Как сделать машину на педалях своими руками?

«МЕЧТА» – АВТОМОБИЛЬ ДОШКОЛЬНИКА

Мечта… Какой она может быть у ребёнка? Мне было 5 лет. Отец Андрюшки, соседского мальчика, покупает где-то подержанный педальный автомобиль (наша промышленность их в то время, по-моему, не выпускала), ремонтирует его, и на зависть всем мальчишкам нашего двора – Андрюшка гордо раскатывает на нём. Очень сложно теперь передать словами охватившие меня тогда чувства. Это была даже не зависть, а нечто большее, это было какое-то солнечное затмение, это стало мечтой моего детства.

Прошло немало лет, у меня самого уже родился сын, и вот та давняя мечта моя воплотилась наконец в «Мечту» -построенный для сына двухместный педальный автомобиль.

Прежде всего хочется поделиться теми мыслями, которые предшествовали созданию, а вернее, сопровождали конструирование этой «игрушки».

Главная особенность «Мечты», которая прямо-таки бросается в глаза, активнее всего обсуждается прохожими и вызывает восторг у мальчишек всей округи, – её «двухместность». И это не случайно.

Двухместная компоновка позволяет сделать пропорции автомобиля более естественными, хотя, конечно, несколько увеличивает его габариты.

С педагогической точки зрения, двухместная машина также более предпочтительна, так как позволяет безо всякого ущерба для самолюбия ребёнка в полной мере проявлять присущуюему доброту, общительность, щедрость. Такая машина помогает преодолеть скованность, развивает дружелюбие, способствует налаживанию контактов между детьми. Ну и, конечно, она очень пригодится тем, у кого есть близнецы или близкие по возрасту дети, так как способна перемещать двух детей в возрасте от трёх до семи лет.

Рис. 1. Общий вид двухместного

Рис. 2. Конструкция кузова

Рис. 3. Ходовая часть автомобиля:

1 – передний поперечный брусок (бук 30×40 мм); 2 – кронштейн поворотных передних полуосей; 3 – колесо; 4 – поперечная тяга рулевого управления (дюралюминиевая трубка Ø12×1,5 мм); 5 – продольные бруски (бук 30×30 мм); 6 – подшипник задней оси (бронза, латунь); 7 косынка (дюралюминий, толщина 1,5 – 2 мм. или фанера, толщина 3-4 мм); В – задний поперечный брусок (бук 30×30 мм); 9 – задняя коленчатая ось (стальной пруток 012 мм); 10 – рычаг передней поворотной полуоси; 11 передняя полуось (сталь); 12 – болт М6; 13 – болт М5

Итак, о конструкции. Машина состоит из кузова и рамы. Рама играет роль не столько силового, несущего элемента, сколько упругой подвески. Стыковка её с кузовом в трёх точках позволила обойтись без каких-либо амортизаторов, и эксплуатация «Мечты» в течение лета – а она, уверяю вас, была весьма «жестокой» – показала высокую надёжность схемы.

Рама состоит из четырех буковых брусков. В задней части рамы бруски собираются на клею «в шип» и усиливаются фанерными или дюралюминиевыми косынками. В передней же части – внакладку, с усилением буковым уголком.

Все соединения промазываются эпоксидной смолой или казеиновым клеем и стягиваются болтами М6.

Сверху в задней части рамы болтами М6 крепятся два подшипника задней оси, изготовленные из бронзы или текстолита. К переднему бруску на болтах и эпоксидной смоле прикрепляются кронштейны поворотных передних полуосей.

Чтобы автомобиль получился лёгким (для педального автомобиля это очень важно.) и красивым, кузов автомобиля выклеивался из стеклоткани на «болване». «Болван» кузова может быть изготовлен из самых разнообразных и доступных материалов – гипс, алебастр, цемент, дерево. В домашних условиях перечисленные материалы непригодны (кроме последнего). Наиболее рациональной будет шпангоутно-стрингерная конструкция «болвана».

Первым этапом является вычерчивание плаза. На листе фанеры или большом листе ватмана изображаются в натуральную величину все шпангоуты будущей конструкции (их должно быть не менее 8-10).

По плазу из досок, брусков изготавливаются шпангоуты, причём обработке подлежат лишь поверхности наружного контура. Элементы шпангоута (бортовые, верхняя часть) стыкуются при помощи фанерных косынок на казеиновом клее и шурупах. На месте будущих стрингеров прорезаются пазы.

Шпангоуты при помощи стрингеров собираются в каркас. После проверки правильности установки места их соединения промазываются эпоксидным или казеиновым клеем и при необходимости усиливаются шурупами. Наружные поверхности каркаса обрабатываются рубанком и рашпилем.

Затем каркас обшивают фанерой (используя казеиновый клей и мелкие гвозди), а неровности заделывают шпаклёвкой или пластилином. При помощи пластилина можно выполнить также всякого рода отбортовки, рёбра жёсткости, рифления и т. д.

«Болван» оклеивается газетной бумагой и на него наносится антиадгезийное покрытие, например паркетная мастика типа «БМ» или «Эдельвакс».

Процесс выклейки несложен, если соблюдать следующие правила: наносить эпоксидную смолу необходимо кистью как на «болван» (для первого слоя), так и на ткань; промазывать нужно тщательно, аккуратно удаляя воздушные пузыри и вздутия; следить за тем, чтобы полоски ткани заходили друг на друга на 2 – 5 см, причём стыки необходимо размещать в различных местах во избежание больших местных утолщений.

