Как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель?

Communities › Раскоксовки ДВС › Blog › 3 принципиально разных способа раскоксовки. Поверхностный анализ.

Во-первых, чем раскоксовка отличается от промывки?
Промывка предполагает удаление шлама (грязи, отложений, лака, …) из картера, масляных каналов и прочих мест, а раскоксовка — освобождение/восстановление подвижности маслосъемных (МСК) и компрессионных (КК) колец.
Так в чем разница? Почему промывка не есть раскоксовка?
А разница в том, что до колец добраться весьма сложно. Потоков масла там не наблюдается — только то, что набрызгивается на стенки цугундеров или подается масляной форсункой (в этом случае масла естественно бОльше). Но даже эти брызги не доходят до КК т.к. в основном снимаются МСК (иначе бы масло расходовалось с той-же скоростью, что и топливо).
Решение?
Первое, что приходит в голову — увеличить кол-во масла с промывкой, попадающего на кольца, т.е. увеличить его кол-во на стенках цилиндра — усилить разбрызгивание увеличением кол-ва оборотов.
Что и «прописано» в инструкции к неуловимому БГ-109 (пока единственному раскоксовывателю, заливаемому в картер) (если не прав — поправьте — я поправлюсь).
Заодно увеличивается частота механического воздействия на колечки и уменьшается стекание масла со стенок цилиндра (тупо за в 3 раза меньшее время меньше стекает — больше остается)
Чтобы усердно крутить мотор (1500рпм) прогретого двигателя, раскоксовыватель должен содержать противозадирные присадки.
Анализа химсостава БГ-109 я пока не видел, но не надо быть профессором, чтобы предположить, что их там не мало.

Второе, что приходит в голову — добраться до колец со стороны камер сгорания. Но опять-таки куча трудностей на пути:
— если двигатель работает, то газы прорываются в картер. Вопрос в том, что а) это газы, а не жидкость б) в камере сгорания идёт сгорание, иначе бы она не называлась камерой сгорания, чьёрт побъери! Соответственно, растворители, которые сплошь горючие, будут в основном сгорать, а мимо колец — проноситься продукты их (и топлива) сгорания.
Далее — если этими газами можно «отпарить» нагар, то «вымыть» его уже сложнее — газы — не жидкость, «транспортные» качества у них никакие. Т.е. только удаление потоком. А направленность потока только одна — из камеры сгорания — в картер. А там по пути кольца и юбка поршня, через которые крупные частицы протащить не удастся. Т.е. они там и останутся, пока не перетрутся или не растворятся до размера, который «пролезет».
Варианты?
— использовать несгорающие отмачивающие/транспортирующие добавки, например, воду (да-да, есть способ раскоксовки водой).
— использовать не до конца сгорающие раскоксовывающие добавки.
— использовать добавки, продукты сгорания которых являются чистящими.

Хорошо. В работающем двигателе раскоксовывать через камеру сгорания не очень удобно. Точнее, не очень эффективно. В нерабочем? Нальем в камеры растворителя кокса? НО если кольца залегшие, то этот растворитель:
а) быренько протечет в картер, испортив масло
б) нифига не раскоксует т.к. банально не хватит времени воздействия
в) не достанет до клапанов (а ведь и их хочется очистить! и «потолок»!)
Именно поэтому всякие раскоксовывающие жижи типа «Лавр» оказываются неэффективны на моторах со значительной потерей компрессии.
А если кольца не залегли? Тогда раскоксовыватель останется в камере, замечательно отмоет дно поршня, но почти не доберется до МСК.
Многие слышали и рассказывают о «паровой бане». Фигня это всё! Если хоть 1 клапан открыт — всё уйдет туда. А открыт он у 3х цилиндров из 4х (оба закрыты только у цилиндра, который на такте сжатия). Т.е. «паровая баня» будет только у 1 цилиндра.
Т.е. жидкие раскоксовыватели можно применять для УМЕНЬШЕНИЯ компрессии — когда камера сгорания имеет нагар и его надо удалить, а кольца — в норме.

Варианты? Те, кто отмачивал кухонный жир с плиты, прекрасно знают, что лучше всего с этим справляется пена. Это в общем-то простое, незамысловатое, но весьма эффективное решение применено в небезизвестной в узких кругах «Митсубиси Шума». Но у Шумы есть один ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ МИНУС — ее ЦЕНА. На сегодняшний день она собирается перевалить за 2000р.

