Как правильно заводить дизельный двигатель зимой?

DEFENDER3362 › Блог › Как завести дизельный двигатель зимой и что делать если он этого не хочет

Как завести дизельный двигатель зимой и что делать если он этого не хочет

Общие рекомендация по запуску
При температурах ниже -10с, рекомендуется прокалить свечи один — два раза (зависит от температуры на улице и состояния авто) перед тем как заводить машину.

В некоторых авто при включении зажигания, слышен отчетливый щелчек реле накала свечей и через примерно 10 секунд второй щелчек отключения этого реле. Выключаем зажигание, ждем секунд 5 после отключения реле и включаем зажигание снова. После второго раза тоже 5 секунд, включаем зажигание, ждем погасание лампочки накала свечей, заводим, при этом можно и даже нужно нажимать газ (если у вас не электронное ТНВД)
У кого реле не слышно, можно ориентироваться по лампе-индикатору накала свечей.

ВАЖНО! Свечи накала.
Убедитесь что в вашем двигателе они вообще используются, т.к. есть такие, в которых свечей нет.

В случае когда одна или несколько свечей не исправны, а компресия не в идеале, при температурах ниже -7-10с завести двигатель чаще всего не удасться, разве что используя эфир(так называемый спрей «быстрый/легкий старт»), прыская его во впускной колектор открыв корпус воздушного фильтра или направляя тудаже огонь газовой горелки во время старта чтобы разогреть попадающий в цилиндры воздух.
Иначе нужен мощный аккумулятор, кторый накачает масло на стенки цилиндра и тем самым поднимет компрессию в цилиндрах но гарантии что двигатель заведется мало.

Проверка свечей накала

Выкрутить свечи предварительно сняв с них шину, если они на 12 вольт, + толстой проволокой на + аккума, корпус свечи на минус, исправная свеча накаляет до красна наконечник за 3-5с, если на это уходит больше времени или наконечник вовсе не накаляется, они подлежат замене. Если свечи на 6 вольт, их нужно проверять по две, соединив последовательно две свечи между собой. Учтитете, неработающая свеча может прервать последовательность соединения, греться не будут обе свечи, замените одну из этих двух свечей и проверте снова пока не проверите все.

Проверка реле свечей накаливания

Так же имеет смысл проверить реле накала свечей, т.е. подается ли ток на шину свечей при включении зажигания.
Проверить можно тестером или лампочкой, подключив один контакт тестера на шину а другой на массу. Проверять лучше на холодном двигателе, т.к. реле может не включать свечи когда двигатель имеет рабочую температуру.

И так, продолжим и предположим что свечи у вас исправны на 100%

Ситуация 1:
Стартер (несколько раз) бодро и долго (до 8-10с) крутит, но двигатель (иногда детонируя) не заводится.

варианты:
Нет подачи топлива.
Первое что проверяем, это то как качает насос ручной подкачки. Если лягушка после того как вы крутили стартером втянулась и осталась в таком положении или при ручном прокачивании она возвращается в прежнее положение очень медленно, говорит о том что забита сетка приемника в баке парафином либо парафин образовалсяв топливной магистрали.
Круить стартер в данном случае не целесообразно, шанс быстро разрядить аккумы велик, шанс завести двигатель при этом минимален.

Самым эфективным в данном случае будет продувка компресором/насосом толпивной магистрали.
Снимаем подачу с фильтра, открываем заливную крышку бака, продуваем, помошник должен услышать бульканье в баке. Если не сложно добраться до обратки, и компрессор под руками, возможно будет проще прокачать топливо компресором (чем ручным насосом), закрыть заливную горловину бака, снять шланг с выхода т.фильтра, и подсоединить компрессор к обратке пока не потечет соляра из выхода фильтра.

поставить паяльную лампу под бак, направляя огонь вдоль бака а не на него на 10-15 минут.
Переодически прокачивать ручной подкачкой до момента когда вы почувствуете что саляра действительно прокачивается или с выхода фильтра потекла соляра.

Проделывая оба этих действия даст 90% хороший результат.
Если не прогреть бак, с большой вероятностю сетку приемника в баке снова забьет парафин когда вы начнете движение или раньше. При этом авто перестанет развивать обороты более 1000-1800 и будет «подтраивать», глохнуть на ХХ.

Если вы проделали оба действия, соляра прокачивается фильтром но двигатель не заводится, при этом свечи исправны, прогрейте аппаратуру, полив на ее корпус и стальные трубки кипятком или прогрейте газовой горелкой. После чего попробуйте завести двигатель снова.