Время отверждения смолы – 4 -12 часов, в зависимости от концентрации отвердителя и температуры окружающей среды.

Для получения необходимой толщины обшивки корпуса достаточно наклеить 5-8 слоёв ткани. В местах, где требуется усиление корпуса (углы, отбортовки, места будущих креплений), вклеиваются дополнительные полоски ткани вперемежку с основными слоями.

Затем корпус снимается с «болвана». Если же вследствие конструктивных особенностей корпус не может быть снят, то придётся «болван» разломать и извлечь по частям.

Следующий этап – изготовление рабочего каркаса (в отличие от предыдущего – технологического).

По имеющемуся плазу изготавливаются два шпангоута, три полушпангоута и два бортовых стрингера. Кроме того, заготавливаются рейки для подкрепления наиболее слабых мест корпуса. После подгонки элементов и контрольной сборки (без клея) каркас вклеивается в корпус. Места стыковок должны быть тщательно очищены от остатков антиадгезийного покрытия. На элементы каркаса наносится слой эпоксидной шпаклёвки (эпоксидная смола плюс наполнитель – тальк, зубной порошок, синька и т. д.), и каркас сочленяется с корпусом с помощью мелких гвоздей. После отверждения шпаклёвки поверхность кузова с помощью той же шпаклёвки доводится до желаемой чистоты и гладкости.

Рис. 4. Конструкция педального механизма:

1 – обшивка; 2 – шпангоут; 3 – кронштейн; 4 – коленчатая ось; 5 – блок правых педалей; 6 – блок левых педалей

Рис. 5. Конструкция колеса:

1 – внутренний диск (дюралюминий, толщина 3-4 мм); 2 – винт М5 с гайкой; 3 – втулка (бронза, латунь); 4 – винт М4 с гайкой; 5 – покрышка; 6 – камера; 7 – внешний диск – кольцо (дюралюминий, толщина 3 – 4); 8 – болт М5 с гайкой; 9 – колпак (тарелка или миска из алюминия); 10 – втулка (дюралюминий, сталь); 11 – лента (дюралюминий или сталь 0,5 мм); 12 – вентиль камеры

Рис. 6. Устройство и схема включения звукового сигнала:

1 – реле; 2 – бумажный диффузор; 3 – полоска гофрированной бумаги; 4 – металлический конус (от старого динамического громкоговорителя); Б – батарея; К – кнопка сигнала

Изготовить колесо в домашних условиях достаточно сложно, лучше воспользоваться готовыми – от детского самоката. Если же готовые колёса подобрать невозможно, то советую сделать самодельные, упрощённой конструкции, воспользовавшись покрышками от колёс того же самоката.

Колесо можно изготовить из двух дюралюминиевых дисков – внутреннего и наружного, причём наружный диск имеет вид кольца. Диск и кольцо собираются друг с другом при помощи болтов М5 и дюралюминиевых или стальных втулок. Вместо последних можно воспользоваться трубками соответствующего диаметра. По окружности, описывающей поверхности этих втулок, прокладывается стальная или дюралюминиевая полоса, закрепляемая двумя слоями липкой ленты. К внутреннему диску на болтах М5 крепится бронзовая или латунная втулка. Для имитации колпака вполне подойдёт алюминиевая миска или тарелка подходящей формы и размера.

Управление – тросовое. Рулевое колесо можно изготовить из тонкостенной алюминиевой или стальной трубки. Рулевая колонка – дюралюминиевая трубка с наружным диаметром 22 мм.

Большое значение для внешнего вида автомобиля имеют всякого рода мелочи – фары, подфарники, сигнал, приборный щиток и т. д. Для ребёнка они чрезвычайно важны, поэтому подобным «мелочам» необходимо уделить побольше внимания и проявить известную долю изобретательности и выдумки.

Фары можно подобрать готовые или сделать самому. Самый простой вариант – использовать готовый отражатель, стекло можно выпилить из бесцветного рифлёного полистирола, обрамление изготовить из листового дюралюминия.

Решётку проще всего сделать, используя металлизированную полиэтиленовую ленту, которая натягивается на деревянную рамку.

Достаточно громкий и экономичный звуковой сигнал лучше всего сделать на транзисторах. Схемы таких сигналов в своё время публиковались на страницах журналов «Моделист-конструктор» и «Радио». Если же читатель не знаком с транзисторами, то советую воспользоваться следующей конструкцией.

Берётся подходящее по габаритам и сопротивлению обмотки реле. К его якорю прикрепляется конус, склеенный из пергамина или другой плотной бумаги. Реле прикрепляется к металлическому конусу (можно использовать корпус старого динамика), а диффузор подклеивается к корпусу динамика четырьмя полосками гофрированной бумаги. Реле включается в звонковом (через нормально замкнутые контакты) режиме – сигнал готов. Высота звука регулируется подтягиванием или ослаблением пружины реле и подгибанием контактов.

Ветровое стекло можно сделать из листового органического стекла толщиной 3-4 мм. Поскольку у машины достаточно большие габариты, ветровое стекло желательно сделать съёмным, тогда проблема хранения автомобиля в домашних условиях несколько упростится.

Прочитав статью, некоторые читатели могут усомниться: «А стоит ли «городить огород» из-за какого-то педального автомобиля? То ли дело с веломотором или же аккумуляторный…» А я думаю, что стоит. Даже если будет решена проблема хранения и транспортировки автомобиля (попробуйте потаскать автомобиль с бензиновым или электромотором, например, на третий этаж), педальный автомобиль на первых порах для малыша трёх-четырёх лет незаменим. В этом возрасте ребёнка очень трудно сосредоточить только на управлении машиной, а значит, последняя будет постоянной опасностью для окружающих детей -ведь кататься ребёнку придётся в основном в парке, на тротуарах, а уж повышенное внимание детей всей округи я вам гарантирую.

