем нижний натяжитель, закручиваем крышку и разряжаем его. Устанавливаем все на место, где оно жило раньше.
14. Радуемся,что все закончено.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ
1.Порвалась прокладка головки блока.Первая мысль пойти застрелиться(Повеситься,утопиться) и это правильно(шутка юмора).На самом деле ничего страшного не случилось.Берем НОВУЮ прокладку гбц,отрезаем переднюю часть(Не забыв снять(выкинуть)старую).Тонким слоем промазываем кусок прокладки герметиком и стык между прокладкой крышки и башки, даем подсохнуть и приклеиваем к головке блока привязав тонкой ниткой.
2. После замены цепей мотор не держит холостой и нет тяги?Первую мысль отбрасывем сразу(см выше) Значит неправильно установили метки, и ошиблись на зуб или два на одном или сразу двух распредвалах.Как проверить смотрим ещё выше.
3. Рвет цепи на 406 двигателе?.Это значит не дают хорошую натяжку натяжители цепи, так как они есть двух видов, одни фиксируются при выходе (эти лучше) другие не фиксируются. А так как натяжение происходит за счет давления масла, то возможные причины такие, слабое давление масла, либо забитый канал подачи масла к натяжителю, либо в самом натяжителе забилось отверстие для прохождения масла.
Есть ли разница в распредвалах (левый,правый)
Ни хрена никакой разницы нет.Разными их делает штифт фиксации звезды.Отличаются только карбовые и инжекторные валы,по углу подъема клапана.
НАДО ПОМНИТЬ ЧТО БАШМАК НАТЯЖИТЕЛЯ ЗЛО,ставить только правильные звезды

1 – звездочка коленвала 2 – башмак гидронатяжителя 3 – гидронатяжитель нижний; 4 – цепь нижняя; 5 – звездочка промежуточного вала; 6 – звездочка промежуточного вала ведущая; 7 – башмак гидронатяжителя верхней цепи; 8 – гидронатяжитель верхний; 9– шумоизолирующая резиновая шайба; 10 – цепь верхняя; 11 – установочная метка на звездочке; 12 – звездочка распредвала впускных клапанов; 13 – установочные штифты; 14 – успокоитель цепи верхний; 15 — звездочка распредвала выпускных клапанов; 16 – верхняя плоскость головки цилиндров; 17 – успокоитель цепи средний; 18 – успокоитель цепи нижний; М1 и М2 – установочные метки на блоке цилиндров.

Далее смотрим наглядную инструкцию:

Весь процесс установки грм змз 406 начинается с установки нижнего успокоителя цепи который крепится на 2 болта

Почему перескакивает цепь на 406 двигателе?

Башмак натяжителя или звезды? (все за и против)

Данный материал достаточно спорный и, как я и думал, не остался без комментариев. Комментарии от hsb (Вадим Табрин, Архангельск, лучший специалист CTTeam по ГАЗ) выделены синим цветом.

С первых дней создания двигателя ЗМЗ- 406 конструктора Заволжского моторного завода установили в газораспределительный механизм (ГРМ) башмак натяжителя из пластмассы с очень низким коэффициентом трения. Преимущества использования пластмассы очевидны. При наличии двух цепей весь механизм ГРМ и двигатель в целом работал без шума.

++ в последнее время качество пластмассы башмаков оставляет желать лучшего. Ресурс заводских пласт. башмаков составляет в среднем от 25 до 80 тыс. км.

Проблема всех владельцев автомобилей с двигателем ЗМЗ- 406 была в том, что через 140 – 180 тыс. км приходилось снимать переднюю крышку двигателя и производить замену башмаков натяжителя, при этом одновременно менялись и сами цепи ГРМ. Если внимательно сравнить новую цепь и цепь, которая прошла 180 тыс. км, то разницы между цепями практически нет.

++ Разница есть, и существенная… В среднем, ресурс верхней цепи составляет 80 – 100 тыс. км. Фазы при этом способны «уплыть» на 10 – 15 град. по коленвалу.

Сказать одним словом, что цепи, при пробеге 180 тыс. км не «вытянулись» (не износились, правильнее сказать). Однако у всех водителей была и есть боязнь, что в любой момент могут «убежать» метки ГРМ. «Убегают» (перепрыгивают) метки, как правило, непредсказуемо. Это может и при переключении передачи, и при запуске двигателя, и при торможении перед препятствием на дороге. И вот тут начинается самое неприятное. Двигатель перестает «тянуть» или вообще не запускается. Одно радует, если это случилось не далеко от дома, а если это на трассе? Тут и напрашивается вопрос: Как перекидывает цепь? Какая из них – нижняя цепь или верхняя? Перекидывает нижняя цепь.

