Что такое боди лифт автомобиля?
Что такое лифт подвески и кузова, как правильно лифтовать автомобиль?
Лифт подвески — это поднятие кузовной части автомобиля-внедорожника путем изменения амортизационной системы. Лифтом подвески кузова принято называть поднятие кузовной части над рамой транспортного средства без затрагивания подвески, путем использования специальных проставок. Второе название такого способа – боди-лифт. Выбор того или другого варианта определяется владельцем машины. Иногда подвеску и кузов лифтуют в комплексе, чтобы установить кузов на огромную колесную базу, при этом сохранив работоспособность авто.
Лифтование кузова позволяет увеличить размер колесных арок. Это необходимо, если автовладелец решил поставить колеса, превосходящие по размеру заводские. При лифтовании не только увеличивается пространство в арках, но и поднимается над дорогой вся кузовная часть. В этом случае улучшение геометрической и продольной проходимости, а также углов съезда-выезда, становится заметно, даже если колеса оставить стандартными.
Чем крупнее колеса, тем больше дорожный просвет машины и тем легче она проходит вертикальные препятствия. Проще всего поставить на внедорожный автомобиль большие колеса, воспользовавшись проставками для лифтования кузова.
Эти элементы могут быть металлическими, фторопластовыми или сделанными из других материалов. Их устанавливают между рамой и кузовной частью транспортного средства.
Лифт кузова
Серьезным достоинством боди-лифта является то, что он позволяет сохранить геометрию подвески. Если же производится лифтование машины с амортизационной системой независимого типа – остаются неизменными углы работы приводов.
Если же вы собрались лифтовать подвеску и кузов одновременно – готовьтесь к тому, что в конструкцию придется внести некоторые дополнительные изменения:
- Удлинить рулевой вал, а также трубопроводы, электропроводку и тросы.
- Перенести радиатор системы охлаждения, чтобы поток воздуха от вентилятора попадал на него.
Кроме того, нужно учитывать, что рычаги коробки переключения передач, а также раздатки после подъема кузова будут располагаться ниже, чем раньше.
К преимуществам боди-лифта нужно отнести его достаточно небольшую стоимость. Кроме того, после переработки силовой агрегат и остальные основные узлы транспортного средства не изменят своего местоположения. Практически неизменным останется и центр тяжести.
Комплект проставок для лифта кузова УАЗ
Если внедорожник обладает несущей кузовной частью, сделать на нем боди-лифт не получится. Впрочем, для того, чтобы установить большие колеса, лифтовать автомобиль необязательно. Для этого достаточно вырезать арки на нужную величину, чтобы колеса могли туда поместиться. Обратите также внимание, что при совершении поворотов они не должны тереться. Поднять амортизационную систему, увеличив дорожный просвет, можно с помощью готового лифт-комплекта подвески. Такие комплекты выпускаются в заводских условиях и имеются в продаже.
Как лифтовать подвеску?
Лифтовать подвеску пружинного типа можно не только с помощью заводских лифт-комплектов. С этой целью используют проставки для пружин и отбойников, удлиняют рычаги амортизационной системы, а также увеличивают размер пружин. Но заводские комплекты позволяют лифтовать внедорожные авто, обладающие пружинной подвеской, проще и быстрее, увеличивая при этом их клиренс до 15 см.
Комплект для лифта подвески Suzuki Escudo
Если основой подвески являются рессоры, расположенные сверху, лифтование производится так же, как и на пружинной системе. Для этого усиливают рессоры или же устанавливают между ними и мостом проставки. При этом под отбойники используются проставки, аналогичные тем, что ставятся на машинах с пружинной подвеской.
Такая лифтовка со стороны может показаться несложной – ведь достаточно приварить к верхней части мостов, к которым будут прикреплены рессоры, новые площадки – и дело сделано, клиренс значительно увеличен, можно отправляться в путь по любому бездорожью. Но не стоит торопиться с выводами.
Проделав такую работу, вы заметно поднимете автомобиль – высота подвески может увеличиться до 18 см. После этого необходимо подумать об уравновешивании транспорта. Если этот вопрос оставить без внимания, да еще и «переобуть» авто в огромные колеса – не стоит удивляться, если машина перевернется на первом же приличном склоне. К тому же, необходимо будет дорабатывать рулевое управление, карданы и амортизаторы, а также удлинять тормозные шланги.
