Как сделать переход при покраске автомобиля?

Окраска «переходом»: суть метода, варианты применения, плюсы и минусы

Классическая ситуация: мелкое ДТП, в результате которого помято заднее крыло, не имеющее выраженной границы с задней стойкой и крышей автомобиля. Если делать ремонт традиционным способом, ни о какой его экономической рентабельности не может быть и речи: мы вынуждены будем вскрывать лаком стойки, крышу и противоположное крыло. Чего уж мелочиться, может тогда всю машину перекрасить? Или еще ситуация: покраска сложным цветом, например серебристым или золотистым «металликом». Колорист при подборе старался, но маляр нанес краску «встык», в результате чего оттенок свежеокрашенного крыла заметно отличается от цвета соседних деталей.

Существует специальная технология покраски, позволяющая нам избежать подобных эксцессов. В западной окрасочной терминологии она называется «blending» (смешивание, слияние, сочетание). У нас разные маляры могут каждый по-своему называть такой способ покраски: покраска «переходом», «плавным переходом», «размытием» и т.д.

Суть данной технологии заключается в том, что нанесенное новое покрытие должно плавно переходить в старое, а место слияния нового и старого покрытий не должно быть заметным.

Сегодня поговорим о плюсах и минусах, вариантах применения данной технологии. А о выполнении плавного перехода на практике поговорим в следующей статье.

1. Трудно ли «попасть в цвет»?
2. Разновидности окраски «переходом»
3. Окраска с переходом на соседний элемент
4. Подкраска в пределах элемента
5. Незначительная подкраска
6. Недостатки окраски «переходом»

Трудно ли «попасть в цвет»?

Когда пару десятков лет назад у нас впервые начали появляться лаборатории по подбору краски, автовладельцы представляли себе процесс этого «компьютерного подбора» примерно так: в специальный аппарат закладывают образец цвета (например, лючок бензобака), после чего умная машина выдает готовую краску, в точности соответствующую оригиналу.

В реальности все оказалось «немного» не так. Вместо компьютеров в этих «лабораториях» были всего лишь простейшие аппараты для считывания микрофиш, а качество цветоподбора определялось не «высокими технологиями», а талантом колориста, качеством самой краски и технологичностью системы подбора. Впрочем, как и сейчас.

До сих пор ничто не может оценить цвет лучше человеческого глаза. На всех участках цветоподбора есть специальные колеровочные «веера», которые помогают визуально сравнить оттенок цвета с оригинальным цветом машины

Но простые автовладельцы не знали этих нюансов. Реклама заставляла их думать, что оттенок подобранной с помощью компьютера краски будет в точности совпадать с цветом автомобиля. Но на практике результат чаще всего был далек от идеала. С технологией плавного перехода тогда еще не работали, поэтому редко когда покрашенная «встык» деталь кузова точно совпадала по оттенку с соседней.

А это в свою очередь приводило к частым конфликтам между колористами и клиентами. Многие упрямые автовладельцы требовали 100%-ного совпадения подобранной краски с оригиналом, не желая ничего слышать. И попробуй объяснить, что тот простенький на первый взгляд оттенок ох как не просто повторить. И не потому, что у колориста руки не оттуда растут, нет. Просто сам по себе подбор цвета — процесс очень субъективный. Конечный результат здесь не гарантирован и зависит от множества факторов.

Главная задача колориста — подбор цвета, максимально близкого к оригиналу. Тогда разница оттенков на новой и старой деталях в целом будет незначительна. Именно незначительна, так как подобрать на 100% точный оттенок в принципе невозможно — слишком много факторов влияет на итоговый результат.

Что же препятствует получению идеально точного совпадения оттенка при подборе краски? Одной из причин является уникальная цветовая чувствительность органов зрения человека.

Например, считается, что восприятие цвета у женщин развито больше, чем у мужчин (видимо, в том числе из-за этого среди колористов женщин больше). Более того, цветовосприятие может быть разным не только у разных людей, но и у одного человека в течение определенного времени, например рабочего дня. Кроме того, цветоощущение зависит еще и от атмосферного давления, а также от настроения человека и даже от чувства голода!

Нужно ли говорить, что каждый из этих нюансов вносит свою долю субъективизма как при подборе цвета, так и при оценке выполненной маляром работы?

Другая проблема точного подбора цвета связана со сложным химическим составом современных автокрасок и особенностями их нанесения. С появлением «металликов» и «перламутров» цвет стал еще больше зависеть от различных технологических отклонений, которые неизбежны при пневматическом распылении. Даже небольшие нюансы в настройках краскопульта, толщине наносимых слоев, температурных условиях могут значительно влиять на оттенок.