Кстати, поездив год-два на машине с педальным приводом, ваш малыш сможет гораздо быстрее освоить и моторный автомобиль. Скажу по секрету, что я уже приобрёл велодвигатель «Д-5» и к следующему лету думаю переделать свою «Мечту» с педального привода на моторный. Габариты машины это вполне допускают.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Веломобиль своими руками чертежи

Авторизация на сайте

Именно таков сделанный мною веломобиль «Радуга». Это педальная машина рамной конструкции, со съемным кузовом. Для перевозки грузов имеется прицеп. Длительная эксплуатация (без единой поломки) позволяет рекомендовать его для повторения всем энтузиастам этого вида транспорта.

Технические характеристика веломобиля «Радуга»:

— Высота — 1050 мм;

— Клиренс — 120 мм;

— Число передач — 9;

— Скорость — до 25 км/ч;

— Грузоподъёмность прицепа — до 100 кг;

— Масса прицепа — 7 кг;

— Скорость с прицепом — до 20 км/ч

Рис.1. Конструкция и основные размеры веломобиля:

Рама веломобиля — Т-образной формы. Для ее изготовления использовались дюралюминиевые профили типа «уголок» с полками 50X32 мм, которые сваривались прерывистым швом в коробчатые балки. Рама получилась легкой и очень жесткой. В ее задней части закреплены сваркой перья задних вилок. Спереди на винтах установлена стойка передней вилки, на которой крепятся кареточный узел и два кронштейна для фиксации оплеток троса рулевого управления. Концы троса соединены с помощью винтов с рулевой сошкой. Повороты на веломобиле осуществляются перемещением управляющей ручки вперед-назад.

Все остальные узлы и агрегаты устанавливаются на винтах Мб по месту (в соответствии с индивидуальными особенностями водителя).

Трансмиссия веломобиля состоит из кареточного узла с педалями, натяжного механизма, переключателя скоростей, промежуточного вала и двух цепных передач. При вращении педалей крутящий момент передается цепью на промежуточный вал, расположенный под передней кромкой сиденья. На нем установлен набор звездочек от велосипеда «Спутник» (желательно старой конструкции, так как эти звездочки более толстые и меньше изнашиваются). Промежуточный вал вращается в двух подшипниках № 200. Переключение передач производится ручкой. Для этого ее нужно повернуть вперед и переместить вправо или влево, на один или два паза. При этом ролик на правом конце тяги изменит положение цепи.

Для натяжения цепи служит специальный механизм. Он состоит из двух щек, двух подшипников № 201, шайба толщиной 0,8 мм, оси и оси-трубки нижнего подшипника. Последняя после сборки всего узла завальцовывается с двух сторон так, чтобы наружная обойма подшипника свободно вращалась. В свою очередь, весь механизм должен легко вращаться вокруг оси, которая закрепляется на угольнике-кронштейне. Поперечный люфт устраняется шайбами. Натяжение цепи выполняется пружиной. Как правило, провисание цепи очень небольшое. Для его уменьшения натяжной механизм должен занимать положение, близко к горизонтальному при свободном положении педалей.

Задние колеса взяты от велосипеда «Десна», причем левое — с тормозной втулкой. Переднее колесо веломобиля — «дутик» от самоката.

Кузов веломобиля состоит из деревянного реечного каркаса, обшитого дюралюминиевыми листами толщиной 0,3 мм. Рейки соединяются на накладках из тонкой жести с промазкой эпоксидным клеем. Обшивка держится на клее «Момент», а в наиболее ответственных местах прибита гвоздями, шляпки которых утоплены и зашпаклеваны. Дверные проемы закрываются съемными фартуками из прозрачной пленки на кнопках, установленных с внутренней стороны.

Рис.2. Кузов веломобиля:

1 — рама , 2 — кронштейн (2 шт.), 3 — уголок, 4 — кронштейн устройства натяжения цепи, 5 — планка с пазами, 6 — ручка переключателя скоростей, 7 — гайка М6, 8 — кронштейн промежуточного вала ( 2 шт.), 9 — винт М6 (8 шт.), 10 — каркас кузова (рейка 20X20 мм), 11 — подвижная ось, 12 — подшипник (№ 200), 13 — ролик , 14 — шайба, 15 — гайка М5, 16 — косынка (жесть), 17 — гвоздь (15 мм), 18 — шайба (6 шт.), 19 — ось, 20 — трубка-ось, 21 — пружина устройства натяжения цепи, 22 — вилка передняя, 23 — скоба , 24 — подшипник (№ 201, 2 шт.), 25 — щека (2 шт.), 26 — гайка М8, 27 — вал промежуточный, 28 — оболочка троса.

Рис.3. Рама:

1 — рулевая колонка, 2 — угольник (Ст. 3), 3 — кареточный узел, 4 — лонжерон («уголок» АМг-6), 5 — вилка.

Рис.4. Вал промежуточный:

1 — кронштейн (2 шт.), 2 — звездочка (Z= 19), 3, 5 — фланцы, 4 — вал, 6 — набор звездочек (Z1=15, Z2=19, Z3=22), 7 — корпус подшипника (2 шт.), 8 — винт Мб (4 шт.), 9 — подшипник (№ 200, 2 шт.)