О карданных валах стоит поговорить более подробно. Максимальный угол их наклона должен быть сохранен, в противном случае могут порваться крестовины. Решить такую проблему с задним мостом нетрудно – достаточно повернуть его вокруг своей оси. С передним мостом дела обстоят сложнее. При его повороте шкворень будет наклонен под другим углом, в результате чего ухудшится курсовая устойчивость транспортного средства и снизится его управляемость. Чтобы компенсировать это, потребуется помощь опытного специалиста.
Если машина имеет рамную основу, а спереди вместо неразрезного моста установлена подвеска независимого типа, лифтование будет связано с дополнительными нюансами. Переднюю часть автомобиля можно будет приподнять, слегка подкрутив торсионы, но при этом важно не перестараться – если их перекрутить, они просто лопнут. К тому же, при попадании колес в дорожные выбоины все удары будут, практически не смягчаясь, передаваться в салон, что доставит водителю немало острых ощущений во время движения.
Перетянутые торсионы отрицательно влияют и на качество амортизации. Кроме того, могут поломаться их натяжители, и автомобиль на ходу ударится передней частью о поверхность дороги. Конечно, регулировка торсионов – дело нужное, но это не лифтование. Следует учесть и то, что через некоторое время торсион опять просядет.
Приподнять авто с пружинной подвеской на несколько сантиметров помогут усиленные пружины, но в этом случае все, что было сказано про торсионы, также будет действовать.
Подводя итоги, стоит порекомендовать использовать для лифтования амортизационной системы независимого типа заводской комплект, в котором подбор пружин (торсионов) позволяет увеличить дорожный просвет до 5 см, не нарушив допустимых рабочих углов элементов подвески.
Рекомендуем посмотреть этот видеоролик:
Лифт автомобиля. Необходимость или пустая трата денег? [1]
Каждый водитель, хотя бы раз штурмовавший бездорожье на внедорожнике, знает насколько важен при этом размер колес. Однако, без специально подготовки установить «грязевые» колеса большого размера попросту не удастся. Поэтому, прежде чем заказывать такие шины нужно подготовить автомобиль особым образом.
В этой статье пойдет речь о лифте кузова и подвески, а также о достоинствах и недостатках, которые несут подобные модификации.
Что такое лифт автомобиля и для чего он нужен?
Лифтом автомобиля называют технические мероприятия, позволяющие установить на него колеса большого диаметра. Кстати, слово лифт «lift» в переводе с английского означает «поднимать», и это как нельзя лучше характеризует характер мероприятий.
Многие считают, что лифт увеличивает клиренс автомобиля. На самом деле это не так! Лифт лишь позволяет установить гигантские колеса, а они в свою очередь увеличивают клиренс.
Прежде чем перейти к описанию способов лифтовки, хочу сказать, что данная процедура производится на свой страх и риск. Я сменил несколько рамных внедорожников, и несколько раз производил лифт машины. Через несколько тысяч километров пробега это приводило к серьезным поломкам. Поэтому, я могу с уверенностью сказать, что лифтовка зло, но возможные поломки можно минимизировать или вовсе обойтись без них, если заказывать данную процедуру в специализированных сервисных центрах и использовать качественные комплектующие.
Виды лифтовки автомобилей
В настоящее время существуют два способа установки нестандартных колес, и каждый из способов имеет свои характерные особенности.
- Лифт кузова
Наиболее простой способ лифтовки автомобиля. В этом случае кузов автомобиля поднимается над рамой. Как не сложно догадаться, лифт кузова возможен лишь на настоящих рамных внедорожниках, таких как УАЗ Хантер или Land Rover Defender.
Такой лифт производится с помощью специальных прокладок, изготавливаемых из особо прочных материалов. Обычно это полиуретан или другой твердый пластик.