Ситуация 2:
Если вы завели двигатель, он поработал 3-5 минут или вы начали движение и проехав небольшое растояние, почувствовали потерю тяги и оборотов, при этом двигтаель подтраиваяпри подгазовке еле держит ХХ или вовсе заглох и не заводится, в этом случае так же в 90% забилась парафином приемная сетка в баке. Действия те же что и в первом случае, но в данном случае чаще достаточно прогреть бак снизу.

Ситуация 3:
Если бак прогрет паяльной лампой, магистраль продута компресором, двигатель заводится но не развивает обороты. Этот симптом говорит о том что забился фильтр тонкой очистки. Фильтруемости хватает на поддержание ХХ но ехать авто не может.
В данном случае необходимо прогреть фильтр (кипятком или горелкой). Замена фильтра даст кратковременный результат, и он снова забьется парафином. В данном случае хорошим решением будет залить теплую(лучше горячую) соляру в бак разогрев ее дома в ванне либо паяльной лампой (предварительно открыв горловину).

Если у вас установлены электрические предпусковые подогревы типа :
В ситуации 2 и 3, включив погружной подогрев в баке, на магистрали (проточник/лента) и бандаж на фильтре решит проблеммы на 100%. В том числе на ходу на трассе в мороз при включенных обогревах у вас не «прихватит» соляру.
Это актуально для погружного в виде насадки, если у вас погружной ввиде пластин (старый вариант подогрева) и сетка применика осталась на месте, остается шанс что она запарафиниться.

Так как включение всех трех подогревов одновременно перед стартом двигателя на 10 минут может разрядить аккумулятор.
В 1 ситуации, я бы лично рекомендовал включать не все подогревы разом перед запуском, а только погружной в баке на 1-4 минуты.
Даже забитый парафином под завязку фильтр даст возможность работать двигателю на ХХ(хотя бы при подгазовке), при включенных на ХХ остальных подогревах, пропускная способность топливной системы востановится за 5-10 минут работы подогревателей.

«Прикуривание»
Главное в этом деле, качественные провода. Китайские провода с жилкой в 1-1.5 квадрата можно не пытаться использовать, для интереса сделайте замеры напряжения и убедитесь в этом.
Рекомендуется перед заводом минимум 10-15 минут подзарядить сдохший аккумулятор, иначе он будет мешать забирая часть энергии на себя. Когда заводите от прикуривающего, автомобиль донора необходимо заглушить, чтобы не повредить его электроприборы. Обратите внимание на то чтобы контакты были надежными, часто из-за плохого контакта может ничего не получится.
Если в автомобиле который прикуривают, установлены предпусковые электро подогревы, во время зарядки от донора, их необходимо включить, в момент запуска двигателя естественно выключить.

Рекомендовать добавлять керосин, антигели, бензин в соляру, действенное средство в экстренной ситуации но делается это всеми на свой страх и риск.

Ссылка на подборку с темами о подогревах и способах не замерзнуть зимой

Дизельный двигатель зимой: советы, нюансы, правила

Современные дизельные двигатели разбивают старые мифы о том, что топливо для них является уделом медленных и чадящих грузовиков. Даже в России, где культура использования дизеля развита не так хорошо, как в Европе, в отдельных сегментах его доля оказывается очень высокой.

По данным аналитического агентства «Автостат», за девять месяцев 2019 г. в России было продано почти 100 тыс. дизельных легковушек, что составляет более 8% парка, а в сегменте внедорожников и больших кроссоверов она превышает 50%. При этом доля дизельных машин у бренда BMW в России составляет 70,6%, а Land Rover продает 79% таких автомобилей — хороший дизель обходит бензиновые моторы даже в сегменте автомобилей для водителя.

Если в бензиновом двигателе горючая смесь воздуха и топлива формируется во впускном коллекторе, подается в цилиндр и там воспламеняется с помощью свечи зажигания, то в дизельном смесь самовоспламеняется от сжатия после того, как впрыскивается под высоким давлением в цилиндр с уже сжатым и нагретым воздухом, мгновенно образуя горючую смесь.

В дизельном двигателе свечи зажигания не используются вовсе, а само топливо испаряется медленнее, поэтому вероятность возгорания минимальна. Благодаря использованию более жесткого и прочного блока цилиндров и элементов цилиндропоршневой группы дизельные моторы в целом долговечнее бензиновых, а сама конструкция менее требовательная к обслуживанию.

Главное преимущество дизеля — экономичность: при примерно равных мощностных характеристиках дизельный двигатель потребляет на треть меньше топлива, чем бензиновый. Даже те, кто не считает затраты на топливо, ценят большие пробеги без необходимости тратить время на заправках. Но важно при этом выбирать качественное топливо вроде «Дизель Опти» c улучшенными характеристиками от АЗС «Газпромнефть» — оно напрямую влияет на экономичность.

