Чери кимо сколько масла в двигателе?

Chery Kimo red hot chili pepper › Бортжурнал › Замена масла в двигателе (с сюрпризами)

Казалось бы обыденная вещь, о чем тут можно написать.
Однако, в этот раз все пошло не так, что и послужило поводом.

Приехал в сервис, задрали машину на подъемник и обнаружили, что сливная пробка в поддоне картера сопливит маслом.
В прошлый раз недотянули, подумал Штирлиц я.
Автослесарь открутил пробку, слил масло, попробовал закрутить ее обратно, однако фиг то там.
Она проворачивается на резьбе и уплотнять сливное отверстие никак не хочет.
При прошлой замене масла криворукий сервисмен перетянул сливную пробку и резьба в поддоне поплыла.
Он же алюминиевый или силуминовый, ему много не надо.
А сама пробка стальная, ей ничего не делается.
И кстати резьба на сливной пробке несерьезная.
16х1,5. Очевидно, что шаг 1,5мм мал для такой резьбы.

Сказать, что я был в шоке это ничего не сказать.
14 лет за рулем, ездил на куче машин, начиная от УАЗ 469 и заканчивая Фольксваген Пассат В3 и про срыв резьбы в сливном отверстии поддона не слыхал еще ни разу.

Беглый осмотр поддона заставил упомянуть братьев наших узкоглазых разными нехорошими словами.
Видимо они обиделись на то, что когда бог делал людей, он их всех делал разными, а когда дошел до китайцев, то ему надоело, вот и решили отомстить. :)))
Лишнего металла в поддоне нет совсем.
О том, чтобы нарезать резьбу на 18 или вставить футорку, пришлось сразу забыть.
Загуглив, я выяснил, что новый поддон стоит минимум 3700 руб. и в наличии ни у кого нет. Мдя…

Пришлось решать проблему на месте рабоче-крестьянским способом.
Перво-наперво метчиком была прогнана резьба в поддоне картера. Не помогло.
Вторая мысль была найти сливную пробку подлиннее, чтобы она смогла зацепиться за неискалеченные витки резьбы.
Пробку на замену я тоже быстро не нашел.
Пришлось взять болт 16х1,5х35 мм с головкой под ключ на 24. Болтов покороче просто в наличии не оказалось.
Заодно прикупил медное уплотнительное колечко для пробки.
Сервисмены обрезали болт болгаркой, чтобы был на сантиметр длиннее пробки.
Еще пришлось подточить шляпку болта, чтобы лучше прижимала уплотнительное кольцо.
Поставили, закрутили, вроде держит.

Второй нежданчик произошел после заливки масла.
Залили до максимума, завели мотор, помолотили на холостых, заглушили, долили остатки из канистры.
Через несколько минут выяснилось, что масла на щупе всего до середины, хотя всегда было до максимума после заливки канистры на 4 литра.
WTF — подумал я.
Дело оказалось в следующем.
По совету клубней, я поставил не родной масляный фильтр, а заменитель Mann W711/80, от какой то Тойоты.
А он размером больше родного в два с лишним раза, о чем никто из клубней не упомянул.
Вот туда то масло и девалось.
Как говориться — век живи, век учись (вторая часть пословицы гласит, что все равно дураком помрешь). 🙂
Вот список фильтров для замены, который с учетом вновь открывшихся обстоятельств нужно проверять.
Родной фильтр №473Н-1012010
Заменители.
Mann W711/80, W712/43, W712/83, Mahle OC235

Теперь главное, о чем я хотел поведать.
Оказывается уплотнительное колечко для сливной пробки, сделанное из отожженой меди оно одноразовое.
При закручивании пробки медь сплющивается, уплотняя соединение.
И получилось так, что на восьмой замене масла это кольцо расплющилось настолько, что уже нормально не уплотняло, а криворукий сервисмен, вместо того, чтобы сказать мне об этом, затянул пробку со всей дури, испортив резьбу в поддоне.
Колечко это можно купить в магазине автозапчастей для Автоваза. Цена ему всего 5 рублей. Внутренний диаметр 16 мм.
Призываю всех покупать это колечко вместе с маслом и фильтром и при замене масла менять и его тоже.