Кузов крепится на раме в четырех точках.

Сиденье веломобиля сделано из труб от «раскладушки» и обтянуто сверху брезентом. На брезент кладется поролоновая подушка. Такая псевдоанатомическая конструкция очень удобна во время дальних походов, обеспечивает хороший упор для развития максимального усилия на педалях.

Поскольку веломобиль — транспортное средство, он обязательно должен быть снабжен световыми приборами: фарами, габаритными огнями, указателями поворотов и стоп-сигналом. Целям повышения безопасности служит и окраска кузова: белая с красными и синими полосами, она привлекает к веломобилю внимание и выделяет его на дороге.

Важное дополнение «Радуги» — прицеп. Он имеет деревянный каркас-основание, собранный из реек, на котором закреплены дно и борта. Стыки сделаны на гвоздях с промазкой эпоксидным клеем. По контуру бортов для жесткости пропущены рейки 20X20 мм. Колесные ниши закрыты кожухами из жести. Снизу каркаса на шурупах закреплены уголки — кронштейны колес. Колеса — самокатные. На передней части прицепа установлен сварной кронштейн. Прицеп оборудован дублирующими указателями поворотов, габаритов и стоп-сигналом.

Рис.5 Прицеп для веломобиля:

1 — нолик (фанера 6 мм), 2- боковая стенка (фанера, 2 шт.), 3 — поперечная стенка (фанера, 2 шт.), 4. 8, 17 — каркас (рейка 20 Х 20 мм), 5 — кожух (жесть, 2 шт.), 6 — ручка, 7 указатель поворотов (2 шт ), 9- кронштейн-угольник (4 шт.), 10 — ручка (2 шт.), 11 — винт М4 (4 шт.), 12 — основание (рейка 20 X 30 мм), 13-шуруп (8 шт.), 14- кронштейн, 15 — подкос, 16- поперечина кронштейна.

Детская машинка своими руками: пошаговое описание изготовления самодельной машинки (95 фото)

Любому родителю нравится радовать своё чадо. Однако не каждая семья может позволить себе покупать раз в неделю по игрушке. Выходом из ситуации являются поделки, а наиболее популярной темой для них – машинки.

Как сделать детскую машинку своими руками? Речь об этом пойдёт в данной статье.

Краткое содержимое обзора:

• Самые распространённые идеи
• Детская машинка из дерева своими руками
• Электромобиль
• Маленькие машинки
• Фото детской машинки своими руками

Самые распространённые идеи

Как видно на фото детской машинок, сделанных своими руками, материалом для них могут служить любые подручные средства: бумага, картон, фанера, дерево, металл и т. п. Каких-либо ограничений нет. Главное, чтобы материал был безопасен с точки зрения экологии.

Из чего смастерить игрушечный автомобиль? Это зависит от того, кто будет этим заниматься. Если ребёнок, то его родителям следует внимательно просмотреть модели из серии «Машинки для детского сада своими руками», чтобы предложить подходящий вариант.

Если созданием транспортного средства для чада планирует заняться папа, то здесь предпочтительно остановиться на более сложных конструкциях, например, сделать авто для детской площадки.

Детская машинка из дерева своими руками

Это, естественно, вариант для родителей. Ребёнок с изготовлением подобной игрушки не справится. Хотя детей постарше родители вполне могут попросить помочь. Для создания авто обязательно понадобится набор столярного оборудования и инструментов и пиломатериалы.

Если вы планируете достаточно компактную конструкцию, то лучше всего прикупить бруски 5*5 см и доски 7*5 см. Для скамей возьмите обрезную доску толщиной не менее 2 см.

По возможности установите руль так, чтобы он мог вращаться. Для этого подойдёт «баранка» от настоящего авто с колонкой.

Колёса можно сделать из фанеры или воспользоваться старыми автопокрышками. Для закрытия капота и крыши кабины желательно использовать оцинкованную жесть, для днища – доски или толстую фанеру.

Не забудьте покрасить готовую детскую машинку из дерева своими руками, а лучше привлеките к этому процессу ребёнка. Он получит массу удовольствия от совместной покраски

Электромобиль

Любой ребёнок придёт в восторг только от мысли об этом чуде технике. Однако стоит такой автомобиль в магазине недёшево. Поэтому проще всего смастерить его собственноручно. Это довольно трудно. Но возможно.

Порядок действий следующий:

• Изучите необходимую информацию о конструировании детских авто, просмотрите схемы, представленные в Интернете. При возможности возьмите несколько консультаций у опытного мастера.
• Составьте на базе добытых сведений чертежи детской машинки с электроприводом, продумайте её дизайн.
• Составьте список необходимых для изготовления авто материалов и пройдитесь с ним по магазинам. Что-то можно отыскать в гараже или дачном сарае, что-то получится добыть только через Всемирную паутину.
• Смастерите раму, прикрутите на неё колёса.
• Из фанеры вырежьте днище.
• Приварите поворотный механизм, установите рулевую колонку и руль.
• На задних колёсах закрепите шкивы, протяните тросики, зацепив их за двигатель.
• Сам мотор разместите за сиденьем и надёжно прикрепите с помощью хомутов и болтов.
• В качестве сиденья подойдёт сидушка от качелей.
• Установите аккумуляторную батарею. Лучше всего за мотором.
• Аккуратно свяжите проводки хомутами.
• Покрасьте машинку, прикрутите клаксон и зеркало, поставьте бампер-защиту. Можете начинать испытания.