Дизельные моторы отличаются более высокой тяговитостью и большим крутящим моментом на низких оборотах. Это значит, что автомобиль с таким двигателем быстрее реагирует на акселератор и легко ускоряется в городском потоке, не тратя время на переключения передач. Эта легкость с лихвой компенсирует более спокойное поведение на высоких оборотах, так как 99% времени автомобиль проводит в потоке транспорта, а не на треке. Кроме того, характеристики дизеля удобнее на бездорожье, где требуется крепкая и легко контролируемая тяга.

Проблема зимнего пуска дизельного двигателя напрямую связана со свойствами самого топлива. Если летний дизель густеет при -5 градусах и не прокачивается через фильтры и трубопроводы топливной системы, то зимний может работать и при -45 градусах. В итоге любой исправный дизельный автомобиль с сезонным топливом и качественным моторным маслом пускается так же легко, как бензиновый.

Высокая эффективность дизельных двигателей обуславливает более медленный прогрев силовой установки, поэтому считается, что зимой они не могут нормально прогреть салон машины. На самом деле, любой современный мотор, включая бензиновый, не спешит отдавать тепло, но эта проблема легко решается двумя способами. Во-первых, термостаты эффективно перераспределяют тепло двигателя, а во-вторых, почти все дизельные машины комплектуются дополнительными электрическими обогревателям салона, благодаря которым тепло начинает поступать в первые минуты после пуска.

Тем, кто любит садиться в уже теплый автомобиль, можно посоветовать систему дистанционного пуска, но лучше поставить более экологичный и экономичный предпусковой подогреватель, который работает на том же дизеле, но тратит его только на обогрев салона и прогрев охлаждающей жидкости двигателя. Такую опцию можно установить на все дизельные автомобили штатно или в специализированных мастерских.

Для облегчения зимнего пуска дизель использует свечи накаливания — устройства, которые быстро прогревают камеру сгорания в течение нескольких секунд. После поворота ключа зажигания на панели приборов зажжется символ работы свечей (обычно спираль), который гаснет через две-пять секунд в зависимости от температуры двигателя — можно включать стартер. На автомобилях с кнопкой пуска двигателя все еще проще: после нажатия клавиши система сама выдержит нужную паузу до включения стартера.

В особенно холодных условиях можно несколько раз подряд включить свечи накаливания, поворачивая ключ зажигания, но не включая стартер, либо нажимая кнопку пуска без удержания педали тормоза (стартер в этом случае не включится). Но это уже избыточные меры для очень холодных зим, потому что современные дизели при использовании зимней солярки и правильных масел легко пускаются с первого раза после ночной стоянки даже в -30 градусов.

Зимой дизель следует заправлять исключительно зимним дизтопливом, поэтому на крупных сетевых АЗС всегда тщательно соблюдают сезонность. Современные двигатели очень требовательны к качеству топлива, поэтому оно должно соответствовать всем действующим стандартам. Хорошее топливо не только обеспечивает надежный пуск, но и чистит топливную систему от нагара и отложений, заметно повышает экономичность машины и уменьшает стоимость ее содержания. Именно так работает «Дизель Опти», который реализуется на заправках сети «Газпромнефть».

Еще одним преимуществом фирменного топлива является стабильность его характеристик на любой заправки сети. Так, во время испытаний топлива «Дизель Опти» подопытный Toyota Land Cruiser 200 заправлялся в разных регионах страны при температурах от -5° до +25° и демонстрировал абсолютную стабильность характеристик динамики, расхода и легкости пуска. После 7000 км пробега топливная система была разобрана, и инженеры отметили ее идеальное состояние, а некоторые характеристики даже улучшились благодаря очищающим свойствам топлива.

Кроме того, топливо «Опти» из года в год подтверждает свое высокое качество в экстремальном ралли-марафоне «Шелковый путь», который проходит по территории России, Монголии и Китая. Сеть АЗС «Газпромнефть» заправляет автомобили организаторов и участников ралли, заодно тестируя твое топливо в жесточайших условиях песчаных пустынь, безлюдных степей и крепких утренних морозов.

Запуск дизельного двигателя зимой — ошибки, которые совершают (почти все) владельцы

19 декабря 2018 Категория: Полезная информация.

Мы уже писали о том как облегчить запуск дизельного ДВС в мороз.

Сегодня же поговорим о тех ошибках, которые допускают владельцы при запуске дизеля зимой. Эти ошибки снижают ресурс агрегата и могут привести к серьезным и дорогим в устранении поломкам. А ведь пуск «на холодную» и так непростое испытание для дизеля.