Итого:
Канистра масла Mobil super 3000 Х1, 5w40 = 1530 руб.
Масляный фильтр неоригинал, Mann W711/80 = 212 руб.
Болт от жигулей 16х1,5х35мм = 33 руб.
Уплотнительное кольцо, отожженая медь, диаметр 16 мм = 5 руб.
Прогон резьбы, обрезка и установка болта сервисменом = 50 руб.
Замена масла = 350 руб.
Снятие и установка защиты = 100 руб.
Всего 2280 руб.

ЗЫ
Забег по форумам позволил выяснить, что срыв резьбы в поддоне нередкое явление на Кимо.
И виной всему похоже то самое медное уплотнительное колечко.
А ведь у официального дилера, в период гарантии, когда меняли масло в движке, это кольцо не меняли.
И я протупил, избалованный Фольксвагеном. Там на пробке в качестве уплотнения многоразовое железное кольцо сделанное конусом.
При затяжке пробки, конус колечка распирается в сливном отверстии, тем самым герметизируя его.

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Замена масла в двигателе автомобиля Chery Kimo

Стараясь не забывать о популярном и полюбившимся многим (в том числе и мной) автомобиле Chery Kimo решил написать данную статью. Понятно, что этот материал не раскроет сверхсекретных тайн китайского автомобилестроения, но я надеюсь, что значительно облегчит жизнь счастливым владельцам симпатичного, практичного и экономичного автомобиля Чери Кимо))). И так, приглашаю Вас к прочтению статьи по замене масла и масляного фильтра в автомобиле Chery Kimo (Чери Кимо). Сложного в этом деле ничего нет и справиться с ним может любой автолюбитель, у которого есть желание что-то сделать своими силами и при этом он не боится испачкать руки. А если человек еще будет точно знать порядок выполнения работы, расположение масляного фильтра, сливной пробки и иметь на руках заранее приготовленный инструмент, то любая работа превратится в приятное время препровождение. Далее по существу…

Начнем с покупки моторного масла . В двигатель Чери Кимо входит 3.8 литра масла (включая масляный фильтр). Значит, покупаем 4 литровую канистру. Брать полусинтетику или синтетику? 10w40 или 5w40? Можно использовать и то, и другое. Все зависит от климатических условий и стиля вождения автомобиля. Но, я бы советовал все-таки остановиться на синтетике 5w40. Считаю это оптимальным выбором для двигателя Чери Кимо. Но, еще раз скажу, это лично мое мнение. Марку производителя советовать даже не буде, чтобы не уличили в скрытой рекламе))). А если серьезно, то в этом вопросе все будет зависеть от Вашего кошелька, Ваших предпочтений и настойчивости, и убедительности продавца!
По масляному фильтру . В данной статье был использован оригинальный масляный фильтр, китайского производства Chery 473Н-1012010. Продавец уверил, что это лучший выбор. Но, думаю, что на данный момент найти масляный фильтр других производителей не составит большого труда. В ближайшее время дополню материал по этому вопросу.

Инструмент . В первую очередь стоит подумать о месте проведения работы. Это должна быть смотровая яма, подъемник или эстакада. Так как снять защиту двигателя (если есть) и открутить масляный фильтр «с земли» очень сложно. Далее, приготовьте емкость для слива отработанного масла, объёмом не менее 4 литров и пару тряпок. Так же, Вам понадобятся торцовые (накидные) ключи на 17 и 19, для снятия защиты и откручивания сливной пробки. Ключ для масляного фильтра (серп, краб и т.д.) не обязателен, но может пригодиться в том случае, если во время предыдущей замены фильтр был затянут богатырем местного разлива. Если хотите подстраховаться и Вам интересно как выглядит ключ для откручивания масляного фильтра, то можете заглянуть вот в эту статью.

Далее, описание замены масла и масляного фильтра в автомобиле Chery Kimo (Чери Кимо):

1. Перед заменой масла двигатель автомобиля следует прогреть до температуры 80-90 градусов. После этого, можно смело забираться под автомобиль, снимать защиту двигателя и ключом на 17 откручивать сливную пробку на картере двигателя. Место ее расположения можно увидеть на фотографии 2. На первой фотографии указаны пробка заливной горловины и масляный щуп для контроля уровня масла в двигателе.

2. Масляный фильтр находится с передней части двигателя. Смотрим фото 3, вид снизу 4 и сверху 5. Повторюсь, легче к нему добраться снизу. Откручиваем его.