Так выглядит комплект для лифта кузова
Главным достоинством такой процедуры является то, что она не уменьшает ресурса автомобиля. Подвеска, рулевое управление, привод — все работает в прежнем, штатном режиме. Однако, имеется и ложка дегтя. Увеличение расстояния между кузовом и рамой приводит к тому, что длины шлангов охлаждающей системы и электрических кабелей попросту не хватает. Приходится наращивать эти элементы, а также внимательно следить за работой тормозных тросов, и ручного тормоза в особенности.
Из личного опыта скажу, что после лифта кузова на 2,5 дюйма в УАЗ Хантер отказался работать ручной тормоз, и существенно ушла вниз ручка коробки передач.
- Лифт подвески
Может быть произведен даже на автомобилях, не имеющих рамы. Кроме того, лифт подвески сочетается с лифтом кузова. Некоторые энтузиасты, комбинируя методы лифтовки, поднимают автомобили на 7-10 дюймов!
Проводится такое лифтинг с помощью специальных удлиненных пружин и особых амортизаторов. Кабели и шланги наращивать не нужно, и рычаг КПП не уйдет вниз, но имеются более серьезные недостатки.
Классический и наиболее полный комплект для лифта подвески
Нестандартные пружины и амортизаторы меняют кинематику движения автомобиля. Подвеска автомобиля (в частности, задний мост) и коробка передач работают не в стандартных режимах. Их ресурс снижается на порядок. Я лично ездил на УАЗ Патриот с лифтом подвески в 5 дюймов, коробка которого рассыпалась на части всего лишь после 6 000 километров пробега.
Достоинства и недостатки лифта автомобиля
К достоинствам можно отнести следующее:
- Появляется возможность установить большие колеса и тем самым увеличить клиренс автомобиля.
- Если произведен лифт подвески, то увеличивается углы выезда, что позволяет штурмовать достаточно гористую местность.
- Автомобиль выглядит очень серьезно и выделяется в городском потоке.
Недостатков у лифтовки также хватает:
- Даже удачная лифтовка приводит к целому ряду технических проблем, решение которых обойдется в круглую сумму.
- При лифте подвески значительно снижается ресурс отдельных узлов автомобиля.
- Высоко поднятый автомобиль становится валким, и это негативно сказывается на его управляемости при скорости выше 80 км/час.
- Установка больших колес – увеличивает расход топлива. Порой на 30-40%.
Спасибо, что поделились ссылкой на эту страницу!
Лифт автомобиля: bodylift, suspension и другие варианты
танция технического обслуживания американских автомобилей «Вита-Моторс» одной из первых начала заниматься не только диагностикой и ремонтом, развивающегося в России автопарка автомобилей из-за океана, но и их тюнингом т.е. усовершенствованием (улучшением) ттх (тактико-технических характеристик — прим.) автомобилей по желанию владельцев.
Одно из основных направлений тюнинга американских внедорожников, а это не только автомобили марки Джип (Jeep) — Рэнглер/Чероки/ Гранд Чероки/Вагонир (Wrangler / Cherokee / Grand Cherokee / Wagoneer), но и Форд Эксплорер / Экспедишн / Экскершн (Ford Explorer / Expedition / Excursion), а также их «одноклассники» из Дженерал Моторс (General Motors) Шевроле Тахо/ Джи Эм Си Юкон (Chevrolet Tahoe / GMC Yukon), Шевроле Блейзер / Джи Эм Си Джимми / Олдсмобил Бравада (Chevrolet Blazer / GMC Jimmy / Oldsmobile Bravada) и прочие Субурбаны / Сильверадо (Suburban / Silverado), о. да. чуть не забыли о ещё одной внедорожной легенде америки — конечно же, это детище братьев Додж (Dodge), Дакота / Дюранго и РЭМ (Dakota / Durango / RAM), лифт автомобиля (lift) — да-да, речь пойдёт о поднятии автомобиля над дорогой, а вернее его кузова. Потому первым мы рассмотрим так называемый боди лифт (body lift) т.е. лифт кузова. Это самый простой в исполнении и достаточно бюджетный вид внешнего тюнинга автомобиля, используемый, как правило, исключительно для установки более симпатичных колес увеличенного, по сравнению со штатным размером, диаметра. И так что это, как это и с чем его едят?