Поэтому даже если колорист полностью доволен результатом подбора, сравнивая тестовый выкрас с оригиналом, это еще не значит, что у маляра получится в точности повторить процесс нанесения и воспроизвести оттенок.

Еще одним преимуществом покраски переходом являются временные затраты на корректировку оттенка, который подходил бы для покраски «встык». Ведь иногда при работе со сложным цветом на подгонку оттенка можно потратить не один день, а результат при этом все равно получается так себе.

А при покраске переходом необходимость в идеальном совпадении оттенка отпадает, что позволяет значительно сократить затраты времени на колеровку, сохранив при этом высокое качество ремонта.

Разновидности окраски «переходом»

Учитывая, что подавляющее большинство автомобилей сейчас окрашивается по двухслойной системе «база+лак», следует, прежде всего, различать и два соответствующих перехода:

• по базе,
• по лаку.

Оба перехода могут выполняться как в сочетании, так и отдельно. Зачастую на детали делают только один переход, например переход «по базе», а лаком вскрывают всю деталь.

Применяется покраска переходом в следующих случаях.

Окраска с переходом на соседний элемент

Этот вариант «перехода» считается самым сложным.

На практике его чаще всего выполняют в случае замены кузовных деталей. Классический пример — замена переднего крыла. Очевидно, что если покрасить крыло «встык» с дверью, это приведет к различию оттенков на этих двух деталях. Если же нанести краску с переходом на дверь, у нас получится добиться плавного слияния цветов старого и нового покрытий, и разница в оттенках заметна не будет.

Подкраска в пределах элемента

Этот вариант перехода встречается чаще всего, однако качественно его выполнить есть возможность далеко не всегда. Все зависит от размера повреждения и его расположения на поверхности элемента.

Если повреждение небольшое и находится в наименее заметной части детали, ближе к краю, в этом случае выполнять переход в пределах одной детали можно. Это могут быть незначительные дефекты на краях и нижних участках дверей и крыльев, на бамперах.

Если же повреждение приходится на центральную часть большой детали, тем более горизонтальной (капот, крыша), выполнять такой вид ремонта в данной случае не рекомендуется. Особенно, если машина имеет сложный цвет, тот же серебристый металлик.

Если же вы решились на выполнение такого ремонта, например на подкраску капота, то делайте переход только по базе, а лаком обязательно покрывайте всю деталь.

Незначительная подкраска

Тоже очень распространенный вид ремонта, который выполняется на неответственных или небольших по размерам участках: стойках крыш и дверей, молдингах, участках бамперов и т. д.

В таком варианте переход всегда выполняется не только по базе, но и по прозрачному лаку.

Если ремонтная зона не превышает по площади размер листа бумаги A4, такой ремонт еще называют локальным или «точечным».

Недостатки окраски «переходом»

Здесь имееются в виду не столько недостатки самой технологии, сколько определенные недопонимания, возникающие у многих клиентов, а также агентов страховых компаний, когда речь заходит об одном из видов перехода — покраске с заходом на соседнюю деталь. Зачастую они искренне не понимают, зачем захватывать неповрежденный соседний элемент, а тем более тратить лишние деньги на это оплата работы, материалы).

Чтобы урегулировать такие недопонимания, нужен диалог с объяснением сути и преимуществ данной технологии.

А в остальном, какие недостатки могут быть у технологии, которая позволяет сделать качественный ремонт без каких-либо претензий со стороны клиента на несоответствие цвета?

Сегодня мы обсудили метод покраски «плавным переходом», поняли его плюсы и минусы, разобрались с вариантами применения технологии.

При правильном выполнении данный вид ремонта обеспечивает незаметное слияние нового и старого ЛКП, снимая при этом необходимость в идеальном подборе цвета краски. А для современных «эффектных» эмалей, склонных к изменению оттенка в зависимости от условий и способа нанесения, метод плавного перехода является и вовсе единственным способом выполнить качественный и экономичный ремонт.

Как же выполняется плавный переход на практике? Об этом — в следующей статье.

Покраска автомобиля переходом – точечное восстановление кузова

Для устранения мелких неприятностей на кузове автомобиля принято использовать варианты покраски, которые называются точечными. С помощью таких способов восстановления происходит довольно простая и быстрая обработка кузова и устранение неприятных визуальных эффектов. Покраска переходом для вашего авто – это довольно сложная в техническом плане задача, которую каждый автомобильный маляр выполняет по своим определенным соображениям. Чтобы выполнить все задачи своими руками, необходимо посмотреть полезные инструкции и видео, научиться накладывать эмаль с отличным переходом.

Недостаточно просто купить хороший металлик и с помощью компрессора напылить его на кузов. Этот процесс должен быть комплексным, важно выполнить подготовку кузовных деталей, произвести их обработку и защиту от ржавчины. Хорошо покрасить машину не всегда удается, если нет опыта работы с пульверизатором. Этот инструмент нужно уверенно держать в руках, тогда покраска вызовет намного меньше проблем и неприятностей, чем вам может показаться. Научиться делать все правильно не так сложно, нужно лишь соблюдать инструкции.