ошибка: сразу переходят к делу

Многие автовладельцы не задерживают ключ зажигания в положении «ON» и, пропуская этап сканирования бортовым компьютером всех систем автомобиля, как можно быстрее запускают стартер. В холода эта ошибка может дорого стоить.

Запускать дизель (вообще, но особенно зимой) можно только после того, как спустя 3-5 секунд после перевода ключа в положение «ON» погасли все «лишние» индикаторы, а в насос подтянуло немного топлива. Вот тогда можно запускать двигатель.

ошибка: не греют свечи накаливания

После прочтения первого пункта можно кинуться с ключом наперевес, запускать стартер сразу после того, как потухнут контрольные лампы? На бензиновом двигателе — да. На дизельном — не спешите.

Самый важный индикатор на панели приборов для владельца дизельного автомобиля — индикатор свечи накаливания. Выглядит как спираль с двумя витками или пружинка, располагается в зоне тахометра.

Пока горит такая лампа, происходит нагрев свечей от реле. Они прогревают камеру сгорания, чтобы воспламенение топливовоздушной смеси произошло эффективнее. Как только эта лампа свечей накаливания тухнет, это говорит о том, что прогрев свечей накаливания завершен. Заводить двигатель в этот момент еще рано! Нужно дождаться характерного щелчка реле накаливания — он скажет о том, что напряжение перестало поступать на свечи.

В идеале нужно трижды таким образом активировать свечи накаливания: провернуть ключ в положение «ON», дождаться пока погаснет индикатор свечей, дождаться характерного щелчка, повторить. После третьего такого этапа можно не дожидаться щелчка реле, а просто запускать дизель.
В результате вы потратите четь больше времени на запуск, но обеспечите беспроблемный пуск мотора, а топливо в прогретой камере будет воспламеняться точнее и эффективнее.

ошибка: не выжимают сцепление

Владельцу автомобиля с МКП полезно выработать привычку при запуске двигателя в мороз выжимать сцепление. Связано это с особенностью запуска мотора. При повороте ключа аккумулятор передает необходимое напряжение на стартер, чтобы тот смог прокрутить коленчатый вал и первичный вал в коробке переключения передач.

Когда водитель выжимает педаль сцепления, разъединяя коробку передач и мотор, стартеру остается прокрутить только коленвал. В то время как при запуске двигателя с включенным сцеплением он вынужден крутить еще и шестерни и валы трансмиссии в загустевшем на морозе масле. Что повышает шансы на запуск мотора даже с «подсевшим» аккумулятором.

ошибка: «будят» аккумулятор

Совет автовладелецев времен СССР: перед пуском двигателя «дать нагрузку» батарее, поморгав фарами секунд 20-30, чтобы заставить АКБ отдать пусковой ток эффективнее.

Такой совет имеет право на жизнь только в том случае, если батарея в хорошем состоянии и не разряжена, а машина хранится ночью в теплом гараже. Тогда да, «моргание» дальним светом заставит батарею пропускать ток, температура электролита вырастет, реальная емкость АКБ увеличится.

Но если АКБ всю ночь стояла на морозе (значит — разряжалась), фокусы с включением фар только «высадят» батарею окончательно — да так, что на прокрутку стартера не хватит.

То есть при пуске ДВС «на холодную» при сомнительном уровне заряда важно отключить все поглотители энергии АКБ, будь то печка, радио или фары. В противном случае можно просто не завести мотор. И даже если емкости батареи хватит на пуск двигателя, напряжение бортовой сети может упасть так сильно, что в автомобиле прекратит работать сигнализация или центральный замок, например.

Единственная реально работающая стратегия помощи АКБ в холода — следить за уровнем заряда и плотностью электролита (в обслуживаемых), хранить ночью в тепле и регулярно заряжать: на сервисе, самостоятельно или от генератора при длительных поездках по трассе.

Других секретов «пробуждения» батареи нет и не может быть.

ошибка: злоупотребляют присадками для ДТ

Присадки для дизельного двигателя можно использовать только на старых двигателях и только в том случае, если качество «зимнего» ДТ вызывает вопросы.

При этом добавлять их нужно строго по инструкции, в теплое топливо и накануне холодов. А если залить «антигель» в бак с холодным ДТ, он вообще свернется в желе и вся топливная система дизельного двигателя забьется хлопьями парафина.

Что касается народных мер вроде добавления в бак керосина или бензина, то, переборщив с количеством, можно просто иссушить топливо и оставить нежную аппаратуру — топливные насосы , форсунки и т.п. без смазки. Для современных дизелей с впрыском Common Rail такой эксперимент — приговор.