++ Спорное утверждение. ИМХО, перескакивает верхняя цепь, из-за плохой работы натяжителя или вытянусти цепи. В передней крышке есть прилив, ограничивающий радиальное хождение цепи, но он очень слаб, и цепь его «сносит» на счет «раз»J и при первой же возможности (будь то оставленный на передаче в гору автомобиль, или просто торможение двигателем) верх. цепь перескочит на пром. валу…

« Убегают» метки из-за плохой работы нижнего натяжителя и от повышенной нагрузки на двигатель. Ослабевает ведомая сторона нижней цепи (т.е. получается провисание цепи) и этого хватает, чтобы перекинуть цепь на один или несколько зубов на шестерне коленчатого вала. Что бы этого не происходило, достаточно носок нижнего башмака натяжителя (металлический «пятак» куда упирается сам натяжитель) увеличить на 4 мм. Тем самым мы просто отодвигаем башмак натяжителя, уменьшив провисание, и исключаем возможность «перепрыгивания» цепи.

Вы попытаетесь мне возразить, мол а как тогда пробег 20 тыс. км. и башмак изношен полностью? Основная причина быстрого износа башмака натяжителя это плохая работа самого натяжителя, или установка натяжителя в разряженном состоянии.

++ Установить натяжитель в разряженном состоянии сможет только или глупый, или очень сильный человек, особенно, когда цепь новая. Следствием установки разряженного натяжителя обычно являются повышенный износ втулок пром. вала (отсюда падение давления масла) вплоть до его заклинивания и обрыва болтов звездочек на промвалу, а так же плохой «горячий» пуск – двигатель «клинит».

Водители вместе с мотористами начали думать, как поменять башмаки натяжителя на звезды, что бы лишний раз не вскрывать переднюю крышку. И в продаже появились комплекты звезд на алюминиевых кронштейнах и стальных, на подшипниках и втулках. Про алюминиевые кронштейны и говорить нечего. Были случаи, что на первой тысяче км, носок кронштейна, куда упирается натяжитель, отламывался с вытекающими отсюда последствиями. Металлические кронштейны стояли дольше, но через короткий промежуток времени появлялся посторонний шум в передней части двигателя из-за того, что цепь начинала захватывать сам носок кронштейна. Причина, это неправильная конструкторская разработка самого кронштейна.

++ Причиной является как раз вытянутость цепи. Диапазон очень узок, о пробеге и ресурсе я уже сказал выше.

Отсюда и повышенный шум двигателя. Сейчас появилось третье поколение звезд, да и ЗМЗ начал устанавливать на моторы звезды. Двигатель ЗМЗ- 405 с первого дня на звездах. Все стало хорошо. Меньше стало моментов «перепрыгивания» цепи, шума в двигателе тоже не стало.

++ Моментов «перепрыгивания» стало больше, равно как и снизился ресурс цепей. Цепи длиннее на 2 звена ( 72 – 92 против 70 – 90 ), соответственно, и тянутся они на бОльшую величину и раньше, чем цепи 70 – 90 …

Но появились новые дефекты, такие как рассыпание сепаратора подшипника звездочки, а отсюда и излом верхнего болта крепления звездочки. Т.е. как и раньше при полном износе верхнего башмака натяжителя. Но добавилась новая проблема. После 60 – 120 тыс. км. двигатель начинает терять мощность. В результате выяснилось, что почти на всех двигателях распределительные валы «убегают» относительно меток, и при том в «позднее» зажигание, до 4 градусов больше нормы. Т.е. выпускной вал встает 24 – 26 градусов, а впускной 14 – 17 градусов. Выставить как положено не получается, приходиться сверлить шестерни распределительного вала по шаблону-кондуктору. В чем же причина? Причина проста: просто «вытянулись» цепи, а если точно, то произошел износ цепей. Но вместе с цепями происходит износ всех шестерен ГРМ, а больше всех изнашивается шестерня коленчатого вала, т.к. на нее самая большая нагрузка. Надо отметить, что износа цепей и шестерен ГРМ при установленных башмаках натяжителя не наблюдается. В чем же причина? Да все просто. При износе башмака натяжителя микрочастицы (микро-пыль) от башмака с очень низким коэффициентом трения попадают на ролики цепей, шестерни ГРМ и вместе с маслом в кривошипно-шатунный механизм, тем самым, выполняя роль присадки, для уменьшения трения.