Переходы на кузове при покраске – теория выполнения задачи

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам. Также можно найти десятки различных советов о том, как правильно использовать все инструменты при выполнении покраски. Но хорошее видео не расскажет вам на сто процентов, что такое покраска авто переходом. Перед этим владельцу авто или потенциальному исполнителю работы нужно усвоить определенные инструкции по выполнению этой задачи:

1. При выполнении работ своими руками лучше всего использовать качественные лакокрасочные материалы из высокого ценового сегмента. Оборудование должно быть настроено профессионально.
2. Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто. Это позволяет значительно снизить визуальное выделение участка в будущем, изменение текстуры поверхности кузова в месте ремонта.
3. Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев. В процессе покраски вы будете несколько раз разводить металлик для получения эффекта.
4. При разведении последний раз у вас получится просто окрашенный растворитель, которым можно покрасить поверхность и полностью убрать эффект границы отремонтированного участка.
5. Чтобы покраска методом перехода удалась без проблем, после выполнения покрасочных работ необходимо произвести также полировку кузовной детали. Это важный аспект визуального плана.

Профессиональная покраска автомобиля переходом может стоить достаточно дорого, так что стоит попробовать выполнить задачу своими руками. Так ваше авто будет значительно дешевле подготовлено под процесс, защищено от ржавчины в месте ремонта и окрашено бесплатно, не считая расходов на материалы. При этом не следует забывать о важных стадиях выполнения работы. Если подготовка произведена неправильно, то профессиональное окрашивание не принесет нужных результатов.

Как готовить кузов авто к покраске точечного типа?

Прежде чем красить переходом любые детали вашего авто, следует провести подготовку кузова. Для этого вам потребуется заматировать с помощью наждачки с самой мелкой зернистостью пятно вокруг места повреждения порядка 10-15 сантиметров. Иногда приходится обрабатывать большие поверхности. Вокруг обработанного пятна важно наклеить малярный скотч и защитить остальной кузов от попадания краски. Далее важно выполнит такие процессы:

• замыть участок краски, который будет окрашиваться в процессе выполнения процедуры;

• обработать деталь для предотвращения коррозии (это может быть просто грунтовка);

• провести идеальное выравнивание поверхности шпаклевкой и другими материалами;

• обезжирить место, чтобы в дальнейшем не получить неприятные эффекты краски;

• правильно выполнить нанесение краски, что сделает процедуру эффективной.

Наложить металлик на кузов автомобиля – предпоследняя стадия всех работ. Именно ей в большинстве инструкций уделяют больше всего внимания. Но на деле выполнение подготовки имеет большее значение. Своими руками эти задачи выполнить можно даже без огромного опыта, так что и без использования услуг специалистов можно получить необходимые результаты.

Помните, что любые ошибки при подготовке дадут свой результат. К примеру, выравнивание и замывание только поврежденного участка без его окружения сделает место ремонта более гладким, чем окружающие части кузова.

Практика – накладываем краску с соблюдением переходов

Когда планируется покраска бампера переходом, выполнить необходимые задачи можно значительно проще. Здесь важно соблюдать все инструкции покраски пластика. Металлические детали авто обрабатывать сложнее, так как нужна защита от коррозии, потребуется функциональное соблюдение всех правил. На практике можно покрасить ваше авто, используя следующий порядок действий:

• нанесите базовый слой для цветовой обработки металлической поверхности;
• далее подождите несколько минут, смешайте краску 1:1 с растворителем;
• нанесите второй слой с расширением границ до замытых частей кузова;
• снова смешайте краску с растворителем 1:1 и продолжайте так до 5-6 слоев;
• последний слой должен накладываться фактически чистым растворителем с небольшим окрасом.

Существует множество инструкций и разновидностей советов по теме покраска переходом, видео можно отыскать как от новичков, так и от профессионалов. Но лучше избирательно подходить к оценке качества материала, который вы используете в качестве руководства к действию. Иначе можно испортить кузов авто и получить ряд неприятных проблем, дорогих и сложных в исправлении.

Подводим итоги

Чтобы наложить металлик с эффектом перехода, вам потребуется четкое соблюдение стадий процесса. Иначе придется справляться с последствиями неправильного выполнения действий. Все это оказывается довольно сложной задачей для каждого владельца автомобиля. Можно поехать на сервис и заказать услугу, но здесь она будет стоить довольно дорого. Так что порой проще научиться выполнять задачи самостоятельно с соблюдением качества.