Вообще, если топливная смесь готовится правильно, аккумулятор заряжен а топливо действительно «зимнее», никаких проблем с запуском дизеля при температуре до — 20 градусов возникать не должно.

ошибка: «палят» стартер

Когда стартер не схватывает, водители часто теряются и начинают безуспешные попытки запустить мотор. Но удерживать ключ в положении «START» можно не более 10 секунд — иначе можно вывести из строя стартер и разрядить аккумулятор.

Если не получилось завести мотор, можно сделать двугую попутку спустя 30-40 секунд. Но количество попыток не должно превышать 4-5 раз.

Не получилось завести мотор? Вытаскивайте ключ и отправляйтесь на поиски причины — возможно, она решается прогревом топлива в баке или зарядкой аккумулятора. Или свечи накаливания вышли из строя и требуют замены.

ошибка: применяют средства «быстрый старт»

Пытаться «реанимировать» дизельный двигатель, который не хочет запускаться, средствами типа «быстрый запуск» — крайняя мера.

Фактически, впрыскивая аэрозольный эфир через воздуховод или фильтр, вы пытаетесь зажечь топливную смесь в условиях малой компрессии. В результате мотор может получить пневмоудар вплоть до повреждения элементов ГРМ и системы впуска. А в дизельном моторе при использовании средств «быстрый пуск» существует риск возгорания, если средство попадет на разогретые свечи накаливания.

Что делать, если наступили морозы, но надо ехать

Правильный и бережный запуск дизеля зимой выглядит так: владелец отключает все потребители энергии: климат-контроль, аудиосистему, подогревы, радио, фары.

Затем поворачивает ключ зажигания, дожидается пока погаснут контрольные лампы, повторяет процедуру 2-3 раза.

После того, как на панели пропадает лампочка накала свечей, пробует завести мотор, выжав педаль сцепления на машине с МКП.

Если не получилось завести дизель после 4-5 попыток (с перерывами по 30-40 секунд и ключом в положении «START» не больше десяти секунд) — отправляется на поиски причины либо вызывает эвакуатор и отправляется на комплексную диагностику.

О причинах и неисправностях, из-за которых дизельный двигатель плохо заводится на холодную, мы писали здесь.

Плунжерные пары для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

ООО «Дизель Крафт»
ДИЗЕЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА
Регистрационный номер в Торговом реестре 392854

Запуск двигателя после долгого простоя зимой или как завести дизельный мотор

Дизельные двигатели обладают рядом преимуществ перед бензиновыми, но и недостатков у них тоже хватает. В частности, могут возникать проблемы во время запуска при низких температурах. Связано это как с иным способом инициирования горения в цилиндрах, так и с плохими температурными свойствами топлива. В первом случае топливо не воспламеняется, а во втором вообще не поступает в камеры сгорания.

В чем сложности запуска двигателя автомобиля в морозы

В дизелях топливо воспламеняется за счёт тепла, выделяемого воздухом при резком и сильном сжатии в цилиндрах. Если изначально сам двигатель и поступающий в него воздух сильно охлаждены, то при том же количестве тепловой энергии, образованной во время сжатия за счёт прокрутки стартера, температура смеси после впрыска холодного дизтоплива может оказаться ниже порога воспламенения.

Но это не единственный фактор, можно перечислить и ряд других:

• недостаточная компрессия в цилиндрах, мотор сильно изношен, а масло, которое должно смазывать и герметизировать зазоры в кольцах, потеряло свои свойства при охлаждении;
• стартер не может вращать коленчатый вал с требуемой интенсивностью, поскольку аккумуляторная батарея плохо отдаёт заряд на морозе;
• вращению коленчатого вала стартером может помешать слишком вязкое масло в картере;
• дизельное топливо оказалось летним, то есть при снижении температуры ниже нуля в нём начали образовываться гелеобразные парафиновые цепочки, закупоривающие топливные магистрали, фильтр, и нарушающие работу топливного насоса высокого давления (ТНВД);
• плохо работают или вообще отказали свечи накаливания, подогревающие воздух в камерах сгорания.

В результате без принятия дополнительных мер дизельный двигатель после долгой стоянки запустить не удаётся. Долгой здесь можно считать стоянку, за время которой автомобиль успел охладиться до температуры окружающей среды, на что обычно достаточно нескольких часов, а уж за ночь он остынет гарантированно.

Как завести дизель зимой после долгого простоя

Все меры можно подразделить на профилактические и принимаемые непосредственно во время попыток запуска.

Например, использование зимнего или арктического топлива относится явно к профилактике. Когда в баке уже образовался гель, им же закупорена вся магистраль питания, принимать меры уже поздно.

