Как утеплить гидроаккумулятор на зиму?

Блог Евгения Николаенко

Конденсат на гидроаккумуляторе, трубах, сливном бачке и фильтрах — довольно распространенная проблема в частных домах с автономным водоснабжением, особенно в летнее время, когда воздух насыщен влагой, и температура воздуха намного выше температуры воды в скважине. Именно разница температур и высокая влажность являются основными причинами оседания капелек воды на трубах, бачке и гидроаккумуляторе. В этой статье будут рассмотрены 3 интересных и эффективных способа борьбы с конденсатом на гидроаккумуляторе, фильтрующей колонне aquachief 1252 и сливном бачке унитаза.

В моем доме гидроаккумулятор расположен прямо в ванной комнате, и, поскольку влажность там всегда повышена, то количество конденсата даже в зимнее время заставляет проводить мероприятия по его удалению. Как правило, при чрезмерном скоплении влаги на элементах системы водоснабжения, происходит стекание воды на пол, образуются целые лужи, которые постоянно приходится вытирать.

Конденсат на гидроаккумуляторе

Как убрать конденсат с гидроаккумулятора

Сначала были попытки: обернуть гидроаккумулятор теплоизоляционными материалами, чтобы снизить теплопроводность; использовать промышленные устройства для поглощения влаги из воздуха; подсушивать воздух обогревателями. Но во всех случаях результат оказался отрицательным. Процесс перехода воды из парообразного состояния в жидкое остановить так и не удалось. Спустя некоторое время стало ясно, что бороться с самой причиной появления конденсата бесполезно и даже бессмысленно, поэтому было принято решение направить все усилия на борьбу с последствиями этого физического явления.

И тут я задал себе вопрос — а что же больше всего меня не устраивает в данной ситуации? Ответ был достаточно прост — мне не хотелось каждый вечер ползать с тряпкой и вытирать полы, отжимать воду в ведро и затем сливать ее в канализацию.

Тогда я вспомнил, что где-то на веранде пылится старая кухонная плита с комплектом противней. Почему бы не попробовать подставить противень под гидроаккумулятор? Блестящая мысль Как выяснилось, противень в качестве поддона для воды — это самое оптимальное решение в случае с напольным гидроаккумулятором! И размеры подходящие, и металл выдерживает вес гидроаккумулятора, наполненного водой (в моем случае гидроаккумулятор емкостью 100 литров). Предварительно опустошив бак, подставил под него металлический поддон.

Поддон для сбора конденсата расположен под гидроаккумулятором

Теперь вся вода, оседающая на стенках бака, стекает прямо в противень, и нет больше нужды каждый вечер вытирать полы

Но это далеко не все. Решив эту проблему, появилась другая — а как же удалять воду из поддона? Снова использовать тряпку для сбора воды и затем ее отжимать? Тогда ничего особо и не меняется — какая разница, откуда собирать воду при помощи тряпки — с пола, или из поддона?

Пару раз откачав воду из поддона при помощи медицинских шприцов, я задумался об автоматизации этого процесса. И сразу же на ум пришла мысль о помпе для откачки воды. Поискав в интернете, нашел несколько схем самодельных помп. Пошел в гараж для поиска нужных компонентов и наткнулся на старый нерабочий небулайзер.

Небулайзер — это медицинское устройство для проведения ингаляций, которое распыляет лекарственный препарат при помощи потока воздуха. На самом деле есть и другие способы распыления, но в большинстве устройств используется именно воздушный поток. Подробнее про виды небулайзеров можно почитать в википедии.

По своей конструкции, небулайзер — это и есть помпа, только предназначена она для перекачивания воздуха, а не воды. Немного доработав старый небулайзер, а именно, добавив входной патрубок (через который будет всасываться вода из поддона), протестировал его в качестве водяной помпы. Результаты оказались впечатляющими! Устройство вполне годится для регулярной откачки воды.

Всасывающий шланг опущен в поддон

Выходной патрубок вставил в пробку от бутылки, зафиксировав его изолентой. В качестве емкости для сбора воды применил бутылку от напитка вместимостью 2 литра. Вот так выглядит вся система в сборе.

Самодельная система для откачки воды

Когда в поддоне скапливается большое количество воды, включаю небулайзер на пару минут, и вся вода перекачивается в бутылку. Красота

Снял видео про данный способ удаления жидкости из поддона.

Кстати, еще один интересный способ, как убрать конденсат с гидроаккумулятора при помощи вентилятора рассмотрен в статье про борьбу с конденсатом на окнах

Конденсат на фильтрующей колонне

Помимо гидроаккумулятора есть еще одно проблемное место, где также скапливается много конденсата, который в конце-концов образует лужу на полу. Речь идет о фильтрующей колонне.

Фильтрующая колонна aquachief 1252

Несмотря на то, что стенки фильтра сделаны из пластика, они не обладают достаточной теплоизоляцией, что приводит к их охлаждению при фильтрации холодной воды из скважины, что в свою очередь способствует образованию конденсата.