Покрасить ваше авто можно только в специальной камере. Помещение имеет огромное значение для качества результатов. Камеру можно сделать из собственного гаража, но придется обеспечить некоторые особые условия. Лучше всего арендовать на короткое время место для выполнения работы. И не забывайте об инструкциях по нанесению покрасочных материалов и подготовке кузова.

Как покрасить деталь автомобиля переходом?

Кто бы где ни писал, что, мол, у нас самый лучший колорист, и он подбирает краску 100%, всё равно можно при определённом освещении (чаще искусственном) и при определённом угле зрения определить, что деталь по колору отличается от соседней детали.

Отличие это складывается из- за нескольких причин- даже если Вы красите той же краской, но на другой день, то другой будет и температура среды, вязкость базовой краски, давление покраски, количество слоев наносимой базы и т.д.

Вот чтобы этого отличия не было, и красят деталь переходом.

Покраска детали автомобиля переходом означает, что базовая краска (подложка, «нитра», основа) укрывает деталь не полностью, а только в месте ремонта, то есть чуть перекрывая загрунтованную поверхность. Делается это из- за двух причин: чтобы не красить всю деталь при незначительном ремонте; чтобы скрыть различие в цвете окрашенной детали с соседней покрашенной ранее (или на заводе)- и это скорее основная причина.

Существует 2 способа покраски переходом. По сути это один и тот же способ, различие только в нанесении лака: когда деталь лачится целиком и когда по лаку рисуется переход. То есть способ 1 — базовую краску наносим переходом и наносим лак на всю деталь. Способ 2 — базу наносим переходом и лак тоже наносим переходом. Способ 2 применим при незначительных повреждениях у края детали (смотри рисунок 1).

Согласно рисунка 1 внизу передней части крыла «семёрки» была царапина. Её зашпаклевали, загрунтовали. Далее наносим базу переходом, и лак тоже наносим не на всю деталь, а на половину. Рисунок конечно типовой- и «семёрок» конечно уже всё меньше по дорогам ездит, и т.п. , но понятие о переходе он даёт. Итак, описание подготовки поверхности к покраске переходом и сама окраска.
Матируем деталь. Если лачим всю деталь, то матируем всю деталь. Если по лаку тоже будет переход, то матируем чуть дальше предполагаемого перехода с запасом ( чуть далее границы 4)- на глянце ничего не лачим, только на заматированной поверхности! Матируем скотч-брайтом серго цвета или матировочной пастой или тысячной шкуркой.

Какие тут могут быть «засады» для новичков. Если Вы лачите всю деталь (а новичкам я настоятельно рекомендую лачить именно всю деталь) , то матируйте чем хотите- берите тысячную шкурку или 1200 и матируйте. Потом перелачите- и всё ОК. Если Вы по лаку тоже делаете переход, то если Вы будете шкурить наждачной бумагой слишком мало, то не вся шагрень может зашкуриться, остаются такие точки- остатки от шагрени. Если б лачить деталь целиком, то без проблем. А если переход по лаку делать, то переход этот может не получиться- заматированная поверхность под переход по лаку должна быть идеальной- то есть матовая абсолютно, без глянцевых шагреневых точечек. А если Вы слишком перешкурите наждачкой, то можно и до базы протереть.

Под переход по лаку лучше серым скотч-брайтом матировать. Отнеситесь ответственно- если слабо пошкурить, то поверхность будет полуматовая, адгезия слабая и переход по лаку не получится. Скотч-брайт должен быть не старым, чтобы хорошо матировать поверхность. Он должен быть серого цвета, только серый скотч-брайт подходит для этих целей. И при покупке обратите внимание — изредка бывают скотч-брайты серого цвета, а жёсткие как красные, не берите дешёвые неизвестно чьего производства материалы: нарежете таким скотч-брайтом таких царапин, как от 400 шкурки, какой уж тут переход… Обратите внимание: пока описывается подготовка поверхности для нанесения лака, к переходу по базе это как бы отношения не имеет.

Итак, деталь у Вас готова: часть детали загрунтована, остальное заматировано. Деталь оклеена, компрессор включён, всё обезжирено: обезжирена вся поверхность — и где будет база и где лак.
Наносим биндер- бесцветную базу (поз.1). Биндер- это та же самая база, только без пигмента, бесцветная. Применяется для того, чтобы база наносилась не на деталь непосредственно, а на сырую поверхность- биндер. Наносится он чуть далее предполагаемого перехода по базе, чтобы вся база уместилась в пределах этого биндера.

Вообще в чем сложность перехода? Он виден! Если Вы непрофессионально нанесёте базу, то края базовой краски видны под лаком. Смотришь, вроде ничего, а отойдёшь- заметно пятно. Причём на светлых металликах края тёмные, а на тёмных- ореол светлый. Происходит это из за частиц металлика- микрочастиц алюминия, которые на границе нанесения встают «ёжиком».