Прогрев свечей накаливания

Надо чётко себе представлять для чего эти свечи нужны. Они не являются свечами зажигания, как в бензиновых двигателях или как себе это представляют некоторые водители – топливо попадает на свечу и воспламеняется.

Это не так. Свечи накаливания разогреваются электрическим током, после чего их тепловой наконечник начинает повышать температуру сжатого в цилиндрах воздуха. А воспламенение возникает после впрыска солярки в этот горячий газ. Температура самой свечи в этот момент особого значения уже не имеет.

Поэтому для усиления прогрева свечей водители использует многократную подачу на них порций электроэнергии. В штатном режиме временем нагрева свечи заведует специальное реле времени, которое срабатывает при включении зажигания и отключается через некоторый промежуток, обеспечивающий максимально допустимый накал, но при этом не разрушающий свечи. Насколько при этом прогреется цилиндр – зависит от его исходной температуры.

Если повторить процедуру несколько раз, то итоговая температура повысится. Только между повторными включениями зажигания надо делать паузу в несколько секунд, за это время свеча остывает, передавая тепло в цилиндр.

Индикация на панели приборов не всегда указывает на время подачи напряжения на свечи, иногда она своим погасанием лишь означает исправность спиралей накаливания, свечи при этом нагреваются ещё несколько секунд, прерывать это процесс нежелательно.

Пробуем метод «прикуривания»

Понятие прикуривания иногда истолковывается несколькими способами. Можно подключить при запуске дополнительный аккумулятор, а можно протащить автомобиль на тросе.

В первом случае это поможет ускорить вращение коленвала, что повысит вероятность воспламенения. Во втором – существует большая опасность повредить автомобиль. Буксир хорошо работал, когда один старый грузовик запускал другой такой же. Сейчас легковые дизели очень не любят резких рывков, особенно в промороженном состоянии. Так легко порвать привод газораспределительного механизма и загнуть стержни клапанов, что потребует большого ремонта.

Второй аккумулятор подключается параллельно первому с использованием проводов, имеющих большое сечение меди. Иначе вся энергия уйдёт на их бесполезный нагрев. И ни в коем случае не стоит пытаться подсоединить аккумуляторы последовательно для увеличения напряжения вдвое. Это работало примерно до середины прошлого века, сейчас такое лишь надёжно умертвит современный автомобиль.

Используем присадки и антигель

Предотвращение парафинизации дизтоплива относится к профилактическим мерам. Заправочная станция должна иметь сертификаты на данную партию дизеля, где указаны предельные температуры применения продукта. Особенно интересна температура прокачивания. Ниже неё топливо густеет, и двигатель останавливается.

Если солярка выбрана правильно, а станция не обманывает с сертификатом, то в мороз проблем не будет. Но иногда можно понизить порог использования покупкой и применением дополнительных средств.

Если добавить к солярке присадку типа «антигель», то парафинизация будет заметно отодвинута по шкале градусника. Соответствующая табличка имеется на этикетке покупного средства. Там можно узнать, насколько будет понижена рабочая температура при добавлении средства в летнюю солярку, в зимнюю или арктическую, если и такое потребуется, а также указывается процентное соотношение, сколько средства применяется на литр топлива.

Добавлять состав в бак следует перед заправкой, чтобы антигель хорошо перемешался. Замена специализированных присадок на керосин или тем более бензин очень опасна. Эти виды топлива снижают антидетонационные свойства горючего, мотор будет работать жёстко и может разрушиться.

Использовать керосин можно лишь в исключительных случаях, а со всеми прочими жидкостями, вроде тормозной или концентрированного антифриза, лучше вообще не экспериментировать.

Что делать если дизельное топливо замерзло

Когда процесс уже свершился, никакие химические вещества не помогут. Машину придётся отогревать. Есть разные способы, начиная от вызова специальной службы, располагающей набором генераторов тепла и утеплителей и до помещения автомобиля в тёплое помещение гаража или паркинга. Процесс отогревания занимает значительное время.

Пытаться выполнить все процедуры самостоятельно для современного автомобиля не стоит. Слишком сложна и объёмна система питания, а стоимость ошибок велика.

Хрупкий на морозе пластик не терпит грубого отогревания и резких перепадов температуры, а его в машине много. Тем более нельзя применять открытый огонь.

После размораживания солярки её надо слить и заменить на зимнюю, возможно и добавить антигелевую присадку. Замене подлежит топливный фильтр, который после парафинизации нормально работать уже не будет.