Самодельный авто симулятор и авто тренажер

Для тех кто интересуется сборкой учебного автосимулятора я выкладываю схематические чертежи и схему, той установки которую собрал я лично, учебный автосимулятор я собрал с нуля сам и при этом я не использовал чужие наработки так как по этой теме нечего не нашел. Эта идея пришла мне в голову в конце 2015 года до этого я этим не занимался, игрового руля у меня не было не когда. Началось всё 8 октября 2015 года, когда я купил игровую приставку Титан 2, играя в гонки на этой приставке (аналог SEGA 16 bit) мне захотелось попробовать подключит к игровой консоли руль и педали. В начале 2016 года автосимулятор был сделан. В принципе нечего сложного, при изготовлении этой установки я использовал самые простые технические решения: Простые инструменты, недорогие материалы, несложные технические решения. В итоге у меня получилась очень удобная, крепкая и главное недорогая авто установка которая легко собирается и также легко разбирается в случае необходимости. Первое что я подключил к автосимулятору как я уже говорил ранее, это была игровая консоль Титан 2, на Ютюбе по этой теме есть мой видео ролик на моем ВИДЕО канале,https://www.youtube.com/channel/UCcGKQ7Ob2KjHY4GXow4181A если интересно то смотрите там всё очень подробно. Поиграв в гонки некоторое время с дочерью, мы решили что графика и сами гонки на Sege 16bit по нынешним временам очень устарела. Поэтому я начал искать более современные и интересные решения чтобы поиграть в гонки и привить своему ребенку навыки управления автомобилем. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ>>>

по применению и эксплуатации учебного автосимулятора, разработана в 2017 году. Автор Туктаров Ю.

Настоящее учебное пособие разработано в 2017 году в связи с большим интересом к данной теме, конструкции автосимулятора и к самому вопросу обучения вождению новых участников дорожного движения. Само обучение вождению должно проходить в интересной игровой форме, так как такой метод, по мнению психологов способен принести ощутимые результаты в довольно сжатые сроки, что и является ключевым моментом в деле начальной подготовки неопытных пользователей к реальной автошколе и повышению навыков управления автомобилем в безопасном режиме используя автосимулятор.

Область применения учебного автосимулятора

Учебный симулятор может применяться как в общественных организациях типа школа, автошкола, интернаты, колледжи, техникумы, институты, клубы, также и как развлечение в игровых салонах, станциях техобслуживания, крупных магазинах, (в армейских частях можно на базе этого учебного автосимулятора сделать учебный танковый симулятор) и для других государственных или частных организациях. В силу своей небольшой стоимости, небольших размеров, компактности, возможности легкой разборки и сборки в короткие сроки (30 минут) есть перспектива использования непосредственно дома, в домашних условиях как учебный тренажер либо как развлекательный авто центр.

При проектировании и создании данной установки я придерживался трех главных принципов:

Данная конструкция должна быть создана при использовании самых простых технологий, при использовании самых простых инструментов, которые наверняка есть практически у всех.

Материал, из которого создана сама установка и различные агрегаты, в том числе электронные компоненты из самых распространенных и недорогих компонентов, материалов, деталей. В этом направлении я поставил перед собой задачу, что бы повторить, сделать такую же установку было очень легко, просто и недорого. Все новые доработки или усовершенствования по данной теме я постоянно публикую в интернете.

Вторая задача, которую я поставил перед собой в рамках этого проекта, все агрегаты, детали, должны быть очень прочными, иметь довольно-таки внушительный ресурс, хорошую устойчивость к механическим воздействиям, так как предполагается, что в ходе эксплуатации на всю установку и на многие детали будет оказываться довольно таки внушительные механические воздействия. Как пример приведем всем понятный процесс, который происходит во время управления автомобилем на большой скорости: В критической обстановке водитель нажимает на педаль тормоза, как показывают различные тесты, водитель давит на педаль всем весом. Такое поведение заложено в подсознание человека в рамках программы самосохранения, то есть это происходит на уровне подсознания. Поэтому всем кто пользуется игровым рулем (прикрученному к столу ) и педалями лежащими на полу, хорошо знакомо чувство что педали постоянно укатываются от вас, чтобы вы не делали. Единственное решение этого вопроса сделать жесткую сцепку между рулем, педалями и автокреслом. С этой задачей хорошо справляется учебный автосимулятор, при этом пилот испытывает те же самые ощущения что и в реальном автомобиле, чувство, реальной виртуальной реальности, другим способом достичь такого эффекта невозможно, также как и положение пилота в учебном автосимуляторе ( практически горизонтальное положение пилота в учебном автосимуляторе, регулировка спинки автокресла, регулировка рулевой колонки и прочее . ), нельзя повторить при помощи обычного стула , стола с рулем и лежащих под столом педалей управления.

Третья и одна из наиглавнейших задач добиться, что бы пользоваться учебным автосимулятором мог маленький ребенок и взрослый крупный человек, и при этом, что бы было удобно и тем и другим, решение этого непростого вопроса требует огромных усилий, так как вопрос этот изначально сложный. На решение этого вопроса мной было потрачено множество времени, усилий, множество проб и ошибок. Как не странно, но по этой интересной и востребованной теме в интернете я нечего не нашел по этому всё что я сделал, я сделал с нуля. Надеюсь, что мой опыт будет полезен для многих творческих людей желающих собрать учебный автосимулятор в домашних условиях, возможно, вам даже удастся, что-то улучшить в моей конструкции или исправить какие-то допущенные мной ошибки. В любом случае я буду рад хоть чем-то помочь вам.