++ Это полный бред, другого слова подобрать не могу. Пыль от пластиковых башмаков оседает в масляных каналах ГБЦ, и мешает работе гидрокомпенсаторов.

Обратный эффект получается при установке на двигатель звездочек. При работе металла по металлу образуется металлический абразив (металлическая пыль), который увеличивает износ двигателя. В итоге: после пробега автомобиля 160 – 180 тыс. км. необходимо произвести замену цепей ГРМ, а в добавок ко всему и все шестерни ГРМ из-за большого износа зуба.

++ изношенных звезд не видел, честно. Менял их только лишь при «аварийной» остановке двигателя, когда рвет цепь, ломает переднюю крышку, один распредвал и иногда промежуточный вал.

Из вышесказанного следует сделать вывод: что работа механизма ГРМ в среднем рассчитана примерно на 160 – 200 тыс. км пробега автомобиля, не зависимо оттого, что установлено в двигателе – башмак натяжителя или звездочки.

++ До 400 тыс. км пробега, при регулярной замене верхней цепи. (раз в 80 – 100 тыс)

Хотя встречались автомобили с пробегом 240 – 280 тыс. км. При этом стояли башмаки натяжителя. Где при разборке и замене башмаков выяснялось, что башмаки могли проходить еще около 20 – 30 тыс. км.
Вся причина долгой работы механизма ГРМ (или не работы) кроется как ни странно в натяжителя цепи.

++Жесткая пружина натяжителя стоит на комплектах ЗМЗ, с цепями 72 – 92 звена.

Замечено, что если пружина, которая толкает поршень натяжителя, стоит очень жесткая, то и башмак изнашивается быстрее. Тоже самое происходит и со звездами. Здесь не говорится о том, что натяжитель был установлен в разряженном состоянии.
Так что же все-таки ставить, башмаки натяжителя или звездочки.

В каждом варианте есть свои плюсы и минусы.

ПРИ УСТАНОВКЕ БАШМАКОВ:

плюсы:
1 . «мягкая» работа двигателя
2 . почти нет износа цепей и шестерен ГРМ при том же пробеге, что и на звездах.
3 . микро пыль, образующаяся от износа башмака натяжителя оказывает благоприятное антифрикционное действие на трущееся детали двигателя в целом. Пример тому: рабочие поверхности коренных и шатунных вкладышей на двигателе с пробегом около 400 тыс. км имеют вид только что установленных.

++ ну, я уже своё мнение сказал

4 . после пробега 140 – 160 тыс. км. можно обойтись только заменой башмаков натяжителей.

минусы:
1 . вероятность «перепрыгивания» меток ГРМ. (если доработать нижний башмак натяжителя), то этот пункт можно исключить.
2 . вероятность не качественной пластмассы (в результате малый пробег автомобиля до замены) и залом верхнего болта крепления башмака натяжителя.

++ Залом – следствие ослабленной цепи.

ПРИ УСТАНОВКЕ ЗВЕЗДОЧЕК:

плюсы:
1 . почти исключено «перескакивание» меток ГРМ

2 . водитель не боится, что произойдет залом верхнего болта крепления башмака натяжителя. (хотя такое случается, и не редко).

++ ломает так же. Причина в другом, сказано выше

минусы:
1 .через 80 – 120 тыс. км «убегают» метки ГРМ из-за износа. (необходимо сверлить шестерни распределительного вала по кондуктору).

++ Ничего сверлить не нужно, достаточно сменить верхнюю цепь.

2 . через 160 – 200 тыс. км. надо обязательно менять цепи ГРМ и шестерни, в результате большого износа.(при этом дополнительные расходы на приобретение и замену комплекта шестерен механизма ГРМ)

3 . в результате износа шестерен появляется повышенный шум двигателя.
4 . вероятность не качественного подшипника установленного на звездочке и залом болта крепления башмака натяжителя такая же, как и не качественной пластмассы башмака натяжителя.
5 . в результате износа цепей и шестерен ГРМ образующаяся металлическая пыль (абразив) ведет к повышенному износу трущихся деталей двигателя в целом. Пример тому: рабочие поверхности коренных и шатунных вкладышей на двигателе с пробегом около 400 тыс. км имеют серый («сталистый») налет с явными признаками металлической пыли. Шатунные и коренные шейки коленчатого вала имеют повышенный износ.