Нанося базовую краску (поз. 2), не останавливайте пульверизатор ровно на границе, а, подходя к границе нанесения базы, пульверизатор уводите в сторону, как бы наотмашь слегка. Цель- не останавливать руку резко посередине детали- тогда точно частицы металлика тут будут «ежом».
Наносить слои базы надо так. Сначала первый слой, чуть перекрывая границу грунтовки. Потом последующий чуть дальше первого и т.д. до тех пор, пока Вы не будете уверены, что базы достаточно и она не просвечивает.

Кстати, многие красят без биндера. И если лачить всю деталь, то можно без биндера базой покрасить полдетали наотмашь так слегка, а перелачить деталь всю целиком. Я опять рекомендую новичкам не делать переход по лаку, а , не применяя биндера, нанести базу, вполовину детали перепылить последний слой базы и полачить всю деталь.

Ещё: для человеческого глаза переход менее заметен, если граница нанесения базы не вертикальна, а как бы по диагонали (рисунок 2).

Далее как и всегда наносим лак (поз. 3 рисунка 1). При нанесении на всю деталь- никаких особенностей, так, как Вы лачите обычно- в 1 или 2 слоя. Если же Вы рисуете переход , то: лачим деталь, немного перекрывая слой базы, получится напыл лака. Вот напыл лака, в отличие от напыла базы пусть будет нерасплывчатый, как бы границей, чтобы легче его было размыть. На место напыла тут же наносится растворитель для переходов (есть такой в магазине), размывая его (поз.4). (Или же: смесь лака с растворителем для переходов в соотношении 1:3 наносится чуть далее старой границы лака, а уже новую границу будем размывать растворителем. Но это уже для опытных маляров.) Потихоньку, не увлекаясь, наносите растворитель для переходов на границу лака, как бы рисуя её. Именно надо рисовать, не красить границу, а пылить туда , где ещё не размыто. Но не увлекайтесь: идеально границу всё равно не размоешь, тут будет небольшая шагренька. Да ещё потечь может!- не забывайте, что это всё таки растворитель, у него вязкость, как у воды…

Переход по лаку после сушки полируется, тут может тоже ожидать «засада»- если перестараетесь с полировкой, граница лака резко проявится и тут уже ничем не поможешь, эта граница так и будет видна и если Вы решите ещё заполировать, то она может ещё более проявится. Перед полировкой, если переход немного шероховат, то можно чуть дотронутся шкуркой № 2000-3000.

А вообще- берясь за переход, Вы должны быть уже достаточно опытны в автопокраске, то есть иметь представление об этом и понять то, что я здесь написал. 

список практических статей:

— Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

Как покрасить в переход?

Вопрос: Стоит ли красить «в переход» и когда это имеет смысл делать?

Ответ: Стоит, и стоит маляру недёшево 🙂

А если серьёзно, то большую часть ремонтов небольших повреждений имеет смысл красить с применением технологии локального ремонта (Smart Spot Repair), а не пытаться замучать до смерти колористку, чтобы она умудрилась идеально подобрать краску для работы «в стык» и все непопадания в цвет сваливать на неё (или на него в редких случаях), а не на себя и свои «кривые руки». А кривые они поначалу у всех, и я был не исключение 16 лет назад, когда только начинал заниматься кузовным ремонтом. И в этом нет ничего удивительного, так как технология работы «в переход» имеет ряд особенностей, занимает больше времени и требует применения специальных материалов, которые не нужны чтобы «облить» элемент целиком.

Переход желательно делать в наименее заметном или наиболее узком месте элемента. При покраске передней части крыла идеально сделать переход над аркой, при покраске заднего крыла — на стойке в месте её заметного сужения. Отдельная тема — локальная покраска капота. Она имеет смысл только если ремонтируем угол капота — все работы со всеми зонами переходов займут четверть его площади и практика показывает, что меньше практически никак не выходит на светлых металликах. Локальный ремонт в центре таких элементов, как капот, двери, крышка, не имеет смысла делать вообще — затраты времени на подготовку и полировку вдвое превысят время на покраску всего элемента. Во всяком случае, лакировать нужно весь элемент целиком, а вот базу в некоторых случаях можно и «разбросать» локально, чтобы сохранить «родную» краску на краях детали, которые сопрягаются в одной плоскости с другими элементами.

Покраска в переход на соседний элемент мы в данной статье касаться не будем, так как это тема другой статьи, в которой я расскажу про покраску трёхслойкой и работу тонированным лаком.

Вопрос: Как готовить элемент к покраске «в переход»?

Ответ: Да так же, как при покраске всего элемента. Только более тщательно.