В данном случае была предпринята попытка утеплить стенки фильтра, чтобы не допускать контакта влажного воздуха в помещении с прохладными стенками фильтра.

На самом деле, моя борьба с конденсатом и лужами на полу в ванной комнате начиналась именно с фильтрующей колонны, а уже затем, поняв, что утепление стенок колонны или бака — дело весьма трудоемкое, и результат не дает 100% гарантий устранения конденсата, было принято решение установить поддон под гидроаккумулятор и не заниматься его утеплением, борясь тем самым с естественными физическими процессами ? К тому же, большой 100 литровый гидроаккумулятор появился у меня уже после установки фильтрующей колонны. До него был настенный бак емкостью 50 литров, который вышел из строя, слегка затопив помещение. Об этом я уже рассказывал в статье про автоматическое отключение насоса при утечке воды ?

Итак, первым делом я решил покрыть стенки фильтрующей колонны монтажной пеной. Сделал это в 2 слоя.

Нанесение монтажной пены на фильтрующую колонну

Потратив пару часов на кропотливый процесс нанесения пены и дождавшись ее полного затвердевания, провел первое испытание. Оказалось, что монтажная пена обладает высокой теплопроводностью, а также неплохо впитывает влагу в себя. Другими словами, результат оказался неудовлетворительный — по прежнему появлялся конденсат, теперь уже на застывшей монтажной пене.

Вторым шагом я решил произвести гидроизоляцию стенок фильтрующей колонны. Всю колонну обернул фольгированным утеплителем (алюминиевая фольга на базе вспененного полиэтилена) поверх застывшей монтажной пены. Применение этого утеплителя обеспечивает полную гидроизоляцию, а также существенное снижение теплопроводности (чем толще слой полиэтилена, тем лучше теплоизоляция). При таком подходе, наружная стенка колонны теперь не охлаждается водой, проходящей через фильтр, и оседание конденсата на стенках физически невозможно. Можно сказать, что проблема решена ?

Фильтрующая колонна — утепленный вариант

Последний штрих: верхнюю часть колонны, где заканчивается лист утеплителя, пришлось замазать герметиком, поскольку с оголовка фильтра (блок автоматики) по прежнему стекало незначительное количество конденсата.

Фильтрующая колонна — утепленный вариант

После установки поддона под гидроаккумулятор, решил на всякий случай поставить поддон и под фильтрующую колонну ?

Поддон для сбора конденсата под фильтрующей колонной

Убираем конденсат со сливного бачка

Итак, осталось еще одно проблемное место — сливной бачок унитаза, на котором то и дело скапливается большое количество оседающей влаги. Конденсат на сливном бачке побороть оказалось не так просто, как в случае с гидроаккумулятором или фильтрующей колонной. Обертывание утеплителем не дало особого эффекта, поскольку дно бачка по прежнему контактировало с воздухом и образующийся конденсат попадал прямо на пол. Подставить емкость для сбора воды под бачок также не удалось ввиду своеобразной формы фаянса, наличия штуцера для подачи воды, а также громоздкой сливной гофры.

Но на самом деле сложность проблемы оказалась весьма призрачной, а решение — простым и надежным. Было решено подать в сливной бак горячую воду вместо холодной ? Такое решение гарантирует отсутствие конденсата, поскольку воздух вокруг бачка не будет охлаждаться и процесс перехода воды из газообразного состояния в жидкое станет невозможным!

В результате, собрав необходимые материалы, организовал подводку горячей воды из водонагревателя, а также установил дополнительный кран. Летом буду перекрывать подачу холодной воды и открывать подачу горячей, а зимой — наоборот.

Подача горячей и холодной воды в сливной бачок унитаза

Также установил температуру нагрева воды бойлером до 40 градусов, чтобы не испортить пластиковые внутренности сливного бачка, а также не тратить много электроэнергии на частый подогрев воды.

Температура нагрева воды установлена на 40 градусов

В целом, результатом я доволен. Проблема конденсата в ванной комнате была полностью решена! Больше никаких луж на полу ?

Надеюсь статья окажется полезной и поможет читателям справиться с подобными проблемами. Спасибо за внимание!

Добавлено 08.05.2018:

Прошел почти год, наступает лето, возобновил подачу горячей воды в бак, но теперь 40 градусной воды не хватает для бытовых нужд, поэтому пришлось увеличить температуру нагрева в бойлере до 60 градусов. Для экономии горячей воды, а также чтобы не повредить резиновые прокладки и пластиковые механизмы сливного бака воздействием высокой температуры, решил организовать смешивание горячей и холодной воды перед подачей в бачок, слегка приоткрыв кран подачи холодной воды. Для этого пришлось выполнить небольшую техническую доработку — добавить обратный клапан на трубу подачи горячей воды. Без обратного клапана происходит попадание холодной воды в общую линию горячей воды, т.к. давление в магистрали холодной воды выше, чем в горячей.