Боди лифт (body lift) — лифт кузова
Да всё очень просто — любой американский (да и не только) настоящий внедорожник имеет раму, а значит, кузов крепится на ней посредством болтов пропущеных сквозь резиновые подушки (опоры) кузова. Откручиваем все болты крепления кузова к раме, вынимаем их и вставляем между штатными опорами специальные проставки (как правило полиуретановые), стягиваем конструкцию более длинными шпильками (идут в комплекте любого уважающего себя производителя body lift kit) и ВСЁ. Готово. Вернее основная работа окончена, останется лишь удлиннить рулевой вал и заливную горловину бензобака (все детали в комплекте), но это уже не стоящая упоминания мелочь. Резюме — дешево и сердито, плюс (что немаловажно) центр тяжести практически не сместился т.к. мы подняли лишь кузов и салон автомобиля, а основные агрегаты (двигатель, трансмиссия и т.д.) остались на раме, а значит, на управляемости это скажется по большей степени лишь субъективно — водитель теперь сидит выше.
Существуют стандартные размеры установочных китов один, два и три дюйма (реже встречаются промежуточные полтора и т.д.), разумеется, можно поднимать кузов до бесконечности – достаточно вспомнить «чудо техники» из французского фильма времен молодости наших предков «Большие гонки», но вид у машины уже начинает не улучшаться, а скорее портиться, потому оптимальным боди лифтом принято считать размер в три дюйма (примерно 7,5 см). Такой вид тюнинга предпочитают покорители городских джунглей, а вот настоящие джиперы-исследователи выбирают более глубокие изменения.
Лифт подвески (Suspension lift)
— лифт подвески (lift suspension). Рассмотрим и этот вариант. Берём всё тот же рамный внедорожник (или лонжеронный, не суть), но от рамы теперь отделяется не кузов, как в первом варианте, а подвеска.
Хотя существует и промежуточный вариант называемый левел лифт (leveling lift), этот тоже из разряда «бюджетников» и осуществим исключительно на машинах с торсионной передней подвеской. Установка не требует специальных навыков и заключается всего-лишь в замене рычагов закручивающих торсион на тюнинговые, с измененным местом крепления, благодаря которому появляется возможность выкрутить торсион в положение недостижимое штатной деталью. Жесткость подвески (ведь торсион является её упругим элементом заменяющим пружину/рессору — прим.) разумеется, увеличивается, но и кузов вместе с рамой поднимается не в состоянии прожать подвеску. Если вы сторонник мягкой американской езды — этот вариант точно не ваш. Так же этот девайс имеет один существенный минус (очень существенный) — он изменяет углы работы шарниров равных угловых скоростей ( ШРУС) и разумеется в разы сокращает их ресурс, а в некоторых случаях и ведёт к их обрыву (разрушению). Так, что «Вита-Моторс» (ну и я, разумеется) не рекомендуем этот вариант лифтовки для некоторых моделей.
Потому возвращаемся к полноценному лифту подвески. Здесь существует несколько вариантов исполнения в зависимости от типа подвески. Первое — передний неразрезной мост, применяется на тяжелых траках (например F-250 / 350 / Excursion, Dodge RAM 2500 / 3500 и Jeep Wrangler — хоть и не тяжелый грузовик, но мост такой же) и в зависимости от года выпуска (варианта исполнения) может иметь в виде упругого элемента пружины или рессоры. Соответственно различаются и варианты решения, увеличить расстояние от моста до рамы на пружинной подвеске можно поставив проставку под неё, либо установить другую пружину (тюнинговую) с бОльшим количеством витков и большей же жесткостью, с рессорой практически тоже самое — либо проставка, либо рессора с бОльшим количеством листов или с другим профилем (изгибом).
Если же передняя подвеска независимая процесс лифтовки значительно усложняется — придется переносить крепление и редуктора моста, а это возможно лишь с применением тюнингового подрамника. В некоторых случаях (конструктивная особенность или максимально большой лифт) может потребоваться серьёзная переделка рулевого управления (всё идёт в комплекте если кит фирменный) и в любом случае тюнингера ожидает модернизация тормозной магистрали — при небольшом лифте достаточно перенести кронштейны крепления тормозных шлангов, а при серьёзном подъёме их придётся заменить т.к. длины скорее всего не хватит (повторюсь — полная комплектация есть во всех фирменных наборах, потому здесь экономить не следует).