Да-да, чем тщательнее и без лишней спешки подготовишь, тем меньше вероятность в течение гарантийного периода попасть «на перекрас» из-за отслоения лака и прочих косяков.

В отличие от покраски всего элемента, где заматовал и вперёд, крась, подготовка различна для зон перехода по базе и по лаку и также различается для солидов (неэффектных цветов), тёмных и светлых металликов и перламутров.

Зона перехода под базу. Р800-Р1000 мокрый абразив или Р400-Р500 сухой. В принципе, практически как и для зачистки грунта — для светлых металликов соответственно абразив берём мельче. Как и под переход по лаку шлифовать желательно перекрёстными движениями. Круговые движения могут проявиться после сушки неприятными рисками, которые невозможно будет заполировать, так как они под базой. Можно применять серый абразивный войлок с матирующей пастой Menzerna Liquid Matt, 3М 09308 Prep and Blend или без неё, просто с водой. Но после матирования очень желательно перебить риску более мелким абразивом — войлоком золотого цвета или абразивными губками 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm, Smirdex 920 Sanding sponges с ультратонким или микротонким зерном, либо абразивами на поролоновой основе соответствующих градаций.

Зона перехода под нанесение лака. Здесь существуют два варианта подготовки — шлифовка или полировка.

• При шлифовке идеально работать абразивом 3M Trizact1000 и 3000. Он дорогой, но брагодаря особой технологии микрорепликации (изготовления абразивных зерен в виде одинаковых по высоте пирамидок), даёт идеальную риску с очень малым разбросом по глубине, что сильно сказывается на качестве при последующей просадке лака после полного высыхания. Начинаем матовать лак Trizact 1000 мокрым способом и перебиваем риску Trizact 3000, более тщательно в сходе на старый полированный лак и в меньшей степени ближе к зоне перехода по базе. Для шлифовки лака также можно применять абразивы на поролоновой основе Mirka Abralon, абразивные губки 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm и Smirdex 920 Sanding sponges с микротонким зерном, белый или золотистый абразивный войлок.
• При полировке нужно выбирать самую крупноабразивную пасту, какая только есть в наличие. И обязательно на водной основе! Не следует брать одношаговые пасты — результат может быть непредсказуемый из-за их сложного химического состава. Оптимальные варианты — это 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Compound 09374 (белый колпачок) И только замерзающий вариант, он действительно на водной основе — нет смысла загонять в риску под лак всякую лишнюю химию, так как отслоение лака или дикая кратерность совсем не порадует ни вас, ни вашего клиента. Также можно применить пасту Menzerna Heavy Cut Compound 1000 и другие аналоги, коих немало в разных брендах.

Смысл полировки в том, чтобы убрать тончайший верхний окисленный слой лака и всевозможные загрязнения и создать микрорельеф, достаточный для адгезии лака, разбавленного переходным растворителем. Подготовка полировкой актуальна на современных автомобилях последних лет выпуска, имеющих крайне тонкое заводское ЛКП толщиной всего 60-70мкм вместе с оцинковкой!

Стоит отметить, что подготовка полировкой имеет смысл под премиальные лаки в идеальных условиях работы в профессиональной ОСК чтобы исключить последующую полировку зоны перехода. При работе бюджетными продуктами или в неидеальных условиях гаражного сервиса я бы порекомендовал только шлифовку, так как всё равно надо будет убирать сорность и избежать полировки не удастся.

Вопрос: Как маскировать зоны перехода и нужны ли «карманы»?

Ответ: И снова не спеши! Поспешишь — людей насмешишь.

А себе добавишь работы как минимум с долгой полировкой, как максимум попадешь на перекрас, так как опыл базы в переходе по лаку не лечится. Только ампутация!

И да, карманы нужны, без них качественный переход на минимальной площади сделать очень сложно. Единственный вариант обойтись без кармана — это когда хотя бы половина детали без повреждений и лакируется элемент до кантика или целиком без перехода по лаку.

При стандартной маскировке кузова нужно учесть размер зоны перехода под базу в зависимости от цвета от 15 сантиметров под тёмные и цвета средних тонов и от 25-30 сантиметров под светлые металлики. На переход по лаку достаточно оставить 15-20 сантиметров. Для исключения образования уступа по лаку на край маскировки желательно наклеить поролоновый валик. Он же предотвратит случайное прилегание бумаги кармана к окрашиваемой поверхности.

Глубина карманов должна быть 20-25 сантиметров. Самый минимум — это 15 сантиметров, при меньшей глубине вероятность брака сильно возрастает. Для карманов удобно иметь отдельный рулон узкой маскировочной бумаги шириной 300мм. Для усиления края кармана можно подвернуть бумагу на пару сантиметров или наклеить малярную ленту.

Вопрос: Как наносить базу светлый металлик?