Обратный клапан на магистрали горячей воды

Как убрать конденсат с гидроаккумулятора

Активное использование скважины для водоснабжения подразумевает разницу температур. Холодная вода с недр земли доставляется в помещение с более теплым воздухом, что ведёт к образованию влаги на оборудовании.

Она постепенно накапливается и образует лужи на полу. Перед тем, как убрать конденсат с гидроаккумулятора, рекомендуется произвести теплоизоляцию всей системы.

• Как определить
• Причины появления конденсата
• Способы решения проблемы

Как определить

Заметить конденсат достаточно просто – небольшие капельки воды, которые скапливаются на поверхности корпуса. Со стороны может показаться, что гидроаккумулятор «потеет». В тяжелых случаях лишняя жидкость подтапливает помещение, выводит из строя другое оборудование, способствует образованию плесени и грибка.

Перед работами по теплоизоляции обязательно убедитесь, что корень проблемы связан именно с конденсатом. На поверхности гидроаккумулятора не должно быть никаких трещин или повреждений. Мелкие протечки труб и шлангов также могут образовать капли воды на корпусе.

Причины появления конденсата

Конденсат – это влага, которая выпадает из воздуха на поверхность оборудования. Процесс объясняется физическим законом точки росы. Воздух содержит в себе некоторое количество воды в виде пара, её максимальный объем зависит от температуры окружающей среды. Чем холоднее воздух, тем меньше пара в его составе, и наоборот. При контакте с холодными предметами, температура опускается до точки росы. Происходит пресыщение водяными парами и лишняя жидкость выпадает на поверхность предмета.

Температура воды из скважины не превышает отметку в 10 °C. Она значительно охлаждает корпус гидроаккумулятора, что и ведет к образованию конденсата. При этом оборудование часто размещают в теплых помещениях с температурой около 20 °C, что еще больше усугубляет ситуацию.

Процесс образования конденсата

Такая ситуация характерна для зимней поры времени. Летом вода может немного нагреться и конденсат на гидроаккумуляторе пропадет. Если он размещен в подполе или другом холодном помещении, проблема проявится как раз в теплую погоду. Еще один распространенный вариант – монтаж бака в ванной комнате. С одной стороны это удобно, так как можно постоянно контролировать его состояние. В то же время в ванной практически всегда повышенная влажность, что негативно сказывается на долговечности работы оборудования.

Способы решения проблемы

Из закона точки росы ясно, что главным условием для появления конденсата является понижение температуры воздуха до критической отметки. Её достижение сигнализирует о стопроцентной влажности окружающей среды.

Чтобы бороться с образованием жидкости на гидроаккумуляторе достаточно выполнить хотя бы одно из трёх условий:

• Попытаться повысить температуру помещения с оборудованием.
• Утеплить поверхность корпуса с помощью термоизоляционных материалов.
• Улучшить вентиляцию для понижения влажности воздуха.

Выбор помещения для гидроаккумулятора зависит от температуры используемой воды. Если она поступает из артезианской скважины, где значение редко превышает отметку в 5 °C, стоит убрать оборудование в холодный подвал или приямок. Таким способом можно легко достигнуть равновесия между термическими составляющими среды и корпуса.

Как избавится от конденсата, если вода поступает из источников, температура которых зависит от сезона? В таком случае размещение гидроаккумулятора в подвале не поможет, так как летом подогретый водой корпус приведет к появлению конденсата. Остается второй вариант – термоизоляция.

Существует масса способов для изоляции оборудования:

• Термоизоляционный кожух. На гидроаккумулятор монтируется специальная ёмкость, которая герметично закрывает корпус от внешнего температурного воздействия.
• Жидкие материалы. В качестве защиты можно применить обычную монтажную пену или специальные растворы. Убедитесь в полной изоляции всех соединений оборудования. Для дополнительной надежности сделайте многослойное покрытие.
• Вспененный полиэтилен. Легкий материал, который не гниет и не накапливает влагу. Из листов можно соорудить импровизированную обмотку корпуса.

Дополнительно к термоизоляции постарайтесь решить проблему проветривания помещения. Если позволяет бюджет, почему бы и нет? Установите небольшой кондиционер. Он значительно снизит влажность внутри, что положительно скажется на качестве работы гидроаккумулятора. При этом снижается вероятность образования плесени или грибка на стенах и потолке.

Влагу с поверхности оборудования также можно использовать в собственных целях. Для этого смонтируйте небольшой желобок под баком. Выведите жидкость от желобка на улицу или в специальную ёмкость. Проще всего использовать отработанную воду в технических целях, доливая её в аккумуляторы. При этом рекомендуется установить гидроаккумулятор на небольшое возвышение, чтобы было удобно обслуживать его технические узлы.

Как утеплить гидроаккумулятор на зиму?