И так, мосты «ушли» вниз, а раздаточная коробка осталась на месте — соответственно изменились углы работы карданных шарниров (крестовин или ШРУСов), значит надо (с помощью специальных проставок-клиньев) повернуть мосты должным образом, иначе заклинившая крестовина поставит жирную точку на вашей поездке. И даже если при пробном заезде всё ОК, это совершенно не означает, что при вывешенных колесах (а ведь машина пойдёт на бездорожье, выставочный экземпляр в расчет не берем) угол не изменится до того самого критического значения, когда «будет поздно пить боржоми». Мастера «Вита-Моторс» предпочитают всё проверять на территории сервиса, а не ждать сигнала «СОС» из непролазных болот/глухих лесов. Ну вот, с лифтом закончили, теперь остается поставить правильные колеса от 35-ти дюймов в диаметре, повесить силовые бампера, лебёдки, вооружиться навигацией, хайджеком и отправляться покорять места, где не ступала нога. гусеница трактора (шучу — всё в меру). Разумеется, такой автомобиль просто необходимо дополнить принудительными ( электро / пневмо или механический привод) блокировками ведущих мостов. Самоблоки дешевы при покупке, но быстроразрушаемы и непредсказуемы т.ч. опять же, не советуем.
У LSD (лимитед слип дифференциалов) слишком небольшой коэффициент блокировки, потому на бездорожье они попросту бесполезны. Но извините, я немного отвлёкся, забыв сообщить самую главную особенность, к которой не все могут привыкнуть, ожидающую владельца авто с лифтованной подвеской – потребуется полностью перестроить свой стиль вождения т.к. изменения коснулись всего, над чем трудились «вражеские» инженеры и конструкторы. Управление автомобилем с лифтованной подвеской кардинально отличается от управления точно таким же стоковым (стандартным) авто. Совсем иначе работает подвеска, сместился центр тяжести и т.д. в принципе, по нашим ПДД, езда на подобном автомобиле по дорогам общего пользования попросту ЗАПРЕЩЕНА! В каждом комплекте для лифта подвески (lift suspension) всегда присутствуют несколько наклеек напоминающих водителю, что он находится за рулем не совсем стандартного автомобиля и должен выбрать соответствующий стиль (режим) движения. Не стоит забывать, кстати, и о том, что обслуживать такой автомобиль придется гораздо чаще, и не только потому, что эксплуатироваться он будет в суровых условиях бездорожья, но ещё и из-за увеличившихся нагрузок на подвеску, ведь по сути лифт подвески ставит жирный крест на разработках специалистов концернов большой тройки.
«Вита-Моторс» настоятельно рекомендует перед тем, как решиться на подобные изменения конструкции автомобиля обстоятельно взвесить все «ЗА» и «ПРОТИВ». Заканчивая разговор о тюнинге подвески, стоит упомянуть и о эйр лифте (air lift), это так называемая пневмоподвеска, которая опять же бывает двух видов: поддерживающая, когда пневмобаллоны ставятся в дополнение к штатным упругим элементам (рессорам/пружинам) для того, чтобы продлить срок их службы при перегрузе авто и полноценная пневмоподвеска — пневмоэлементами заменяются все штатные детали подвески. При втором варианте передвижение на автомобиле становится более комфортным и дает возможность изменять уровень положения кузова над дорогой, недаром такой вариант подвески устанавливается на многие автомобили люкс-класса, например Линкольн Навигатор (Lincoln Navigator) или на максимальные комплектации Форд Экспедишн/Эксплорер (Ford Expedition/Explorer).
Минус есть и у этого типа подвески — при утечке воздуха из системы возможен выход из строя компрессора подкачки т.к. он не рассчитан на продолжительную работу, а тут он вынужден постоянно пополнять объем системы. Если же утечка велика и компрессор не справляется или заклинил, автомобиль «падает» арками на колеса и передвигаться может исключительно на эвакуаторе. Менее проблематична пневматика на атомобилях Дженерал Моторс (General Motors), правда при утечке воздуха из системы и здесь компрессор проживет не дольше фордовского, но при износе пневмобаллона или разгерметизации магистрали автомобиль лишится только двух вспомогательных систем Райд Контрол (Raid control) — уровень подвески в зависимости от загрузки и Стабилити Систем (Stabiliti Sistem) — система стабилизации или, как принято называть её в европе, система курсовой устойчивости. Но ездить автомобиль при всем при этом может сколько угодно, просто подвеска у него теперь стала «обычной».