Ответ: Предварительный танец с бубном будет в самый раз 🙂

Но если бубна нет а красить надо, то нужно делать то же самое, но с краскопультом, а лучше с двумя одновременно. В одном из них будет краска, а в другом прозрачный биндер или биндер наполовину с краской. Это касается в первую очередь светлых металликов, с тёмными цветами и солидами любого цвета всё намного проще.

Первый слой базы наносим как обычно на грунтовочное пятно с минимальным выходом в зону перехода. При малой укрывистости краски можно так же нанести и второй слой после обычной промежуточной сушки.

Перед нанесением следующего слоя нужно вторым краскопультом предварительно нанести прозрачный биндер или любой вариант Color Blend на зону перехода не додувая до кармана около 5-10 сантиметров и уменьшая толщину слоя ближе к краю нанесенной базы. Биндер в сумме с базой должен давать полный мокрый слой, но не полтора или два слоя, иначе потечёт!

Далее наносим базу на зону ремонта с плавным сходом на только что нанесенный мокрый биндер чтобы зерно правильно расположилось и не стало «раком», как это обычно бывает с перепылом на сухой поверхности. Базой в любом случае не додуваем до конца нанесенного биндера.

Повторяем аналогично следующий слой или два слоя до полного укрывания зоны ремонта и нивелирования перехода по базе в зоне перехода. Каждый последующий слой базы должын растягиваться по биндеру дальше предыдущего на несколько сантиметров. В случае работы со сложным цветом последние один-два слоя можно наносить базой, вполовину разведенной биндером.

Обязательно даём нормальную межслойку после каждого слоя до матовения чтобы видеть реальную картину — на мокром видно намного хуже. После нанесения припыльного слоя даём стандартную сушку перед лаком. Я рекомендую в гаражных условиях при отсутствии интенсивной вентиляции давать сушку не 15 минут, как в ОСК, а 40-60 минут при температуре воздуха 18-23С и 25-30 минут в летний период при температуре выше 25С. Недосушенная база останется под лаком как пластилин и может дать местами отслоение лака. Но и пересушивать тоже нельзя — внешний эффект будет тот же, потеря адгезии и отслоение лака.

Вопрос: Как наносить в переход лак?

Ответ: Поспешность хороша при ловле блох. и лакировке «в переход»

И снова желательно иметь два почти одинаковых краскопульта 🙁

За более чем 10 лет специализации в локальном ремонте мне бывало приходилось одновременно красить небольшие участки на 5-6 элементах вкруг по всему автомобилю. При такой лакировке никакие рекомендации по быстрой смене лака на переходный растворитель выполнить не засушив лак нереально. Поэтому я использую в таких случаях два мини-краскопульта. Один у меня SATA minilet 3000 1.2SR под базу и лак, а второй такой же, но с дюзой 1.0SR под биндер и переходный растворитель. Если покраска на большой площади, то стандартный краскопульт под базу и лак и миниджет под переходный растворитель.

Начинаем наносить лак как обычно с тонкого припыльного (для полуторослойных лаков) или полного слоя не додувая до кармана сантиметров 5-10. Настраиваем второй краскопульт на минимальную подачу переходного растворителя и пониженное до 0.5-1.2 Бара давление. Избыточный растворитель моментально уйдёт в потёки и вызовет кучу головной боли при полировке.

Даём соответствующую лаку межслойную сушку или без неё для некоторых полутораслойных лаков, наносим второй слой, также не додувая до кармана несколько сантиметров.. Сразу же быстро убираем карман и раздуваем лак в переход не доходя до поролонового валика даже опылом порядка 5 сантиметров.

Меняем краскопульт и наносим капельно на зону схода переходный растворитель. Даём несколько секунд на растворение опыла и аккуратно дополнительно распыляем растворитель там где необходимо до получения однородной глянцевой мокрой поверхности без кратеров и нерастворенного лакового опыла. Не дуем даже растворитель до поролонового валика иначе будет окантовка!

После нескольких минут, достаточных для растворения опыла и испарения переходного растворителя, снимаем поролоновые валики. Даже хороший валик при сушке может отклеиться на вертикальной поверхности и прилипнуть к свежему лаку.

Всё! Можно включать сушку (если она есть) и идти отдохнуть.

Вопрос: Как полировать переход по лаку?

Ответ: Сметаем с нового на старое. Вот и весь секрет 🙂

Полировать только после хорошей просушки, иначе лак в переходе вынесет напрочь! Я обычно после сушки основного покрытия зону перехода пропекаю дополнительно ИК-лампой ещё 10-15 минут. И только после полного остывания в течение примерно часа или на следующее утро начинаю полировку.