Чтобы не столкнуться с проблемой отсутствия воды зимой из-за промерзания водопроводной системы на каком-то участке, следует утеплить не только водопроводные трубы в подвале и в земле, но и насосную станцию на загородном участке. Рассмотрим, как произвести утепление насоса и оборудования, отвечающее за приток воды, что является актуальным вопросом для суровых российских зим. Утепление труб от скважины до дома в земле и насосных станций – актуальный вопрос для жителей частных домов или тех, кто любит приезжать на дачу зимой. Замерзшая вода в наносном оборудовании или в трубах – серьезная проблема, чем может показаться на первый взгляд. Чем опасна замерзшая вода в водопроводе? Последствия замерзания заставят каждого владельца серьезно задуматься об утеплении водопроводной системы и колодца на зиму своими руками. Вода при замерзании расширяется, и силы воздействия будет вполне достаточно, чтобы повредить трубу, эта же опасность подстерегает и насосное оборудование в зимний период.

Если не утеплить правильно насосную станцию на зиму на даче, то придется проводить более затратный ремонт по выявлению утечки и замене поврежденных участков. По этой причине утепление труб в подвале и насосных станций в загородном доме – актуально для людей, живущих в частных домах или на дачах круглогодично.

Обычно насос располагается в яме на улице в нескольких метрах от дома. Часто стены и пол ямы у насосной станции оставляют без отделки, применяя различные материалы (доски, кирпичи или бетон), предотвращающие осыпание грунта. Сверху яма прикрывается крышкой, чтобы внутрь не попадал дождь и снег. Материалы для насосной станции на зиму будут различны, в зависимости от схемы устройства станции. Первый способ – это устройство ямы ниже глубины промерзания грунта. Этот способ является менее затратным, но подходит для теплых регионов, где почва промерзает не более 1 метра, а уровень грунтовых вод на участке низкий.

Однако для большинства северных регионов данный способ не подходит – глубина промерзания часто доходит до двух метров.

В таких условиях даже глубокая, но не утепленная яма не обеспечит должным образом теплозащиты, и шанс что вода в оборудовании и трубах замерзнет в сильные морозы достаточно высокиВторой вариант качественного утепления – это использование влагостойких теплоизоляционных материалов.

Рассмотрим такие утеплители для насосной станции, как экструдированный пенополистирол (пеноплекс) и пенополиуретан (ППУ). По характеристикам минеральная вата и пенопласт для этих целей не рекомендуются.

Использование теплоизоляции, стойкой к механическим воздействиям и влаге на данный момент является более разумным решением. Размещенный на полу, стенах и «крышке» утеплитель (пенополистирол или ППУ), создаст необходимые условия, которые гарантируют даже в самые сильные морозы стабильную работу вашей насосной станции.

Требования к утеплителям здесь высокие – это не теплое и сухое жилое помещение. Следует назвать основные свойства, которые должен иметь утеплитель для насосной станции: высокий уровень влагонепроницаемости, низкая теплопроводность, долговечность, стойкость к бактериям и насекомым, устойчивость к гниению и плесени. Пенополиуретан широко распространен при утеплении любых поверхностей – от жилых домов до гаражей, подвалов и утепления полов в бане. Благодаря соответствию всем требуемым запросам ППУ идеально подходит для утепления насосных станций. В этом случае процесс самостоятельного утепления станции будет выглядеть следующим образом:

Стены и пол выравниваются, монтируется деревянный каркас, обшитый фанерой на который будет производиться нанесение теплоизоляции.

На данную конструкцию производится напыление пенополиуретана под давлением. Материал наносится тонким слоем и в течение нескольких секунд застывает, образуя сплошную водонепроницаемую преграду.

Утепление пенополистиролом При применении данного утеплителя стены и пол также выравниваются. Если у вас уже имеются в яме стены и пол, то на них укладывается экструдированный пенополистирол. Если стены из кирпича и бетона, то плиты можно крепить своими руками на клей или дюбель-грибки. Все швы между плитами пеноплекса тщательно пропениваются.

Дополнительной влагоизоляции не требуется, поскольку по характеристикам пеноплекс является влаго непроницаемым. Результат проделанной работы практически идеален: за стабильное обеспечение водой вашего дома в любой мороз вы можете быть спокойны. Смотрите видео урок по данной теме: как самостоятельно утеплить насосную станцию на зиму.

7 мифов о гидроаккумуляторах.

Разберем семь наиболее часто встречающихся мифов о гидроаккумуляторах и их функциональных возможностях.

Миф 1. Гидроаккумулятор предназначен для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения.

Такую фразу можно достаточно часто найти в описаниях гидроаккумуляторов. Вариации – гидроаккумулятор создает постоянное давление и т.п.