Первый вариант досточно бюджетен и составляет в среднем около 1000-1500$, а вот цена на второй, подразумевающий замену подвески, стартует от 10000$ — потому пользуется достаточно ограниченным спросом. В двух словах скажу и о гидроподвеске (стандарт для некоторых моделей Ситроен) — этот вариант устанавливается исключительно на шоу-кары для выставок и презентаций (я имею в виду Россию), это на родине в штатах авто с гидроподвеской можно встретить на улицах — любимое развлечение черных рэпперов покататься по району задирая по очереди колёса или раскачивая авто с помощью гидронасосных станций устанавливаемых в багажнике,но у нас это направление практически не развито, не только из-за цены, но и из-за непрактичности девайса. Хотя, как говорится «понт — дороже денег» и возможно скоро до нас доберется мода на «подпрыгивающие» автомобили или на машины способные на ходу «поджимать» колеса. посмотрим.
Специалисты «Вита-Моторс» готовы проконсультировать вас по любым вопросам автотюнинга, подобрав оптимальный вариант и рассчитав все необходимые технические параметры.
Боди-лифт — ЗЛО.
Опции темы
- Подписаться на эту тему…
Поиск по теме
Боди-лифт — ЗЛО.
Форумчане, хотел бы раз и навсегда выяснить вопрос про боди-лифт. У меня 4Runner 185 кузове,езжу на 30.5″ MT, но нужно 35″. С лифтом подвески 2′-2.5′ без навесного можно поставить 33″ с натяжкой(некоторым напиллингом,слежением за наклоном шрусов, дифф-дроп китом, тавотницей. и т.д.), для 35″ нужен боди-лифт.
В связи с этим вопрос: Чем конкретно так плох боди-лифт? Можно ли его сделать грамотно,так чтобы не отрывало крепления кузова?
У меня Сурф в 185 кузове, сделал бодик на 2,5 дюйма, езжу год, проблем не было.
все равно оторвет, рано или поздно
бодик бодику рознь.
проставки — лажа
нужно на раме переваривать крепежи кузовные на величину бодика и на родные подушки.
Бодлифт — зло, но часто неизбежное.
по теме. +1 к choobaka. Либо проставки должны быть приварены (или ооочень жестко закреплены) к раме.
у меня бодик 2″, проблем нет.
вот тут про это тоже обсуждалось.
Форумчане, хотел бы раз и навсегда выяснить вопрос про боди-лифт. У меня 4Runner 185 кузове,езжу на 30.5″ MT, но нужно 35″. С лифтом подвески 2′-2.5′ без навесного можно поставить 33″ с натяжкой(некоторым напиллингом,слежением за наклоном шрусов, дифф-дроп китом, тавотницей. и т.д.), для 35″ нужен боди-лифт.
В связи с этим вопрос: Чем конкретно так плох боди-лифт? Можно ли его сделать грамотно,так чтобы не отрывало крепления кузова?
В чём зло то? В том что открываются новые горизонты для машины и её владельца?
Для машин с независимой передней подвеской бодик является обязательным элементом подготовки.
С бодиком до 60 мм можно вполне обойтись проставками. Себе я поставил капролоновые диаметром 75 мм (основные) и 63 мм (передние). Сверху проложил резиной 5 мм для равномерного распределения угловых нагрузок.
Если бодик выше, то боюсь без сварки не обойтись.
10 лет на второпластовых полет норм
Если я правильно понимаю,то для хорошего долговечного боди-лифта брать металлические проставки приваривать к раме,осталять родные подушки и переварить крепления кузова? Вроде как «бодик на всю жизнь» ?