++ Бред. В змз 406 семейства применен полнопоточный масл. Фильтр. Весь абразив осядет там. Серый «сталистыЙ» налет оставляет алюминий,в том случае, когда цепь, «пропилив» пазы в башмаке, начинает пилить и саму ГБЦJ)))
++ Что лучше – трение качения или трение скольжения? В применимости к механизму ГРМ с цепным приводом могу сказать лишь одно – появление башмаков натяжителя со звездочками – большой шаг вперед для долговечности механизма и двигателя в целом.

Все вышесказанные наблюдения и умозаключения сделаны в результате 6 лет работы автосервиса «Газель-Авто» при ремонте двигателей Заволжского моторного завода.

В завершение хочется сказать, что ставить при ремонте механизма ГРМ – решает сам хозяин автомобиля.

Во всем мире автомобилестроители борются за «ХОДИМОСТЬ» (долговечность) двигателя, а в данном же случае, смело можно сказать: «За что боролись, на то и напоролись».

Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ-406 Волга ГАЗ-31105 (+видео)

Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.

Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.

Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:

1. Два натяжителя цепи.
2. Два гидронатяжителя цепи.
3. Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
4. Три успокоителя цепи.
5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
6. Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.

Выглядит он так.

А вот и сам пациент.

Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

1. Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям
2. Начинаем сборку
3. Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Аналогично и нижнем.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Хорошее видео показано много интересных моментов.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Цепь ГРМ ЗМЗ-406: установка и замена

Система газораспределения – одна из главных составляющих любого двигателя. В нее входит цепная или ременная передача. Последняя является менее шумной, но в то же время менее надежной. Цепь никогда не рвется. Но при работе может издавать звуки. Сегодня мы рассмотрим, как производится замена цепи ГРМ ЗМЗ-406 и что являет собой данный элемент.

Характеристика

Эта деталь является основой двигателя. Именно благодаря цепи можно правильно установить фазы ГРМ ЗМЗ-406. Напомним, это впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Чтобы не загнуть клапана и обеспечить максимальный коэффициент полезного действия, используется специальная цепь.

Именно она распределяет усилия на распределительный вал, который открывает и закрывает в нужный момент клапаны двигателя. Таким образом, система ГРМ ЗМЗ-406 обеспечивает своевременную подачу горючей смеси в камеру сгорания и выход их после третьего такта (рабочего хода). В результате мы получаем мощный и экономичный двигатель.

Где находится?

Цепь ГРМ ЗМЗ-406 располагается на шкиве коленчатого вала. Она вращается одновременно с ним при работе двигателя. Также используются специальные успокоители цепи ГРМ ЗМЗ-406. Они обеспечивают необходимое натяжение механизма.

Если он придет в негодность, установка фаз ГРМ ЗМЗ-406 будет производиться неправильно. Цепь растянется или перескочит на несколько зубьев. Во время работы механизма приводится в действие водяной насос, гидравлический усилитель (не на всех «Газелях») и промежуточный вал системы зажигания. С каждым из этих элементов цепь ГРМ ЗМЗ-406 тесно связана.

О неисправностях с ГРМ

Основные признаки поломки – это снижение мощности двигателя, характерные хлопки в выпускном и впускном коллекторе, а также низкий уровень компрессии. Он не должен составлять менее 10 килограмм на квадратный сантиметр. Но не обязательно покупать новый комплект ГРМ ЗМЗ-406. Возможно, из строя вышла только цепь. Кстати, она при неисправности издает металлические стуки. Такие неисправности ГРМ ЗМЗ-406 могут быть спровоцированы неплотным прилеганием седел клапанов. В результате образуется нагар, выходят из строя клапанные пружины. Зазор между коромыслом и стержнем клапана не соответствует норме. Если двигатель не обеспечивает достаточное открытие клапанов, это может спровоцировать поломку гидрокомпенсаторов. Также изнашивается шестерня коленчатого и распределительного вала. В итоге необходимо ремонтировать двигатель ЗМЗ-406. ГРМ – это серьезный механизм. Во избежание неприятностей, необходимо следить за натяжением цепи и регулировать успокоитель. Это нужно делать не реже, чем раз в 80 тысяч километров. Цепь, в отличие от ремня – достаточно надежный механизм. Она не рвется и не провоцирует загиб клапанов, а лишь растягивается при длительной эксплуатации. Ресурс цепи газораспределительного механизма составляет порядка 200 тысяч километров. У ремня ресурс не превышает 80 тысяч. Но если у вас наблюдаются характерные симптомы на 150 тысячах (имеется в виду металлические стуки цепи), не стоит медлить с заменой. Ниже мы рассмотрим, как отремонтировать данную систему своими руками.