Начнем с того что мембрана (резиновая груша) в металлическом корпусе никакое давление, ни постоянное, ни «переменное» создать просто не в состоянии. Давление создается только насосом. Какое давление обеспечивает насос, такое же давление будет в гидроаккумуляторе. Единственное, о чем можно говорить, так это о том, что гидроаккумулятор, в отсутствие расхода воды, поддерживает созданное в нем давление и способствует его плавному снижению с началом водоразбора и плавному повышению после закрытия всех кранов. Т.е. без него давление изменялось бы мгновенно, а с ним изменяется плавно, за счет изменения гидравлического объема путем растяжения-сжатия мембраны. В этом и есть основный смысл его использования. Для корректного функционирования системы с вездесущим реле давления требуется именно плавное изменение давления, что и обеспечивается с помощью гидроаккумулятора.

Говорить о постоянном давлении в стандартной системе с реле давления и гидроаккумулятором вообще не приходится. Весь смысл функционирования такой системы сводится к тому, что давление постоянно изменяется, за счет чего и автоматизируется работа насоса с помощью реле давления. Постоянное давление может быть только при неизменном расходе, но как только расход воды изменяется (открыли или закрыли дополнительный кран) давление мгновенно изменяется. Все что может сделать гидроаккумулятор — это задать системе инерционность, что от него собственно и требуется. Постоянного давления в системах с переменным расходом возможно достичь только при использовании преобразователя частоты, когда скорость вращения насоса изменяется в зависимости от расхода воды.

Миф 2. Чем больше объем гидроаккумулятора, тем лучше.

Тем лучше для чего? Для самого гидроаккумулятора, для надежности системы, для насоса? Гидробак большого объема стоит дороже, занимает больше места, стоимость замены мембраны выше. Одни минусы.

Но определенная логика в утверждении есть и заключается она в следующем: чем больше объем гидробака, тем реже будет включаться насос. А чем реже включается насос, тем дольше он проработает, так как ресурс будет сохраняться (режим пуска электродвигателя самый напряженный – скачок пускового тока, высокий пусковой момент, повышенная нагрузка на детали насоса).

Однако с другой стороны логично предположить, что есть определенный предел по объему гидроаккумулятора, на котором необходимо остановиться. Ведь никому не приходит в голову покупать для частного дома гидроаккумулятор объемом в тысячи литров. Хотя с таким баком насос может включиться всего один-два раза в день или вообще не включиться. Не забудьте, что полезный объем гидроаккумулятора составляет около 30%.

Заблуждение состоит в том, что даже если мы уменьшим количество включений насоса в час в два раза (увеличив объем гидроаккумулятора), насос не прослужит в итоге в два раза дольше. Даже зная количество включений в час мы не можем оценить общее время работы в каждом цикле, что гораздо важнее для ресурса. Точно также если вы используете насос только полгода, например, в дачный сезон, не нужно рассчитывать, что насос прослужит в два раза дольше чем у соседа, который пользуется насосом круглый год.

Производители двигателей не дают определенного лимита включений/выключений на весь срок эксплуатации, после которого двигатель выходит из строя или требует ремонта. На ресурс двигателя влияют общее время работы и тепловой режим. Но при этом действительно важно, чтобы количество кратковременных включений насоса в час не превышало, указанных производителем, значений (эти данные есть в технической документации на насос). Это и есть основной критерий, по которому подбирается объем гидроаккумулятора. А если насос снабжен устройством плавного пуска, то и количество этих самых пусков может быть увеличено. Т.е. объем гидробака можно уменьшить.

Миф 3. Все гидроаккумуляторы одинаковые. Если нет разницы, зачем платить больше?

Если обратить внимание только на внешний аспект, то с данным утверждением сложно не согласиться. Если мы говорим о стандартных гидробаках со сменной мембраной, то внешне они действительно похожи друг на друга как близнецы-братья.

Но как часто бывает, самое важное – внутри. Хотя у гидроаккумуляторов действительно простое устройство, но даже здесь есть место для нюансов. Именно поэтому в одних гидробаках уходит воздух, и мембрана выходит из строя через год-два, а другие держат давление и служат гораздо дольше.

Миф 4. Гидроаккумулятору необходима установка воздухоотводчика.

Система водоснабжения (не путать с системой отопления) без проблем обходится без воздухоотводчика. Воздушные пузырьки при правильно проложенных трубах удаляются через кран во время водоразбора. А при неправильно проложенных трубах (с возможностью образования воздушных карманов) воздухоотводчик дело не спасет.

Отметим, что реле давления могут работать и с воздушной средой (например устанавливаться на компрессорном оборудовании).

Установить воздухоотводчик можно для самоуспокоения, но реального эффекта это не дает.

Миф 5. Все гидроаккумуляторы синего цвета.

Помогая покупателю сориентироваться в многообразии расширительных баков, большинство производителей действительно выпускают гидроаккумуляторы (расширительные баки для систем водоснабжения) именно синего цвета. Работает стандартная цветовая ассоциация, в чем нет ничего плохого.

Однако гидроаккумулятор окрашен только снаружи, поэтому нет никаких технологических проблем для изменения цвета.