При полировке перехода желательно работать ротационной машинкой, орбитальная полировалка может испортить переход. Дело в том, что полировальник должен двигаться со свеженанесённого лака на старое отверждённое покрытие и никак не наоборот! При обратном движении очень велика вероятность срыва тонкого слоя лака и образование заметного уступа с рваным краем.

Если имеется сорность, а она обычно есть, то её нужно предварительно убрать специальными абразивными средствами — микротонкой абразивной бумагой 3M™ Wetordry™ 401Q или Smirdex 270 Waterproof paper sheets градаций от 1500 и выше с водой, Trizact 3000 или Mirka Abralon 2000 и выше. Пылинки убираются локально микрофинишными дисками 3M Trizact™ Finesse-it™ 466LA или 3M™ Finesse-it™ 268L Stikit™ на красном шлифовальном бачонке 3M™ Finesse-It™ Stikit™ или аналогичном. После всех манипуляций с пылью я обычно выравниваю риску во всей зоне перехода по лаку с помощью диска Trizact 3000 вручную или на орбитальной шлифовальной машинке без пылеотвода с малым ходом эксцентрика 2.5-3мм.

Далее лак полируется стандартным способом полировальными пастами с соблюдением вышеописанного направления вращения полировальника.

Покраска авто «плавным переходом» своими руками

Специальные ЛКМ, которые появились на современном авторынке, позволяют окрашивать поверхность авто «плавным переходом». Это дает возможность избежать перекраски всего кузова авто в случае мелких повреждений.

Почему старые методы окраски авто не работают?

Метод «плавного перехода» уникален тем, что дает возможность быстро прокрасить отремонтированный участок кузова автомобиля так, что грань между новой краской и старым покрытием кузова будет абсолютно незаметна.

Старая и новая базовые краски всегда будут отличаться по цвету, поскольку условия покраски автомобиля были разными: невозможно повторить ту же температуру атмосферы, температуру детали, которая окрашивается, давление распылителя, число накладываемых слоев, вязкость краски и пр. Ореол базовой краски все равно будет оставаться, что портит внешний вид авто.

Поэтому для покраски автомобиля методом «плавного перехода» вам потребуется базовая краска, аналогичная по цвету остального кузова авто, «бесцветная база», два краскопульта, перчатки и очки для защиты глаз.

В чем суть покраски автомобиля методом плавного перехода?

Сущность метода «плавного перехода» заключается в том, чтобы граница между старой и новой краской была незаметна. Для этого необходимо следовать нескольким достаточно простым правилам. Но выполнять их нужно неукоснительно!

— Новая краска может наноситься в любую сторону, но только по диагонали. Если осуществлять распыление в вертикальном направлении, то переход станет очень заметен.

— Также важно, чтобы каждый следующий слой краски наносился чуть дальше, чем предыдущий.

Если в процессе покраски вы используете краску слабоукрывистого типа, не стоит опасаться того, что через первый ее слой просматривается грунт. Основная задача сделать незаметным именно линию перехода старой и новой краски.

Слабоукрывистые краски (чаще всего это светлые тона) в процессе напыления нескольких слоев создают достаточно четкий ореол. После того, как место ремонта полностью покрыто краской, водители обычно начинают вести борьбу с этим ореолом, напыляя ЛКМ в еще большем количестве. Именно это и становится ошибкой. Дело в том, что подложка краской такого типа на 3-м или 4-м слое закроется полностью. Плавный переход позволяет избежать ореола. При этом отремонтированная поверхность будет качественно окрашена.

Бесцветная база для покраски авто плавным переходом

Нередко перед окрашиванием определенного места на кузове авто методом «плавного перехода», используется специальный материал, который именуется бесцветной базой.

При нанесении бесцветной краски на поверхность кузова, образуется достаточно влажная поверхность за счет того, что в «бесцветной базе» присутствуют частички алюминия. Они прекрасно распределяются относительно поверхности. Последующее окрашивание авто методом «плавного перехода» позволяет еще больше снизить заметность границ между новой краской и старым покрытием автомобиля. Слой новой краски обычно остается несколько более тонким и ложится на базовое бесцветное покрытие равномерно.

Нанесение бесцветной базы осуществляется при помощи краскопульта, в котором до этого не использовалась краска другого цвета. Наносится базовая краска на предварительно очищенную отремонтированную поверхность кузова. Важно учитывать, что бесцветная база высыхает достаточно быстро, поэтому после ее нанесения базовая краска должна наноситься незамедлительно. Такая операция повторяется несколько раз подряд до тех пор, пока бесцветная база полностью не высохнет.

Окончательное количество слоев бесцветной базы и краски для окрашивания поверхности будет зависеть от того, насколько высока степень укрывистости базовой краски. По сути базовая краска должна полностью покрыть укрываемый участок отремонтированной поверхности. Плавный переход будет обеспечиваться за счет влажности бесцветной базы.