Но есть и радостная новость — ей нашли весьма эффективную замену — GZox Injection & Carb Cleaner — Очиститель инжектора, карбюратора и дроссельной заслонки (вот ведь применяют не по назначению!) Отмывает/растворяет он, я думаю, хорошо, а вот является ли пенным? Без пены в камере сгорания он будет менее эффективен.
добавлено:
говорят, что пенится, тут на видео с 2:15 Belkovodus показывает www.drive2.ru/b/3254149/
— это уже ОТЛИЧНО! Вопрос — насколько хорошо пенится и насколько стабильна пена?
Пшикнуть в стаканы того и другого и посмотреть, за сколько осядет пена (мало ли у кого есть и то и другое и стаканы и видеокамера 🙂 ).
Было бы весьма общественно-полезно :-).
23:10 — Шума в стаканчике, 24:40 — Шума почти осела, т.е. 1.5 минуты.
24:10 — Г-Зох 25:20 — сделано фото — посмотреть бы …
ИГОГО, Шума оседает за 1.5 минуты — значить, впенивать ее, пока из всех щелей не полезет, смысла нет — всё равно осядет. Г-Зох — скорее всего, ведет себя аналогично.
Хотелось бы какой-нибудь более стабильной пены.
Выходит, пена Шуме нужна не для отмачивания, а скорее для проникновения, как у ВДшки.

Резюме:
Имеем 3 способа раскоксовки колец и очистки камеры сгорания (очистки — только 2 🙂 )
— добавка в масло (в картер)
— добавка во впускной коллектор или топливо при работающем двигателе
— заливка в цилиндры на не работающем двигателе
Все эти способы имеют свои недостатки и ограничения. Эффективной будет только комбинация хотя бы двух методов («сверху» и «снизу»). Вопрос — как — какие и в каком порядке их комбинировать?

С точки зрения отмывки, хорошо бы сначала отмочить нагар, потом смыть его каким-нибудь хорошо проникающим растворителем. Потом вывести из движка в рабочем режиме.

С точки зрения экономии масла и времени, хорошо бы совместить раскоксовку «снизу» (работающий двиг) с раскоксовкой в коллектор (-//-)

С точки зрения «не навреди мотору», желательно поменять масло сразу после окончания «раскоксовки в цилиндры» — чтобы та самая злая-вонючая-агрессивная гадость не особо шлялась по масляной системе и не особо там хозяничала и главное — не оставалась в несливаемом остатке! Т.е. не проникала в масляные каналы!

Наверное, этим и руководствуются н-р, отец-основатель данной группы Belkovodus. Но его личное мнение весьма интересно (уж извиняйте, что в 3м лице 🙂 ).
Шума — пена и она не особо проникает в картер.

Про 3й (самый неизвестный и загадочный способ раскоксовки — «в коллектор») будет отдельный пост. Заранее скажу, что рецептов несколько и они принципиально различные.

Техника раскоксовки поршневых колец без разборки двигателя

Почему коксуются поршневые кольца

К чему приводит закоксовка поршневых канавок

В стандартном варианте двигатель с закоксованными кольцами отличает заметно худшая эластичность. Потеря приемистости обусловлена снижением компрессии в цилиндрах. Крайним признаком наличия проблемы служит интенсивный масложор. Иногда проблемные моторы можно отличить по цвету выхлопа, который в фазе залегания маслосъемных колец меняется на сизый. Замечу, что при умеренном маслопотреблении, когда залегли только маслосъемные кольца, а компрессионные продолжают работать, сизый оттенок выхлопных газов наблюдается только при работе двигателя под нагрузкой. Еще один индикатор – зольный нагар на свечах зажигания , который свидетельствует о попадании масла в камеру сгорания.

Несколько иную реакцию имеют современные турбомоторы с внушительной степенью форсировки. Здесь этап снижения компрессии наблюдается очень короткий промежуток времени, практически незаметный для водителя. Отчего владельцы сразу же наблюдают масложор. Объяснение такому «отличию» одно – высокая тепловая нагрузка при заметно меньших габаритах как самих колец, так и поршня.