Инструменты

Чтобы замена ГРМ ЗМЗ-406 прошла успешно, нам необходимо подготовить набор инструментов. Нам понадобится набор головок и шестигранных ключей, динамометрический ключ, молоток и зубило. Далее рассмотрим поэтапный процесс замены цепи ГРМ ЗМЗ-406.

Подготовительные работы

Для начала нам нужно подготовить емкости для слива рабочих жидкостей. Сперва выливаем тосол. В «ГАЗели» его содержится много, порядка десяти литров. Сливается он путем откручивания пробки в нижней части радиатора. Будьте внимательны – сперва тосол побежит большим напором. По мере выливания, он будет меньше. Рекомендуется использовать объемную канистру или ведро. Важно, чтобы емкость была чистой. Для лучшего выхода тосола, выкручиваем крышку на расширительном бачке.

Что далее?

После этого снимем передний фартук с решеткой радиатора (если это «бизнесовский» бампер, откручиваем его крепления по центру и по бокам). Далее снимаем все хомуты и патрубки, которые подводятся к радиатору. Демонтируем последний элемент. Если ваш автомобиль укомплектован гидравлическим усилителем, необходимо снять ремень привода насоса ГУР.

Также достаем наружу ремень генератора и помпы, предварительно ослабив натяжение. Теперь снимаем клапанную крышку ГБЦ. Все болты нужно сложить в отдельную коробочку или нишу. Это никак не повлияет на ремонт, но значительно ускорит процесс сборки. Вам не придется искать, где лежит недостающий болт или гайка, как это часто бывает. Далее выкручиваем вискомуфту вентилятора с самой крыльчаткой.

Клапанную крышку рекомендуется положить в чистое и сухое место. Наличие пыли на внутренней ее стороне крайне нежелательно. Далее извлекается помпа и датчик вращения коленвала (не забудьте его установить на место, иначе вы просто не заведете двигатель). На следующем этапе демонтируется шкив коленвала и масляный поддон. Затем выкручивают два крепежных болта гидронатяжителя цепи. Последний элемент достается наружу. Всего на 406-м и 405-м моторе два гидронатяжителя – верхний и нижний. Нам нужно достать оба механизма. Нижний разбирается по такому же принципу. Далее нам необходимо снять крышку цепи. Она крепится на семи болтах. Будьте осторожны – вы можете повредить передний сальник коленвала и прокладку ГБЦ. Выкручиваем болт верхнего натяжителя и снимаем рычаг со звездочкой. Далее выкручиваем пластмассовый успокоитель цепи ГРМ ЗМЗ-406. Выкручиваем болты, крепящие шестерни к фланцу распредвала (их в этом моторе два). Дальше нам понадобится еще один инструмент. Чтобы снять нижнюю шестерню, необходимо установить минусовую отвертку (она будет служить рычагом) между ней и второй шестерней.

Отгибаем конец стопорной пластины, и, удерживая промежуточный вал, вставляем наш инструмент. Вынимаем шестерни и нижнюю часть цепи с коленчатого вала. Если возникли трудности с демонтажем, требуется извлечь резиновый уплотнитель между шестерней и втулкой. Последний элемент тоже демонтируется. Вторая шестерня спрессовывается при помощи съемника.

После того, как сняли цепь

Итак, достаем элемент наружу. Цепь нужно тщательно промыть в бензине и очистить ее от грязи. Осмотрите ее внешнее состояние. После 150 и более тысяч километров, она растягивается на 1-2 сантиметра. Этого вполне достаточно, чтобы спровоцировать неправильное газораспределение. Если на втулках механизма имеются следы износа, задиры и трещины, дальнейшей эксплуатации механизм не подлежит. Если на шестернях есть сколы, их тоже меняем на новые. Осмотрите состояние успокоителей. При наличии повреждений, замените элемент на новый. Проверьте исправность звездочек натяжителя. Они должны свободно вращаться на своей оси. Задиров и сколов на рабочей поверхности быть не должно.