3. Даем маслу хорошо стечь, 5-10 минут. После этого можно закручивать сливную пробку, но перед этим убедитесь в наличии и целостности уплотнительного кольца на пробке (фото 6). В случае необходимости его следует заменить.

4. Новый фильтр заливаем маслом и смазываем резиновое кольцо (фото 7). Перед установкой нового фильтра, посадочное место следует протереть тряпкой от грязи и следов старого масла (фото 8). Затягивается фильтр рукой, не прикладывая сверхъестественный усилий .

5. После того, как сливная пробка и фильтр закручены, можно начинать заливать масло в двигатель. 3 литра можете залить сразу, после этого доливайте небольшими порциями и контролируйте уровень масла при помощи щупа (фото 9). Уровень масла должен находиться под меткой «МАХ» (на 1-2 мм ниже).

6. Когда масло в двигатель будет залито, следует запустить двигатель, при этом контролируйте, чтобы лампочка давления масла погасла в течение 3-4 секунд. И дайте ему поработать 1-2 минуты. Заглушите двигатель. Проверьте масляный фильтр на наличие следов подтекания (если они появились, то затяните фильтр немного сильней) и еще раз по щупу проверьте уровень масла. В случае необходимости долейте масло.

Готово! Задача выполнена. Все довольны! Я надеюсь)))

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

• Замена троса капота на автомобиле Chery Kimo
• Замена топливного фильтра на автомобиле Chery Kimo
• Замена термостата системы охлаждения на двигателе автомобиля Chery Elara, Chery Fora, Vortex Estina

Комментарии

(

0

)

Показано комментариев: 0 .
Всего: 0 .

Chery Kimo 1.3 5дв. хэтчбек, 83 л.с, 5МКПП, 2007 г.в. — большой расход масла в двигателе

Повышенный расход масла в двигателе

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра	Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки	Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки
Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок	Осмотр деталей при разборке двигателя	Замените изношенные детали
Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров	Осмотр и промер деталей после разборки двигателя	Замените изношенные поршни и кольца. Расточите и отхонингуйте цилиндры
Применение масла несоответствующей вязкости	—	Замените масло
Засорена система вентиляции картера	Осмотр	Прочистите систему вентиляции

Причины большого расхода масла

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла
В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?
В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Технические параметры Chery Kimo 1.3 / Чери Кимо в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 83 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2007 г.

Как заменить масло в двигателе Чери Кимо

Замена масла в двигателе Чери Кимо проводится с целью восстановления эффективности использования смазочного материала. Средний показатель эксплуатации качественного масла составляет около 15 тыс. км пробега. Однако практика показывает, что срок замены можно сокращать на 30-50%. После преодоления этой отметки следует провести замену, поскольку старый смазочный материал уже не способен справляться со своими функциями.

Автомобильное масло выполняет сразу несколько важных функций:

• Предотвращает сухое трение деталей, продлевая срок эксплуатации.
• Снижает уровень потерь мощности на трение, обеспечивает энергосбережение.
• Препятствует образованию коррозии.
• Охлаждает нагревающиеся комплектующие, предотвращает перегрев.
• Отвод из зон трения механических продуктов износа, например, стружки.
• Нейтрализация химически активных частиц, удаление нагара, саж и прочих продуктов сжигания топлива.

​

Если своевременно не провести замену масла в двигателе Чери Кимо, то это отрицательно скажется на его работе и существенно сократит период возможной эксплуатации комплектующих.

Важно учитывать и выбор масла. Сегодня на рынке представлено несколько разных видов:

• Минеральные. Являются продуктом расклада нефти. Обладают хорошими смазывающими характеристиками. Однако теряют свои характеристики при низких температурах. Быстро сгорают и теряют показатели эффективности. Соответственно, требуют более частой замены, хотя и стоят дешево.
• Синтетические. Создаются посредством сложных процессов синтеза. Сохраняют свои характеристики независимо от температур, хорошо смазывают. Требуют замены реже, но их стоимость высокая.
• Полусинтетические. Являются смесью первых двух вариантов в разных пропорциях. Обладают оптимальным соотношением цены и качества.

Выбор зависит исключительно от водителя. Важным моментом является обязательная замена масла в двигателе Чери Кимо совместно с масляным фильтром. Без замены последнего надеяться на эффективность работы масла бесполезно, поскольку фильтр не будет пропускать достаточное количество смазочного материала или перестанет задерживать частички мусора.