Можно ли прописать раскоксовку современному турбомотору

Ценнейшее преимущество техники раскоксовки поршневых колец состоит в возможности восстановить рабочие качества двигателя без его разборки. Второй плюс на очереди – это сам факт возможности выполнения технологии своими руками прямо в гараже. Вместе с тем эффект от применения декарбонизаторов, будь то приготовленных на коленке или фирменных, не всегда совпадает с ожидаемым.

Главным образом, разочарование настигает владельцев современных турбированных моторов. Ввиду того, что высота маслосъемного кольца на тех же VAG-овских турбодвигателях примерно в три раза меньше, чем у того же вазовского шестнадцатиклапанника ВАЗ 21124, применяются менее удачные решения для организации маслодренажа. Если у ВАЗа для этой цели применялся пружинный расширитель, который сложно забить, то сейчас в тонком кольце выполняются отверстия различной конфигурации, склонные к закоксовыванию уже с момента первого пуска.

В купе со всем, технология раскоксовки не дает ощутимого, читай продолжительного, результата для форсированных турбомоторов высокого экологического класса. Тот самый кратковременный эффект улучшения обусловлен размачиванием только верхнего компрессионного кольца, в то время, как второе и маслосъемное остаются наглухо залегшими, поскольку агрессивная жидкость минует их и проходит прямо в картер. В итоге компрессия повышается ненадолго. Атмосферные же двигатели старой школы в полной мере поддаются лечению декарбонизаторами.

Рецепт комплексной раскоксовки поршневых колец без разборки двигателя

В чистом виде процесс декарбонизации основан на заливке агрессивного растворителя в цилиндры через свечные отверстия. Далее раствор выдерживается определенное время, после чего принудительно удаляется или уходит в картер. Идея состоит в том, чтобы размягчить смолянистые отложения, которые впоследствии уйдут в поддон или сгорят в цилиндрах.

Являясь ярым противником подобных мероприятий, не рекомендую рассматривать раскоксовку в профилактическом ключе. Считаю, что исправному двигателю мешать не нужно: не экономьте на масле, сокращайте интервалы его замены и проблем не будет долгое время. Если и лить агрессивные средства в мотор, то делать это стоит в только предкапитальном состоянии.

Фирменными средствами

Лучшим вариантом считается раскоксовка, совмещенная с мягкой промывкой двигателя. В финале неплохо бы промыть мотор промывочным маслом. Разумеется, смазку и масляный фильтр необходимо менять в обязательном порядке. Подбирать препарат лучше из опыта, который можно почерпнуть на том же DRIVE2.RU. В качестве раскоксовок часто служат:

Verylube от XADO
Mitsubishi Shumma
Lavr ML-202
Greenol Reanimator

Средства эти настолько агрессивны, что могут отслоить краску в маслоподдоне, разрушить пластики, герметики и резинки. Учитывая это, особую ценность представляет положительный опыт по декарбонизации именно конкретной модели двигателя. Что же касается промывок мягкого формата, то принцип их действия одинаков вне зависимости от бренда: состав вливается за 150-200 км до очередной замены масла, после чего автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме. По промывкам стоит ориентироваться на продукцию известных брендов:

Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung
Lavr мягкая промывка двигателя
Hi-Gear мягкий очиститель двигателя

Технология комплексной раскоксовки построена на цепочке промывка-декарбонизация-промывка:

Промыть двигатель в движении. Смешать мягкую промывку с маслом, желательно свежим, и залить в разогретый двигатель. Ездить в обычном режиме, не превышая 2 500 об/мин.
Раскоксовать поршневые кольца. Загнать машину в теплый гараж, выкрутить свечи, выставить поршни вровень – в один ряд, залить в каждый цилиндр раскоксовку и завернуть свечи обратно. Объем декарбонизатора рассчитывается исходя из типа мотора: в рядный достаточно заправить 50 мл, в V-образный – 100 мл. Через 15 минут необходимо слегка пошевелить коленвал с помощью ключа (полностью проворачивать нельзя), через 30 минут – выкрутить свечи и проверить уровень жидкости в цилиндре. При необходимости долить, исходя из рекомендаций по объему, закрутить свечи и оставить двигатель на 6-8 часов. По окончанию выкачать через свечные отверстия остатки раскоксовочной смеси шприцем с капельницей и сделать несколько прокруток стартером, прикрыв свечные отверстия ветошью. В финале слить масло, и завернуть свечи обратно.