Возможност и учебного автосимулятора

1. Разработана возможность быстрой регулировки расстояния между автокреслом и педалями управления.

2. Разработана возможность регулировки панели приборов с рулем относительно своей оси проходящей в верхней точки крепления с лева на права. 360 градусов в теории и на практике.

3. Разработана возможность регулировки панели приборов с рулем, по высоте, в верх либо в низ, по вертикальной направляющей, оставаясь притом в горизонтальном положении.

4. Разработана возможность регулировки панели приборов с рулем относительно автокресла из нижней точки крепления панели приборов с рулем.

5. Как вариант разработаны три оригинальных принципиально разных способа (руля) для управления виртуальной машиной. Каждый вариант имеет свои преимущества и свои недостатки (недоработки). По причине большого объема материала по данной теме в этой статье описание этих способов управления (рулей) отложено на потом. По этому вопросу я постараюсь подготовить отдельную статью с фотографиями, графиками, чертежами и прочим интересным материалом. Также материал по этой теме можно найти в Ютюбе в КОНТАКТЕ и прочих соц. Сетях.

6. Как вариант разработана две механические коробки скоростей (обычная на двух кнопках и для 3 D ИНСТРУКТОР на пяти кнопках).

7. Разработан оригинальный ручной тормоз (ручник).

8. Разработана система быстрой консолидации и замены механизма управления (руля) по своему усмотрению, желанию, либо на выбор оригинальные или самодельные, а также на любой заводской (гоночный руль), простая легкая замена, не требующая больших усилий.

9. Как вариант разработана панель управления (12 кнопок).

10. Для улучшения характеристик учебного автосимулятора постоянно разрабатываются новые способы управления, проводятся различные испытания, тесты, материалы публикуются в интернете.

Педальный автомобиль

ПЕДАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Кому из школьников — даже начальных классов — не хочется самому водить хотя бы небольшую автомашину? Но учиться управлять настоящим автомобилем младшим школьникам ещё рано. Зато на педальной автомашине ездить может каждый. Правда, построить такую машину сумеют только юные техники, занимающиеся в кружках, но -они охотно сделают это для своих младших товарищей.
Педальные автомобили бывают различных типов — с шатунной, ременной и цепной передачей; одноместные и двухместные, «легковые» и «грузовые». Описанный ниже одноместный педальный автомобиль передачей скинструиуо” ван и построен воспитанниками детского дома № 45 г. Ростова Ярославской области под руководством инструктора трудового обучения В. А. Кукушкина.
Для постройки этого автомобиля нужны:
инструменты: молоток, пила, рубанок, стамески, дрель и свёрла по металлу диаметром 3, 6 и 10 мм, зубило, напильники (квадратный и круглый), ножовка слесарная, кисти для красок;
материалы: тёс толщиной
25 мм (одна-две доски), трёхмиллиметровая фанера, железо прутковое диаметром 10 и 14 — 16 мм, обрезки листового железа толщиной 2 — 3 мм, гвозди длиной 30 — 40 мм (400 г) и 50 — 65 мм (400 г), масляная краска или эмаль.
Общий вид автомобиля дан на рисунке 1, на рисунке 2 — его вид снизу с деталями передачи, на рисунке 3 — общий вид сбоку, без колёс и обшивки, и на рисунке 4 — три проекции кузова автомобиля без обшивки.
Полный перечень деталей автомобиля помещён на второй странице, обложки. Все детали в нём пронумерованы: под этими же номерами они изображены на всех рисунках..
Постройку автомобиля лучше вести группами: одна группа делает кузов, другая — колёса, третья — заготовляет металлические части.
Прежде чем приступить к работе, необходимо внимательно изучить чертежи и описание. Постройку автомобиля надо производить как можно точнее, так как перекосы, биение коленчатого вала, большие качания колёс сильно влияют на ходавые качества.