О необходимости проведения замены масла могут свидетельствовать такие факторы:

• Двигатель начинает работать более шумно.
• Масло в районе фильтра начинает протекать.
• Двигатель перегревается.
• Чувствуется запах разогретого масла.
• Визуальный осмотр показывает высокий уровень загрязнения.

При обнаружении подобных факторов следует проверить состояние масла и при необходимости провести его замену.

Самостоятельная замена масла в двигателе Чери Кимо

Провести все работы по замене масла в двигателе Чери Кимо можно самостоятельно. Для этого потребуется необходимое количество масла (2 объема, вмещающихся в емкость, приблизительно 6 литров), 2 новых масляных фильтра, ключ на 17, новая шайба под гайку слива, емкости для слива отработанных смазочных материалов. Когда все необходимые элементы будут подготовлены, можно приступать к выполнению замены. Для этого следует выполнить такие действия:

• Заводим автомобиль и прогреваем его до рабочей температуры. Это необходимо для того, чтобы масло стало более жидким и лучше сливалось с бака. Слив лучше проводить в перчатках с толстым резиновым покрытием, поскольку можно получить ожоги. Многие предпочитают проводить замену на холодный двигатель, однако слить весь отработанный материал в таком случае будет тяжело.

​

• Открываем верхнюю пробку на баке для масла. Проводим осмотр жидкости. После этого откручиваем сливнуюпробкуголовкой на 17, предварительно подставив емкость для отработанного материала. При возможности следует приподнять заднюю часть автомобиля, что позволит слить максимальное количество масла.

​

• Чтобы заменить масло в двигателе Чери Кимо необходимо также сменить и фильтр. Откручивать его необходимо находясь под автомобилем, поскольку достать сверху без демонтажа других агрегатов его невозможно. Откручивается фильтр руками, без применения инструментов. Делать это необходимо в рукавицах, поскольку с труб будут стекать остатки масла.

​

• После этого закручиваем новый фильтр, возвращаем на место сливную пробку и заливаем новое масло. Заводим двигатель, и даем ему поработать 15-20 минут. Это необходимо для того, чтобы новое масло прошло по всей системе, прочистив ее от остатков старого, отработанного смазочного материала. Таким образом проводится промывка. После этого проводим новую замену масла в двигателе Чери Кимо, повторяя 2 и 3 пункты.

​

• Берем еще один новый масляной фильтр. Смазываем уплотнительную резинку маслом, что необходимо для максимально эффективного выполнения нею своих функций. Устанавливаем его на место.Перед установкой заливаем в фильтр немного масла.

​

• На сливную пробку одеваем новуюшайбу. Делать это, как и замену фильтра, следует каждый раз при проведении работ по замене масла. Такой подход позволит обеспечить максимальную герметичность бака, а также будет препятствовать образованию коррозии на месте вкручивания пробки.

• Заливаем новое масло в систему. Обычно в бак влезает около 3 литров смазочного материала.

​

После этого можно спокойно эксплуатировать автомобиль, поскольку все узлы и агрегаты будут надежно защищены. Главное – своевременно проводить замену масла Чери Кимо, ведь это позволит существенно увеличить ресурс двигателя.

Чери кимо сколько масла в двигателе?

Замена масла в коробке передач автомобиля Chery Kimo реализована китайскими конструкторами весьма грамотно и не только не требует использования подъемника, но и обходится без какой-либо разборки автомобиля.

Единственное, что вам потребуется сделать — это снять левое переднее колесо. Снимаем декоративный колпак ступицы, ослабляем гайки крепления колеса, ставим машину на ручной тормоз, берем штатный домкрат, подставляем его в левую переднюю точку для домкрата, поднимаем машину, откручиваем гайки крепления колеса и снимаем колесо.

Для большей безопасности колесо можно тут же подложить плашмя под порог кузова, рядом с домкратом.

Теперь из ниши колеса мы видим левую сторону коробки передач — см.рисунок в заголовке статьи. На этой стороне КПП как раз и расположены как сливная пробка, так и пробка для контроля уровня масла.