Ошибки начинающих водителей

Их много, но можно выделить типовые:

1. Применение эфира и прочих средств для быстрого запуска. Это очень жёсткий способ оживления моторов, пригодный только к массивным устаревшим дизелям. Явное несоответствие такого топлива требованиям, причём с отклонением важных характеристик не на проценты, а в несколько раз, может привести к поломкам деталей и даже к пожару. Тем более нельзя ничем пропитывать воздушный фильтр.
2. Вращение стартером десяток секунд и более. В конце такой затяжной попытки двигатель уже едва проворачивается, не стоит губить аккумуляторную батарею. Надо делать паузы, давая стартеру и аккумулятору восстановиться.
3. Неправильная работа со свечами накаливания. Лучше разобраться с алгоритмом их включения на данном автомобиле, понять как они работают и для чего нужны, после чего контролировать процесс сознательно и без ошибок. Зимний запуск в основном определяется именно этими скромными приборами.
4. Попытки обмануть судьбу, «доездив» летнюю солярку. Парафинизация начнётся уже при нескольких градусах ниже нуля, а последствия её заставят надолго отказаться от эксплуатации автомобиля. И запоздавшее доливание в бак антигеля уже не поможет, он никак не сможет смешаться с застывшим топливом.

При правильном обращении дизель не создаст проблем, достаточно посмотреть на автопарк северных регионов, весь грузовой транспорт там использует эти экономичные двигатели. А при невнимательном отношении в сильный мороз не заведётся и бензиновый мотор.

Как завести дизельный двигатель зимой в мороз

Автор: Екатерина Сафонова · Опубликовано 18.03.2021 · Обновлено 18.03.2021

За последнее десятилетие дизельные двигатели приобрели популярность и составляют конкуренцию бензиновым аналогам. Они экономно расходуют топливо, обладают лучшим КПД. Однако такие авто имеют ряд недостатков. Начинающему «дизелисту» будет полезно узнать, что делать в сильный мороз и как избежать проблем с холодным запуском.

Почему сложно завести дизельный двигатель зимой

Падение температуры окружающей среды ниже 0°C приводит к тому, что масло густеет, топливо испаряется хуже, а разрядка АКБ происходит быстрее. Кроме того, солярка склонна на морозе парафинизироваться и из-за этого возникают трудности с прокачкой в системе питания.

Особенно часто такая проблема возникает в межсезонье, когда дневные температуры еще достаточно высокие, а ночью столбик термометра опускается до отрицательных отметок. Если владелец машины не сменил топливо на зимнее и продолжает ездить на летней солярке, это может привести к типичной ситуации — в ответ на поворот ключа зажигания двигатель не подает признаков жизни.

Причина может быть не только в невнимательности водителя, но и в недобросовестности владельцев заправки. Ведь зимнее дизтопливо стоит дороже, поэтому нечестные продавцы до того, как ударят стабильные морозы, нередко не торопятся поменять его и реализуют летнюю солярку по завышенной цене. Проблема состоит еще и в том, что на основании только органолептического анализа выявить подлог невозможно — топливо не отличается ни по внешнему виду, ни по запаху.

Как правильно завести дизельный двигатель зимой

Подстраховать себя от сезонных неприятностей владелец может несколькими способами:

• использованием в холодное время года отапливаемого гаража или стоянки;
• установкой на двигатель и топливные фильтры систем предпускового подогрева;
• применением различных присадок.

Теплый паркинг не позволяет машине за ночь остыть, поэтому произвести запуск удастся без дополнительного подогрева. Другие способы требуют комментариев. Владельцу дизельного авто стоит прочитать подробно ознакомиться с пояснениями с фото и видео, где показаны различные варианты решения проблемы холодного пуска.

Применение антигелей и присадок

Этот способ достаточно распространен, однако опытные автолюбители относятся к нему с предубеждением. Добавка в топливный бак подобных средств может негативно сказаться как на работе системы питания, так и на самом двигателе. Присадки добавляют в бак перед заправкой, чтобы они лучше смешались с топливом. Кроме того, делать это рекомендуют при температуре не ниже 0°C.

В случае, если поломка вызвана использованием сторонних присадок, это может стать причиной потери гарантии. В этом случае ремонт ДВС будет производиться за счет владельца.

Дистанционный прогрев двигателя

Одним из лучших решений проблемы будет установка предпускового подогревателя. Это устройство не только упростит запуск двигателя, но и увеличит срок его службы, уменьшит расход топлива. Немаловажно, что использование таких систем добавляет комфорта, так как прогревает не только мотор, но и салон автомобиля.

Устройства делятся на 2 вида:

• автономные;
• электрические.