Кузов автомобиля
Прежде всего изготовляется рама автомобиля (рис. 5, детали 1 — 3). Она делается из деревянных брусков сечением 25 X 50 мм. Продольные брусья рамы имеют длину 1400 мм, передний брус — 300 мм, задний — 450 мм.
Соединение углов рамы производится на гвоздях. На продольные брусья рамы, отступя от передней части на 320 мм, крепятся на гвоздях бобышки для помещения вкладышей подшипников коленчатого вала. Концы продольных брусьев имеют вырезы для соединения впол-дерева с полурамками каркаса кузова.
Каркас кузова состоит из передней, средней и задней полурамок, двух боковых планок и двух дужек. Их конструкция и размеры ясно видны из рисунка 6. Сидение состоит из двух фигурных бобышек, связанных двумя рейками (рис. 7, детали 14, 15 и 16). Бобышки крепятся. на гвоздях к длинным брускам рамы и к задней полурамке и придают жёсткость каркасу.
Обшивка кузова производится трёхмиллиметровой фанерой на гвоздях. Желательно при этом использовать и казеиновый клей. Сначала обшивается сидение (рис. 12, деталь 40). Лишние, выступающие концы фанеры сострагиваются. Затем обшиваются боковые стороны, передняя рама, верх капота и задняя часть (детали 41 — 44). Размеры выкроек обшивки даны на рисунке 12.
Ходовая часть
Ходовая часть машины состоит из силовой передачи, в которую входят две педали-качалки (детали 36 и 37), два шатуна (деталь 38), коленчатый вал с подшипниками и распорными втулками (детали 32, 33, 34 и 39), передней оси с двумя поворотными цапфами (детали 20 — 22) и четырёх колёс со втулками и фланцами (деталь 31). Все эти части изображены на рисунках 8, 9 и 10.
Педали (деталь 36) изготовляются из полосовой мягкой стали сечением 3 X 30 мм и длиной 650 мм. В верхней части делаются отверстия диаметром 10 мм для прохода оси качалок. В нижней части — отверстие диаметром 6 мм для соединения качалок с шатунами.
Ось качалок (деталь 35) делается из стального прута диаметром 10 мм и длиной 380 мм. Распорная втулка качалок (деталь 37) изготовляется из полосы листового железа или отпиливается от подходящей по размеру металлической трубки. Длина её 60 мм.
Шатуны (деталь 38) изготовляются из полосового железа толщиной 3 мм, шириной 30 мм и длиной 900 мм. Один конец шатуна загибается
толщину, и в нём просверливается отверстие диаметром 8 мм. Другой конец каждого шатуна сгибается в трубку по диаметру коленчатого вала.
Коленчатый вал (деталь 32) — самая ответственная деталь. Он делается из круглого стального прутка диаметром 15 мм и длиной 1200 мм. Конфигурация вала показана на рисунке 10. На одном конце вала просверливается отверстие диаметром 3 — 4 мм, другой конец опиливается на квадрат.
Каждый из двух подшипников коленчатого вала состоит из двух вкладышей — верхнего и нижнего (детали 33 и 34), изготовленных из полосово железа сечением 3 X X 25 мм. Верхний вкладыш имеет изгиб по диаметру коленчатого вала, нижний делается в форме плоской пластинки. Для крепления подшипников к длинным брускам рамы во вкладышах просверливаются по четыре отверстия диаметром 3 мм. Для предотвращения трения колёс о кузов ставятся распорные втулки (деталь 39), которые отпиливаются от водопроводной трубы. Длина втулки 15 мм.
Сборка силовой передачи производится в следующем порядке. Качалки в своей нижней части соединяются шарнирно на болтах или заклёпках с утолщёнными концами шатунов. На свою ось качалки надеваются так, чтобы шатуны были с внутренней стороны. Предварительно между качалками надо поставить распорную втулку. В собранном виде этот механизм вводится под капот, и концы оси вставляются в пазы предназначенных для неё бобышек. Теперь для удобства работы нужно перевернуть кузов машины рамой кверху и прикрепить подшипники с коленчатым валом к раме. Затем шатуны соединяются с шатунными шейками коленчатого вала.

Передняя ось
Передняя ось (рис. 11) состоит из деревянного бруска (деталь 20) сечением 50 X 60 мм и длиной 475 мм с железными наконечниками (деталь 21), изготовленными из листового железа толщиной 2 — 3 мм. В концах оси, как указано на рисунке, просверливаются отверстия по диаметру поворотных осей.
Поворотные оси (деталь 22) изготовляются из круглого стального прутка диаметром 15 мм. Размеры и конфигурация их указаны на рисунке 9. К поворотной оси крепится поводковый рычаг (деталь 23), сделанный из листового железа. Он надевается на короткий конец оси и огибает поворотную ось, как это указано на том же рисунке. На концах поворотных осей сверлятся отверстия диаметром 3 мм и на концах поворотных рычагов — диаметром 6 мм. Поворотные оси вставляются своими короткими концами в отверстия передней оси и закреп
рычаги должны быть направлены вперёд.

Рулевое управление
Рулевое управление (рис. 8 и 9) состоит из рулевого колеса (деталь 26), рулевой колонки (деталь 25) и поперечной тяги (деталь 24).
Рулевое колесо делается из четырёх фанерных кружков, склеенных вместе (казеиновым или столярным клеем) или сколоченных гвоздями. После скрепления кружков их обрабатывают стамеской и напильником, для придания колесу правильной формы. В центре колеса сверлится отверстие диаметром 10 мм.
Рулевая колонка представляет собой железный прут диаметром 10 мм, загнутый го конца по рисунку 8: Вер? запиливается на нения с фланце
Рис. 2. Вид педального автомобиля снизу
Сборка рулевого управления производится так. К поворотным рычагам осей шарнирно на болтах или заклёпках укрепляется поперечная тяга, петлёй в направлении к передней оси. Затем передняя ось накладывается на раму в месте её крепления. На ней отмечается положение р чы, после чего в отмечетнном месте выбираются пазы глубиной 20 мм и ось закрепляется гвоздями на раме. Теперь на квадратный конец колонки надевается рулевое колесо фланцем вверх, так, чтобы конец колонки выступал на 3 мм выше фланца, после чего его надо расклепать. Монтаж рулевой колонки на раме показан на рисунке 3.

Колёса
Каждое колесо (рис. 10, деталь 31) изготовляется из двух дощатых щитов толщиной 20 мм и размером 430 X 430 мм, сколоченных вместе так, чтобы слои шли под углом в 90°. Затем на щите вычерчивается окружность диаметром 420 мм и выпиливается круг вы-тружной пилой. С помощью кругс?-реза из фанеры вырезаются два круга такого же диаметра и прибиваются с обеих сторон колеса. Поверх фанеры, также с обеих сторон колеса прибиваются деревянные кружки диаметром 150 мм и толщиной 20 мм, образующие ступицу. После этого в центре просверливается отверстие по диаметру втулки.
21 22 33 36 /7 6 15 14 16 78 33 34 32 1
Рис. 3. Общий вид каркаса кузова
Рнс. 4. Вид каркаса кузова в трёх проекциях
Для крепления втулки в одном колесе делаются два круглых фланца из листового железа толщиной 2 — 3 мм. Они прибиваются к колесу с обеих сторон, затем в него вставляется втулка, так, чтобы концы её выступали на 2 мм выше фланца. После этого концы втулок расклёпываются.
Втулка для ведущего колеса не делается. Для него делаются два фланца с внутренними отверстиями: у одного — по диаметру коленчатого вала, у другого — запиленное на квадрат по размеру квадратного конца коленчатого вала.
По окружности колёса обивают старыми велосипедными покрышками, или полосой, вырезанной из листовой резины, или старым пожарным шлангом, разрезанным вдоль, или старым трансмиссионным ремнём.