Гидроаккумуляторы являются неотъемлемой частью многих бытовых и промышленных насосных станций (идут с ними в комплекте). Производители насосного оборудования самостоятельно не выпускают расширительные баки и закупают их у специализированных предприятий. В целях маркетинга эти баки могут иметь не только другой шильд, с названием отличным от оригинального (что сегодня не редкость), но и другой цвет. По желанию заказчика производитель гидроаккумуляторов может их на заводе окрасить в любой цвет.

Например, Grundfos долгое время использовал гидроаккумуляторы зеленого цвета, у Pedrollo встречались красные баки, а DAB использовал белые. Причем даже разные партии товаров могли быть разного цвета. Иногда выбор цвета гидроаккумулятора зависит от общей цветовой гаммы производителя насосов.

Сам цвет никоим образом не влияет на технические характеристики гидроаккумулятора и по большому счету может быть любым.

Поэтому, если у вас вышел из строя, допустим, зеленый гидробак от станции Grundfos, нет смысла искать бак аналогичного цвета.

Безусловно, синий цвет является самым распространенным на рынке гидроаккумуляторов, но не единственным.

Миф 6. На зиму из гидроаккумулятора необходимо не только сливать всю воду, но и спускать воздух.

Действительно, если вы планируете еще попользоваться своим гидроаккумулятором в следующем году, то слить воду из бака необходимо. Однако спускать воздух после слива воды нет никакой необходимости. Мембрана сильно сжимается под давлением воздуха и выдавливает всю воду.

Есть мнение, что мембране легче в свободном состоянии и лучше и её на зиму снять. Не споря и даже не принимая во внимание трудозатраты, приведем лишь один важный контраргумент. Все гидроаккумуляторы поступают в продажу с предварительной заводской закачкой воздуха, которая сильно деформирует (сжимает) мембрану, поскольку в неподключенном состоянии нет противодавления воды. В таком виде новый бак может храниться не один месяц, а то и год, пока не найдет своего хозяина. И ничего страшного в этом нет. Гидроаккумулятор устанавливают, контролируют давление воздуха, запускают систему и все замечательно работает.

Наш опыт эксплуатации бытовых систем водоснабжения указывает на то, что положительный эффект от полного опустошение воздушной полости на зимний период не имеет практического подтверждения.

Конечно, можно дойти до крайности, разобрать половину системы водоснабжения на зиму и гидробак в придачу. Все промыть, просушить и сложить дома в теплом месте. Но этот вариант лучше оставить для «знатоков». Максимум из того что необходимо сделать это слить всю воду и продуть систему компрессором.

Миф 7. Мембрану лучше не заменять, а менять сразу целиком гидроаккумулятор.

При выходе мембраны из строя приходится решать вопрос о замене одной только мембраны или замене гидроаккумулятора целиком.

Хотите продлить жизнь мембране? Не забывайте контролировать давление воздуха.

Логично, что решение принимается на основании сопоставления стоимости новой мембраны и всего гидроаккумулятора в сборе. У некоторых дорогих европейских брендов стоимость мембраны составляет около 60% от общей стоимости товара. Конечно, это не реальная стоимость мембраны, а наглая политика производителя, старающегося заработать на запасных частях и сервисе, что сегодня вполне привычно. Кроме того, далеко не всегда можно найти аналогичную замену, так как производители могут специально изготавливать мембраны с нестандартной горловиной. Поэтому неудивительно, что покупателем принимается решение о покупке нового оборудования.

У других производителей стоимость мембран находится на уровне 30-35% от стоимости нового гидроаккумулятора. В данном случае мы бы посоветовали оценить состояние корпуса и фланца, и, в случае их удовлетворительного состояния, сделать выбор в пользу замены мембраны. Эта операция несложная.

Если гидроаккумулятор не находится все время во влажной среде, то его корпус и фланец может прослужить достаточно долго.

Замерз гидроаккумулятор: что делать

Многие владельцы загородной недвижимости согласятся с мнением, что жить в частном доме удобнее, чем в городской квартире при условии безукоризненной работы всех инженерных коммуникаций. Важная роль жизнеобеспечения дома отводится системам обогрева и водоснабжения. Чтобы обеспечить здание водой, хозяева большинства частных домов бурят на участке скважину, сооружают систему трубопроводов и устанавливают автоматические станции, главные узлы которой — это насос, автоматика и накопительный бак. Это решение позволяет не зависеть от поломок общих водопроводов, графиков подачи воды и нерадивости коммунальных служб. Такие станции полностью контролируют работу автономной системы водоснабжения, однако, даже надёжное оборудование требует постоянного ухода, особенно с наступлением холодов. Эта статья расскажет читателям, как обезопасить зимой водопроводную систему частного дома, и объяснит, что надо делать, если замёрз гидроаккумулятор.

Возможные поломки в системе водоснабжения

Зимой в частных домах с автономным водопроводом часто прекращается подача воды. Вызвать сбои в работе системы водоснабжения могут следующие причины:

• не подаётся напряжение на насосную станцию;
• не работает автоматика или насос;
• образовалась наледь на обсадной трубе;
• ледяная пробка в трубопроводе;
• замёрз гидроаккумулятор.