Наиболее простые в установке и использовании предпусковые обогреватели с питанием от сети 220 В. Они повышают температуру охлаждающей жидкости, за счет чего нагревается мотор. Включается такая система с пульта дистанционного управления.

Устройство можно установить самостоятельно, автоцентр для этого посещать необязательно. Как правило, для прогрева мотора и салона требуется около 0,5 часа. Стоят такие системы недорого — в среднем от 1 до 5 тысяч руб.

Автономные подогреватели более удобны, так как могут работать без доступа к электросети. Однако их монтаж сложнее, а стоимость значительно выше. Представляют они собой камеру, в стенках которой постоянно циркулирует охладитель. Прогреваясь, он повышает температуру двигателя, салона, а также способствует оттаиванию стекол в машине.

Некоторые современные авто с дизельным двигателем оснащены предустановленной системой предпускового обогрева. Это позволяет запустить двигатель даже без свечей накаливания, которые в конструкции ДВС не предусмотрены.

Прогрев свечей зажигания

Причины трудностей с запуском дизельного двигателя при отрицательных температурах происходит и в силу разницы в конструкции по сравнению с бензиновыми аналогами. Здесь нет привычных для бензиновых двигателей свечей зажигания, при попадании на которое воспламеняется топливо.

В дизельном ДВС свечи накаливания разогреваются и повышают температуру воздуха, подающегося в поршни. Во время впрыска солярки температура уже не имеет значения. Воспламенение топливной смеси происходит самостоятельно — от сжатия и нагрева.

Прогревают свечи следующим образом:

• поворачивают ключ зажигания;
• ждут появления сигнала о завершении прогрева (в некоторых авто индикатор потухает);
• делают паузу до щелчка, сообщающего о прекращении подачи напряжения на свечи;
• повторяют процедуру 2-3 раза;
• в последний раз, не дожидаясь звука отключения, заводят мотор.

Проблема запуска может быть связана с неработающими свечами накаливания. Владельцам нужно помнить, что выход из строя одной, как правило, приводит к тому, что вслед за ней отказывают и другие, поэтому необходимо перед поездкой проверять их состояние.

Метод прикуривания

От воздействия низких температур аккумулятор разряжается быстрее обычного. Самым безопасным способом запустить двигатель в этом случае будет использование пуско-зарядного устройства. Если же его нет, придется прибегнуть к старинному методу, призвав на помощь «донора».

Однако, используя этот способ, следует помнить — он небезопасен. Так что применять его стоит только в самом крайнем случае. И обязательно помнить о том, что нельзя:

• «прикуривать» машину с дизельным топливом от авто с бензиновым;
• делать это при температуре ниже -25°С;
• брать в доноры автомобиль с меньшим объемом двигателя.

Категорически запрещено пробовать запустить машину, если в аккумуляторе промерз электролит

Как завести дизельный двигатель зимой после длительного простоя

Если при повороте ключа в зажигания двигатель не заводится даже после 3 попытки, лучше их прекратить, чтобы не усугублять ситуацию — так можно повредить стартер или окончательно разрядить аккумулятор.

Действовать придется почти так же, как при запуске бензинового двигателя, но с некоторыми отличиями и нюансами:

• сцепление выжимают полностью;
• поворачивают ключ, и ждут, когда потухнет индикатор свечей накаливания;
• зажигают фары дальнего света, чтобы подогреть мотор;
• включают зажигание, удерживая ключ 10-15 с.

Если мотор завелся, слегка притапливают педаль газа и некоторое время дают машине поработать. То есть, идет стандартный прогрев, как и в случае с бензиновым авто.

Что делать если замерзло дизельное топливо

Если случилась такая неприятность, исправить проблему с помощью «химии» не получится. Машину придется отогревать. Безопаснее всего сделать это будет, вызвав эвакуатор и поместив автомобиль в отапливаемый гараж. Может помочь и вызов команды специалистов с теплогенераторами.

Действовать самостоятельно нежелательно — велик риск повредить сложную систему современной машины. В этом случае цена ошибки будет слишком велика.

Почему нельзя заводить дизельный двигатель зимой «с толкача»

Такой метод нежелателен не только в холодное время года, но и летом. Современные дизельные легковые автомобили плохо относятся к рывкам. А в промерзшем состоянии они еще более чувствительны к механическим повреждениям. При использовании способа завода «с толкача» есть большой риск загнуть клапанные стержни или порвать привод. В результате потребуется дорогостоящий ремонт.

Чтобы избежать сложностей с запуском дизеля в мороз, рекомендуют оставлять машину на ночь на теплой парковке, обязательно следить за состоянием свечей и уровнем зарядки аккумулятора. Внимательное отношение к автомобилю поможет избежать большинства проблем.