Промыть маслосистему промывочным маслом. Сменить маслофильтр, залить смазку, завести двигатель и дать поработать ему порядка 30 минут.
Сменить масляный фильтр и залить новое масло.

Самодельными препаратами

Основа любой фирменной раскоксовки – керосин, дизельное топливо и растворители либо чистый ацетон. Компоненты действительно работают по отдельности и лучшим доказательством тому служит советская эпоха, когда ассортимент автохимии был мягко говоря скудным и в ход шли традиционные растворители.

Итак, моющими свойствами обладают:

Керосин. В камере сгорания должен находится не менее 12 часов.
Сольвент. Время воздействия на поршневые кольца – не менее 5 часов.
646 растворитель. Период реакции – не менее 6 часов.
Димексид. Лекарственное средство с высокой степенью агрессивности, не рекомендуется к применению в современных двигателях.
Очиститель карбюратора. Выдерживать не менее 12 часов.
Аммиак. Агрессивное средство. Время нахождения – не более 1 часа.

Задел на здоровую и беспроблемную эксплуатацию

Рано или поздно, причиной загоревшейся лампы аварийного давления масла станет капитальный ремонт двигателя. Отсрочить этот момент можно: необходимо чаще менять масло. Эксплуатация показывает, когда срок службы смазки не превышает 150-200 моточасов, коксование отложений сильно замедляется. В эквиваленте на смешанный цикл движения – это 5 000 км. Принятой нормой считается иной цикл замены масла – это 300 моточасов или 7 500 км.

Как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель? Какое средство лучше выбрать?

В процессе эксплуатации транспортного средства образуются продукты сгорания топлива и масла. Часть из них уходит в атмосферу в виде выхлопа, но некоторые оседают на элементах силовой установки и топливной системы.

Одно из наиболее неприятных явлений – нагар, который постепенно плотным слоем покрывает поршневые кольца. Нагар крайне негативно влияет на работу мотора, из-за чего нуждается в своевременном удалении.

Почему это происходит?

Иногда раскоксовка поршневых колец двигателя требуется из-за того, что используется топливо низкого качества, в котором много посторонних присадок. Примеси приводят к тому, что топливная смесь плохо воспламеняется, сгорает лишь частично, коксовые отложения формируются очень активно.

Если же вы уверены, что на заправке заливаете исключительно качественный бензин (солярку), то вариант только один – в камеры сгорания проникает много масла.

Причины попадания технической жидкости довольно много, выглядят они следующим образом:

Естественный износ и механические воздействия, спровоцировавшие деформации и повреждения. Например, нарушение конфигурации нижнего кольца приведет к тому, что в его канавках масло будет постоянно накапливаться и гореть.
Выработка эксплуатационного ресурса маслосъемных колпачков или их повреждение, из-за чего элементы теряют способность отводить избыточные объемы масла.
Дефекты зеркала цилиндра, внутрь которых попадает состав.
Заливка масла неподходящего сорта, просроченного или низкокачественного. Если жидкость не обладает достаточной текучестью, то ее удаление с зеркала затрудняется.
Эксплуатация силовой установки в критических режимах, с серьезными превышениями верхнего температурного предела.
Длительный простой транспортного средства зимой.
Использование некачественных топливных присадок.
Слишком короткие поездки в холодное время года.

Когда необходима раскоксовка?

На необходимость ремонта указывают следующие признаки:

силовая установка потеряла мощность;
снизилась компрессия;
слышны детонации;
машина заводится с трудом, в особенности, в холодное время года;
пропала изначальная чувствительность педали акселератора;
повысился уровень расхода моторного масла;
изменился оттенок дыма из выхлопной трубы, он приобрел явный сизый оттенок;
на свечах зажигания сформировался слой масляного нагара.

Игнорировать данные симптомы нельзя, так как проблема серьезная. Двигатель в такой ситуации работает под повышенной нагрузкой, отвод тепла серьезно затруднен, а слой нагара в области клапанов порой настолько велик, что попросту не дает им закрываться.