Штатное масло, используемое в коробке передач Чери Кимо — типа GL-4 не хуже 75W90, объем — 1.8 литра. Я исторически использую для таких коробок корейское масло ZIC GL-EP — это масло высшего класса для экстремальных нагрузок. Оно минимизирует износ коробки передач и радикально снижает шум шестерен, и при всем этом имеет весьма умеренную цену. Главный недостаток этого масла вытекает из его достоинств — оно чрезвычайно густое, и при температурах ниже -20C вызывает некоторые затруднения при быстром переключении передач, пока не прогреется. В общем, если вы не гонщик и собираетесь ездить на машине долго и беспроблемно — это масло для вас, если же гонщик или живете на крайнем севере — возьмите масло пожиже.

Итак, вернемся к процедуре смены масла. Теоретически считается, что заливать масло в коробку передач нужно через гнездо для датчика скорости до тех пор, пока оно не потечет через отверстие контроля уровня. Однако это удобно делать только на заводе — до тех пор, пока коробка передач не поставлена на машину. На машине же доступ к гнезду датчика затруднен, да и нет необходимости снимать лишний узел, когда можно прекрасно обойтись боковыми пробками.

Для откручивания пробок нам понадобится торцевая насадка на 24 и длинный удлиннитель к торцевому ключу (я использую два стандартных «длинных» удлиннителя по 20 сантиметров). Ну то есть пробки можно открутить и обычным накидным ключом — но это не особо удобно.

Откручиваем верхнюю пробку (контроля уровня).

Откручиваем нижнюю пробку (слив масла). Масло вытечет в какой-либо тазик, который вы не забыли подставить. Или на землю, если забыли и хотите прослыть врагом экологии.

Подождем, чтобы всё масло стекло, а потом закрутим нижнюю пробку.

Теперь достаем масло, воронку и кусок шланга длинной примерно 40 сантиметров и такого диаметра, чтобы он одевался на носик воронки и одновременно другим концом входил в отверстие для контроля уровня масла.

Открываем капот. Шланг просовываем мимо аккумулятора и расширительного бачка радиатора таким образом, чтобы потом всунуть его конец в отверстие для контроля уровня масла. Всовываем. Сверху под капотом вставляем в шланг воронку и начинаем лить масло.

Напоминаю: масла надо будет примерно 1.8 литра. То есть двух литровых канистр хватит. Спокойно заливаете целую канистру и половинку второй. Затем начинаете подливать масло небольшими порциями и внимательно смотреть — не течет ли излишек из контрольного отверстия мимо нашего заливочного шланга. Если течет — подкрутите домкрат еще на 3-4 оборота вверх, вынимайте шланг и закручивайте пробку контрольного отверстия.

Поглядите, сколько осталось масла в канистре — должно быть около 200 грамм. Оставьте его на долив в будущем.

Ставим на место колесо, закручиваем гайки колеса (крест-накрест), опускаем домкрат, затягиваем гайки колеса окончательно (опять же крест-накрест). Ставим на место декоративный колпак ступицы. Снимаем машину с ручного тормоза.

Всё — мы поменяли масло. Как видите, нам совершенно не понадобилось для этого ехать в сервис и даже лазать под машину.

КСТАТИ: сапун коробки передач выведен на верхнюю крышку коробки и заканчивается штуцером под шланг. И это неспроста — штатно этот штуцер накрыт пластмассовым колпачком-грибком, но любители ездить по глубоким лужам могут одеть на этот штуцер шланг и вывести шланг куда повыше, закрыв его тем же самым пластмассовым грибком. Если в дополнение к этому еще и перенести выше заборный патрубок воздушного фильтра — вы сможете без опасений форсировать водные преграды до метра глубиной.

Вообще, чисто теоретически масло класса ZIC GL-EP вам не понадобится менять никогда. Ну то есть его ресурс в коробке Чери Кимо составляет примерно 300.000 километров пробега. Но контролировать уровень масла все-таки изредка надо — я рекомендую это делать хотя бы раз в год, когда вы меняете летнюю резину на зимнюю (или наоборот). Все равно колесо снимете — вот заодно и открутите пробку, сунете в дырку палец, если он достает до масла — ура, всё ОК, не достаёт — дольёте, а заодно и посмотрите, куда масло девалось (вдруг сальник полуоси потек?).

Штатное масло, залитое в Чери Кимо на заводе, лучше сменить примерно через 30-50 тысяч км пробега — коробка передач как раз приработается, и вы сбросите вместе с заводским маслом продукты этой приработки и всякую намытую изнутри грязь. Кроме того, мы ведь не знаем, насколько это масло хорошее по качеству.