Чтобы предотвратить последствия, которые могут возникнуть из-за таких неисправностей, нужно заранее подготовиться к наступлению холодов. Способы такой подготовки зависят оттого, будет ли отапливаться дом или нет. Вначале рассмотрим вариант консервации системы водоснабжения и абиссинской скважины с автоматической насосной станцией для домов, которые не будут отапливаться зимой.

Слив воды из системы отопления и водоснабжения

Как известно из школьного курса физики, при замерзании вода расширяется. Это может привести к разрыву труб. Поэтому, если зимой никто не будет проживать, нужно полностью слить воду из радиаторов отопления и расширительного бака, а также с водопроводных труб и гидроакумулятора. При строительстве автономного водопровода нужно предусмотреть точки слива для длительной и безопасной эксплуатации всей системы. Во время консервации абиссинской скважины и водозаборной системы выполняют следующие работы:

• слив воды из трубопровода;
• удаление остатков влаги из гидроаккумулятора и насоса;
• промывка фильтров и их укладка на хранение;
• слив воды из сантехнического оборудования на точках водопотребления.

Чтобы слить воду из системы водоснабжения, открывают кран обратного клапана, который, в зависимости от конструкции водопровода находится возле скважины или возле насосной станции. После того, как вода слилась, надо убедиться в её отсутствии в накопительном баке станции, иначе остатки воды, замёрзнув, могут повредить резиновую мембрану.

Далее открывают сливные пробки на корпусе насоса, чтобы убедиться, что там не осталось воды. Сняв и промыв фильтр грубой очистки, расположенный на входе в систему, а также фильтрующие картриджи тонкой очистки, и укладывают их на хранение. Потом сливают воду из бойлера через отводной шланг, отрыв пропускной клапан.

Завершительный этап консервации абиссинской скважины и автономного водопровода — продувка системы. Его проводят, чтобы быть уверенным, что там не осталось воды. Для этого к концам труб присоединяют компрессор, который включают после того, как в доме закроют краны смесителей и откроют краны в точках слива.

Работа автономного водопровода зимой в жилых домах. Замерз гидроаккумулятор: причины и как избежать

Чтобы предупредить возможные сбои в подаче воды зимой в жилых домах, нужно подготовить систему водоснабжения. Для этого утепляют горловину скважины, автоматическую насосную станцию и водопроводные трубы. Чтобы защитить горловину скважины от образования наледи, а также насос и гидроаккумулятор от замерзания монтируют кессон в виде герметичной камеры, расположенную ниже уровня земли над точкой водозабора.
Для этого заглубляют металлическую или пластиковую ёмкость, которая предохранит от попадания грунтовых вод, мусора, а также насекомых и грызунов. Утепление кессона защитит автоматическую насосную станцию и горловину скважины от низких температур. При проектировании водопровода надо учитывать, что залегание труб и кессона ниже уровня промерзания земли повысит зимой работоспособность системы водоснабжения.

Однако даже эти способы не гарантируют бесперебойную работу водопровода и при сильных морозах возможны сбои подачи воды из-за её замерзания в трубах и поломок автоматической насосной станции. Чтобы быстро восстановить водоснабжение, надо знать об основных симптомах неисправности гидроаккумулятора и методах их устранения. Для этого разберёмся, как устроен и работает накопительный бак насосной станции.

Конструкция и принцип работы гидроаккумулятора

Система водоснабжения способна работать и без накопительного бака, однако, гидроаккумулятор обеспечивает давление, нужное для работы насосной станции в автоматическом режиме. Для нормального функционирования сантехнического оборудования необходимо давление в системе 1,5 – 3 атмосферы. При включении техники, потребляющей воду, или открытии кранов давление в системе падает, и датчики в автоматике насосной станции включают насос. Выключается он после того, как показатели нормализуется. Однако из-за резкого изменения давления может испортиться сантехническое оборудование или насос. Гидроаккумулятор выравнивает скачки давления в системе. Он состоит из таких рабочих узлов:

• стальной корпус;
• эластичная резиновая мембрана;
• воздушный клапан;
• резьбовой патрубок для подключения к системе;
• клапан для закачки воды;
• измерительные приборы.

В корпусе находится резиновая мембрана, чаще всего грушевидной формы, которая разделяет накопительный бак на две камеры. После подключения гидроаккумулятора к системе в бак компрессором накачивают воздух или азот. После закрытия кранов в доме, насос ещё работает некоторое время и закачивает воду в мембрану. Наполняясь, она расширяется и сжимает воздух в баке. При достижении заданного показателя реле давления отключает насос. Во время нового водозабора потребителю сначала поступает вода из резиновой груши, которая сжимаясь, плавно снижает давление до минимального значения, и только после этого включается насос. Следовательно, чем больше объём гидробака, тем реже включается насос. Такой принцип работы позволяет избежать резких перепадов давления, обезопасив систему от гидроударов, а также сократить количество включений / выключений насоса, тем самым увеличив его срок службы, так как в момент запуска любой электроприбор испытывает максимальные механические нагрузки и стартовые токи в обмотке.