Бодик 5″ стоит 8-9 лет, с год назад стал замечать что что то не так, под коврами вода и щелкает чета. заглянул, трещины по периметру кузовных усилений, электроклепки естесно вытянуло и вырвало. за передними сиделками пол кабины естествено тоже разошелся, тоже электроклепки вырвало 🙂 все напрочь по периметру обварил полы тоже в три наката перекрыл. посмотрим чем кончится.
Ну и за последний месяц удачно пришли на лечение две машины с японским бодиком порвавшим полы 🙂 А так вообще да, горизонты новые. Только не проще ли нормальную машину купить на которой тетрис не нужен.
Рама на авте в динамике имеет свойство крутится. Даже приварив новые более высокие опоры ты увеличиваешь рычаг воздействия на кузов по точкам крепления. Вот поэтому бодик — зло. Но с другой стороны «зубов боятся в рот не давать», всё нуно попробывать, в том числе и бодик
это смотря как переварить и на сколько. оптимал 2-3″ дальше подвеской и подрезкой крыльев
да хоть как вари, что изменится то? По любэ при боди поднимаешь расчётные заводом точки опор выше, тем самым увеличивая рычаг.
«оптимал 2-3» ?! Это минимум 5см, в то время, как на картах контрольных точек размеры в 1-2мм, а то и меньше. Если ставить прокладки, проблематика та же, только ещё добавляется степень свободы на линейное перемещение кузова вдоль рамы. Так, что нормальный бодик это раму на раму, а чистой резкой не всегда удаётся всё граммотно решить, в том числе вынос передней оси вперёд. Переделка ходовки то ещё занятие! Ходовка — 90% австралийский тюнинх и это при том , что в австралии НЕТ автопрома! Так что любые действия от заводских уставок ведут, как правило к ухудшению управляемости или очень узкозаточенности авты
Всё ИМХО
у меня на витаре кузов рвало бодиком.. 60мм был из квадратной трубы
Patrol Y60 TB42 3D
Tough Dog 2″, 33″ MT, TX Winch 9.5
чот я не вкурил каким образом бодик увеличивает рычаг при кручении рамы.
У меня стоит бодик 60мм капролон.
Через несколько лет эксплуатации проставки пробили кузов и влезли в салон, проделав внушительного размера дыры.
Дело в том, что кузов — жестянка никак рассчитанная на прилегание плоской детали равномерно прижатой резиновым сайлентблоком подушки кузова.
Бодилифт — клубок противоречий. Жёсткая проставка, а уж тем более приваренная к раме прилегает к кузову неравномерно и рано или поздно обязательно пробивает кузов. Вибрационные и ударные нагрузки между рамой и кузовом очень серьёзные. Можно попытаться сделать резиновую прокладку между проставкой и кузовом, но в таком случае проставка теряет опору и кузов становится подвижным относительно рамы. Это можно компенсировать реактивными тягами связывающими раму и кузов, но это тоже не просто.
Для себя решил проблему так:
Снял кузов, в места установки подушек на кузове были приварены пластины габаритами 10 — 15 см подогнанными по месту. Просверлил дырки под болты, вернул на место бодик, больше проблем не было.
По этой схеме в последствии было сделано ещё несколько авто и тоже ездют без проблем.
бодик 60мм, полёт нормальный, езжу полтора года! Так как машину купил уже с боди-лифтом, то не могу сказать сколько она до меня ещё ездила.
Что такое лифт подвески автомобиля? Лифтовка внедорожников
Зачем используют лифт подвески?
Любители рыбалки, охоты, туризма, спортсмены офроудных гонок и просто любители активного отдыха на природе часто встают перед вопросом увеличения внедорожных характеристик своего железного коня. Самый эффективный способ поднять машину над дорогой и, как следствие повысить ее внедорожные качества – устроить лифт авто.
Существует 2 способа добиться необходимого результата.
Лифт подвески – это подъем над поверхностью дороги всего автомобиля путем модификации подвески с целью использовании, колес большего радиуса. В данном случае поднимается над землей все авто, не только лишь кузов, но и рама, вместе с элементами трансмиссии и другими выступающими частями конструкции, которые могут зацепиться за неровности дороги. Благодаря этому возможности автомобиля вне дорог существенно увеличиваются.
Подъём кузова «боди-лифт» над рамой авто.