Дополнительные детали
Теперь надо сделать крылья (рис. 13, детали 45 — 47). Для этого заготовляют дощечки размером 440 X 170 мм и прибивают их снизу к раме — они образуют подножки. К боковым сторонам кузова на расстоянии 30 мм от обода колёс прибивают бобышки. К ним и к торцам подножек прибиваются крылья, вырезанные из фанеры. После этого изготовляются и укрепляются на кузове фары (детали 48 и 49), буферная пластина (детали 50 и 51), колпачок на радиаторе (деталь 52) и номер (деталь 53).

Окончательная сборка и окраска
На передние поворотные оси надеваются колёса. В отверстия концов осей вставляют гвозди, предохраняющие колёса от спадания, и загиба г,.ах. Д.тч ррпдпурппоттчгт тро-ния нужно с обеих сторон каждого колеса поставить металлические шайбы. Колёса на оси должны вращаться свободно и не бить. Прежде чем поставить задние колёса, необходимо надеть распорные втулки (деталь 37). Затем одно колесо, имеющее втулку, надевают на конец коленчатого вала и тоже закрепляют гвоздём (чекой). Это колесо должно свободно вращаться на коленчатом валу.
Осталось последнее — ведущее — колесо. Его надевают на коленчатый вал так, чтобы квадратный конец вала плотно вошёл в квадратное отверстие фланца и выступал из него на 3 мм. Выступающий конец расклёпывается.
Готовый автомобиль окрашивается масляной краской или эмалью. На передней стенке кузова (деталь 42) перекрещивающимися линиями (краской другого цвета) изображается радиатор.
Перед катанием все трущиеся места смазываются автолом или техническим вазелином.

ЮНЫЙ ТЕХНИК!
СОВЕТЫ И УКАЗАНИЯ ПО ПОСТРОЙКЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ТЫ МОЖЕШЬ ПОЛУЧИТЬ НА СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ ИЛИ В ОТДЕЛЕ ТЕХНИКИ ДОМА ПИОНЕРОВ.
«ДЛЯ УМЕЛЫХ РУК»
Серия брошюр — пособий в помощь политехническому обучению и техническому творчеству пионеров и школьников.
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ: «Байдарка»; «Воздушные змеи»; «Воздушный шар»; «В помощь юному мастеру» (Вып. 1. «Учитесь работать с тканью»); «Детекторный радиоприёмник ЦСЮТ-1Д»; «Контурные модели кораблей»; «Мастерская юного техника» (Вып. 1. «Самодельные столярные инструменты»); «Модель автомобиля»; «Модель вертолёта»; «Модель ветродвигателя»; «Модель катера»; «Модель подводной лодки»; «Модель шагающего экскаватора»; «Модель яхты»; «Настольная аэродинамическая труба»; «Педальный автомобиль»; «Самодельные игры»; «Самодельные электродвигатели»; «Самодельный батарейный радиоприёмник»; Самодельный киносъёмочный аппарат» «Самодельный походный радиоприёмник»; «Самодельный сетевой радиоприёмник»; «Самодельный телефонный аппарат»; «Сделай сам» (Игрушки для новогодней ёлки); «Схематическая модель планера»; «Схематическая модель самолёта»; «Универсальный токарный станок»; «Учись переплетать»; «Учись работать с фанерой».
Брошюры серии «Для умелых рук» продаются во всех магазинах книготоргов и киосках «Союзпечать». Их можно также выписать наложенным платежом, послав заказ по адресу: Москва, В-168, 5-я Черемушкинская ул., д. 14, Магазин № 93 «Книга — почтой».
Подписка на серию «Для умелых рук» принимается в городских отделах «Союзпечать», конторах, отделениях и агентствах связи, в пунктах подписки и общественными уполномоченными на предприятиях, в колхозах, совхозах и МТС, в учебных заведениях, учреждениях и организациях.

ПОСЫЛТОРГ — ЮНЫМ ТЕХНИКАМ
Наборы деталей, заготовок и основных материалов для постройки летающих и плавающих моделей («Авиамодельная посылка № 1», «Летающая модель планера», «Летающая модель самолёта», «Фюзеляжная модель самолёта», «Плавающая модель парусной яхты», «Модель швертбота», Самоходная модель бронекатера», «Самоходная модель подводной лодки»), модельные компрессионные двигатели внутреннего сгорания («МК-12с» и «МК-16»), наборы «Конструктор» и «Автоконструктор», лобзики и пилки к ним, наборы слесарных инструментов, чертежные принадлежности, радиодетали, фотоаппараты и увеличители, фотопринадлежности и ряд других товаров высылает Центральная торговая база Посылторга (Москва, Е-126, Авиамоторная ул., д. 50/8).
Прейскуранты Посылторга имеются для ознакомления во всех почтовых отделениях, а также высылаются Центральной торговой базой по получении 60 коп. почтовыми марками.
Наложенным платежом товары не высылаются.