Подробнее узнать о работе гидроаккумулятора в автоматической системе водоснабжения можно из этого видео:

Основные неисправности

Качество работы, производительность и срок службы накопительного бака зависят от следующих характеристик:

• общего объёма гидроаккумулятора и объёма резиновой груши;
• толщины стенок и качества сварных швов;
• материалов, из которых сделан бак, входной патрубок и мембрана;
• наличия дополнительных приспособлений.

Сейчас компании, которые производят это оборудование, выпускают груши двух видов: бутиловые и EPDM-мембраны из синтетического каучука. От материала, из которого они изготовлены, зависит общее число растяжений и сжатий, а также их диффузионная стойкость. Бутиловые мембраны служат дольше, так как более эластичные и хуже пропускают молекулы воздуха. EPDM-мембраны дешевле, однако, у них ниже диффузионная стойкость, поэтому придётся чаще подкачивать воздушную камеру гидроаккумулятора.

От толщины стенок, а также материала, из которого изготовлен корпус и фланец зависит коррозийная устойчивость гидроаккумулятора. Хорошо покрашенные накопительные баки с качественными сварными швами, без трещин и заусениц будут дольше работать. При выборе этого оборудования также надо обратить внимание на объём бака и резиновой груши. Нередко в гидроаккумуляторах, выпущенных неизвестными фирмами, заявленные показатели не совпадают с реальными объёмами, что, естественно, снижает производительность гидрооборудования. Чаще всего сбои в работе автономной системы водоснабжения происходят из-за таких неисправностей накопительного бака:

• повреждение корпуса или мембраны;
• неправильная настройка реле давления;
• пропускает воздушный ниппель;
• протекает обратный клапан.

Определить неисправности гидроаккумулятора можно по частым включениям насоса. Чтобы выяснить причину поломки, надо обследовать корпус устройства, проверить настройки реле и давление в воздушной камере. Если обнаружилась течь клапана или ниппель стравливает воздух, достаточно заменить эти узлы. При повреждении корпуса или мембраны, нужно их отремонтировать или поменять на новые.

Правда и слухи о гидроаккумуляторах

Решив установить автономную систему водоснабжения, владельцы частных домов спрашивают советы у знакомых и ищут ответ на разных форумах на вопрос: «Какой нужен гидроаккумулятор для водопровода?». Однако часто в комментариях встречается много ничем не подтверждённых фактов. Разберём, какие мифы о накопительных баках встречаются чаще всего.

Миф 1. Гидроаккумулятор создаёт постоянное давление в системе

Это утверждение не соответствует истине, так как накопительный бак предназначен только для поддержания созданного давления, а также его плавного изменения после включения или выключения насоса. Резиновая мембрана не способна сама создавать давление.

Миф 2. От объёма накопительного бака зависит срок службы насоса

Верно, это утверждение не лишено смысла. Как было сказано выше, чем больше объём гидроаккумулятора, тем реже включается насос. Это продлевает рабочий ресурс насосного оборудования. Однако даже если уменьшить количество включений в два раза, это не значит, что насос проработает в два раза дольше, так как на его ресурс также влияют многие другие факторы. При выборе объёма гидроаккумулятора надо учитывать допустимое число кратковременных включений за один час, указанное в техпаспорте насоса.

Миф 3. От цвета расширительного бака зависят его рабочие характеристики

Сейчас в продаже встречаются гидроаккумуляторы, окрашенные в разные цвета. Большинство производителей выпускают баки синего цвета. Однако цветовая ассоциация не влияет на рабочие характеристики накопительного бака, поэтому в случае поломки зелёного гидроаккумулятора, его можно заменить прибором любого цвета.

Миф 4. На зиму необходимо спускать воздух и воду из гидроаккумулятора

Действительно, если зимой не планируется эксплуатация системы водоснабжения, из неё нужно слить всю воду и продуть компрессором. Это касается и накопительного бака. Однако воздух не обязательно спускать, так как оставшись в баке, он не принесёт никакого вреда. В продажу это оборудование поступает уже закачанное воздухом и может ожидать покупателя не один год.

Коротко о главном

В заключение статьи надо сказать, что установка гидроаккумулятора повышает производительность автономной системы водоснабжения и срок службы насосного оборудования. Чем больше объём гидробака, тем реже включается насос, что снижает пиковые нагрузки. Однако объём накопительного бака нужно выбирать исходя из потребностей в воде, т.е. количества техники, потребляющей воду и числа человек, проживающих в доме. Правильная консервация скважины на зиму, включающая слив воды из труб, водопотребляющей бытовой техники и гидроаккумулятора, продлит срок службы автономного водопровода.

Стоит ли потратить время на эти работы, чтобы весной без труда возобновить водоснабжение загородного дома?