В таком варианте подымается только кузов, путем прибавления между рамой и корпусом авто специальных проставок. Какой из способов выбрать? Зависит от поставленных перед автомобилем задач и финансовых возможностей. У каждого способа есть свои плюсы и недочеты. Проанализируем их подробнее. Что такое лифт кузова автомашины (боди-лифт)?
Вследствие «боди лифта» увеличивается пространство в крыльях, из-за чего можно использовать покрышки гораздо большего диаметра, чем устанавливаются заводом изготовителем. Достигается данный эффект путем проставок под кузов – их делают металлическими, фторопластовыми, и из прочих материалов.
В исключительных случаях, при большом подъеме кузова, возможно, понадобятся дополнительные шаги, такие как: увеличение длины рулевого вала, топливопровода, частей тормозной системы, тяг, проводки, крепления бамперов, перемещение узлов системы охлаждения, тросика стояночного тормоза и так далее – все обходится не очень дорого и не занимает много времени. При выходе из строя амортизаторов Вы всегда можете купить новые у нас в интернет магазине, большой выбор производителей амортизаторов.
Преимущества боди лифта:
- сравнительно низкая цена;
- сохраняется геометрия подвески
- сохраняется центр тяжести.
- При большом лифте необходимо больше денежных вливаний.
- Ограниченные движения подвески.
Яркий пример боди лифта Suzuki
Подъем подвески автомобиля
Это возможность увеличения дорожного просвета через переделки подвески. Наиболее удачный способ – это купить и использовать лифт-комплекты, сделанные на заводе, а также одобренные производителем автомобиля. Наряду с этим, автомобили с несущим кузовом можно поднять, только переделав подвеску. Существует несколько возможностей поднять автомобиль путем переделки подвески.
Каким образом производятся работы, зависит от конструктивных особенностей автомобиля и подвески, а также от того, для каких целей вносятся изменения в автомобиль. Но, в любом случае, замене подлежат все амортизирующие части заводских элементов подвески. Устанавливаются усиленные пружины. В рессорной подвеске изменяется упругость хода рессор путем добавления листов рессор или установки вставок между рессорой и рамой, более длинноходных амортизаторов и так далее.
Также необходимо помнить о том, что при лифте подвески изменяется угол атаки карданного вала. Дело в том, что он имеет свой определенный угол по отношению к мостам и раздаточной коробке, при котором они могут работать, и, как следствие, происходит ускоренный износ шлицевых соединений. Также после лифта, возможно, понадобится регулировка угла наклона шкворня – вопрос решается путем установки кастор кита, который позволяет регулировать угол агрегатов.
Стоимость этих работ достаточно велика, к тому же это трудозатратное дело, ведь после выполнения работ по поднятию подвески также поднимается и центр тяжести, за счет чего усиливается сила крена кузова, автомобиль делается менее управляемым.
Хотя на пересеченной местности, за счет поднятия нижних узлов трансмиссии, таких как мосты, а также при больших ходах подвески и увеличенного клиренса, повышается проходимость, ведь чем выше автомобиль, тем большие препятствия он сможет преодолеть; существенно увеличиваются углы подъемов и спусков.
Безусловно, своими силами реализовать подъем подвески будет довольно проблематично ввиду необходимости владения особыми инструментами и навыками выполнения всех работ, поэтому лучше обращаться к специалистам, у которых имеются необходимые знания, навыки, понимание, что нужно сделать в каждом конкретном случае, а также необходимые инструменты.
Лифт подвески Chevrolet Tahoe
Итак, плюсы лифта подвески:
- Увеличенные ходы мостов.
- Люфт всего автомобиля.
- Увеличенная геометрическая проходимость.
Минусы:
• дорого;
• сложность выполнения работ;
• после лифта подвески увеличивается центр тяжести, что может привести к опрокидыванию автомобиля.
Подведем итоги
Для того чтобы автомобиль работал в наиболее оптимальном режиме и при этом показывал достойный результат вне дорог, лучше использовать оба способа, но без особого фанатизма, например, стоит поднять подвеску на 3 см и кузов на 4 см. Таким образом, будет достигнуто оптимальное решение между ценой и качеством проведенных работ и сроком эксплуатации автомобиля.