Обратная сборка

Сперва необходимо правильно установить фазы газораспределения. Для этого прокручиваем коленчатый вал до тех пор, пока первая метка на нем не совпадет со второй на блоке цилиндров. Поршень первого цилиндра должен быть в положении верхней мертвой точки. Далее устанавливаем успокоитель цепи. Болты пока не закручиваем. Смазываем машинным маслом нижнюю цепь и надеваем ее на шестерню ведомую и коленвала. Предпоследнюю устанавливаем так, чтобы штифт вошел в отверстие промежуточного вала. Метка на шестерне должна совпадать с той, что имеется на блоке цилиндров. При этом часть цепи, которая проходит через успокоитель, будет натянута. Закручиваем крепежные болты шестерен промежуточного вала. Под них устанавливают стопорную пластину.

Рекомендуется использовать динамометрический ключ. Усилие затяжки – от 22 до 25 Нм. Когда болт закрутится с нужным моментом, этот ключ начнет прощелкивать – переходим ко второму элементу. Не забываем зафиксировать оба болта стопорной пластиной. Ее края отгибаем при помощи молотка и зубила. Далее нажимаем на рычаг натяжителя и проверяем, совпали ли метки на блоке цилиндров и на шестерне. Закручиваем болты успокоителя и смазываем верхнюю цепь. Надеваем ее на шестерню промежуточного вала. Прокручиваем распредвал по часовой стрелке. Надеваем цепь на вторую шестерню. В ее отверстие должен войти штифт распредвала.

Моменты заряжки и метки

При помощи четырехгранного ключа прокручиваем распределительный вал против часовой стрелки. Натягиваем цепь ГРМ. Коленчатый и промежуточный вал не должны проворачиваться. Метки совпадут с верхней поверхностью ГБЦ. С выпускного распредвала снимаем шестерню и устанавливаем на нее цепь. Дальше ставим ее обратно, слегка проворачивая вал по часовой стрелке. Штифты должны войти в отверстие шестерни. Вращаем вал против часовой стрелки, натягивая цепь ГРМ. Далее устанавливается крышка цепи и помпа. На верхнюю часть крышки следует нанести небольшой слой герметика. При установке старайтесь не повредить передний сальник коленвала. Далее монтируются два гидронатяжителя и шкив коленвала. На последнем необходимо соблюсти момент затяжки – от 104 до 129 Нм.

При этом нужно включить 5 передачу и стояночный тормоз. Удерживайте коленвал, чтобы он не проворачивался. Далее производится затяжка храповика. Последний прокручивается на два оборота. Коленвал устанавливается в положение верхней мертвой точки (касательно первого цилиндра). Далее устанавливают крышку ГБЦ. На нее нужно нанести слой герметика во избежание масляных утечек. Крышка затягивается с моментом порядка 12 Нм. Далее необходимо подсоединить патрубок вентиляции картерных газов к штуцеру на клапанной крышке. Подключаем к катушкам зажигания провода и надеваем их концы на свечи. Заливаем обратно тосол, ставим на место радиатор и запускаем двигатель. Если все было сделано правильно, металлические звуки пропадут, а мощность двигателя вернется к норме. На этом процесс по ремонту газораспределительного механизма завершен. Лучший ГРМ ЗМЗ-406 – это тот, который на цепи. К ременному приводу многие автовладельцы до сих пор относятся скептически. Цепной привод в разы надежнее. Но практика показывает, что он с каждым годом теряет популярность, особенно у зарубежных производителей.

Проблемы при установке

Бывали случаи, что при ремонте данного механизма повреждалась прокладка головки блока. В таком случае необходимо срезать ее остатки канцелярским ножом и воспользоваться герметиком. Также данным средством необходимо обработать все уплотнительные части крышки. Время засыхания герметика – 24 часа.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляет газораспределительный механизм на «ГАЗелевском» 406-м моторе. Как видите, замена цепи не требует наличие дополнительных инструментов. Но по времени она занимает весь день. Поэтому стоит заранее планировать такой ремонт. На СТО такая услуга занимает порядка 5 часов. Стоимость ее – шесть тысяч рублей. Сам же комплект газораспределительного механизма стоит порядка пяти тысяч. В него входят цепи (малая и большая), гидронатяжители, успокоители и звездочки распределительных валов.