Длительная эксплуатация с такими нагрузками приведет к тому, что перепады давления при детонациях разрушат мотор, деформируют клапаны.

Сложный метод: полный разбор двигателя

Выполнить операцию можно и без разборки мотора, но начнем с классического и проверенного метода, трудоемкого и действенного даже в самых сложных ситуациях, когда растворители бессильны. Конечно, специализированные навыки и знания есть далеко не у каждого водителя, так что процесс разбора двигателя лучше доверить специалистам.

Нагар в данном случае счищается механически, обрабатываются все элементы, параллельно оценивается и их состояние, при необходимости, выполняется замена.

Важно! Такой способ довольно дорог, а потому не нужно тянуть, при появлении первых признаков нагара использовать специализированные средства или, как минимум, подручные растворители.

Как раскоксовать не разбирая?

Классические методы

Итак, если вы задумались, чем раскоксовать мотор, но не желаете покупать профессиональную автомобильную химию, можно использовать 2 средства.

Первый способ. 5 литров дистиллированной воды, смешанной с 100 миллилитрами пероксида водорода. В пробке бутылки с водой делается отверстие, вставляется пластиковая игла капельницы.

Другой конец капельницы соединяется с вакуумным шлангом, как можно ближе к центру впускного коллектора. Регулятор капельницы должен быть закрытым.

Далее запускается мотор, оптимальный показатель работы – 2000 оборотов в минуту, через него “прогоняется” около трех литров раствора. Плавно открывается регулятор, конструкция должна функционировать по принципу капельницы. Обороты двигателя сами уменьшатся.

Если все сделано правильно, то выхлоп постепенно станет белесым, что будет говорить о растворении и удалении отложений.

Важно! Поступление воды должно быть медленным, по 2-3 капли за секунду, иначе велик риск гидравлического удара и выхода силовой установки из строя.

У такого способа, финансовые расходы минимальны, а вот временные – высоки, на все про все нередко уходит несколько часов.

Видео по теме

Посмотрите видео, где показывается способ раскоксовки двигателя перекисью водорода:

Второй способ. Смесь керосина и ацетона в пропорции 50/50. Некоторые водители дополнительно используют моторное масло, с ним раствор становится более стабильным.

Вынимаются свечи зажигания на теплом двигателе, поршни выстраиваются на одном уровне и в каждый из них заливается по 100 граммов состава.

Свечи ставятся на место, выжидается 8 часов.

Далее свечи вновь демонтируются, а на свечные колодцы укладывается слой ветоши. Активируется стартер, что позволяет удалить остатки смеси. После этого можно снова установить свечи и немного покататься. Как показывает практика, для удаления нагара естественным путем, вместе с выхлопом, достаточно проехать 15 километров.

На этом видео показывается инструкция, как раскоксовать кольца с помощью керосина и растворителя:

Важно! После проведения обеих указанных операций следует полностью заменить моторное масло.

А на этом видео, показан процесс раскоксовки залёгших колец с использованием аптечного препарата Димексид:

Специализированные составы

Если же вы думаете, как раскоксовать мотор не разбирая и готовы потратиться на покупку профессионального средства, то лучше ориентироваться на следующие продукты:

Shumma Engine Conditioner от японского автомобильного производителя Mitsubishi. Средство активно используется даже профессионалами в мастерских и сервисах. Состав совместим с любыми моторами, в том числе современными силовыми установками с прямым топливным впрыском. Состав впрыскивается в цилиндры посредством специальной трубки, среди компонентов присутствуют эфиры и этиловые спиртовые соединения.Необходимый эффект достигается за 3-5 часов. Положительный момент заключается в том, что состав воздействует максимально мягко, не представляет опасности даже для маслосъемных колпачков, сделанных из пластика. Негативный момент – высокая стоимость, но качество реально оправдывает такую цену.
GZox Injection. Также продукт, изготовленный в стране восходящего солнца. Помимо удаления нагара с поршневых колец, средство способно растворить отложения в карбюраторе и системе прямого впрыска. Воздействие предельно мягкое, более того, на поршнях формируется невидимая пленка, снижающая интенсивность образования нагара при дальнейшей эксплуатации транспортного средства. Производитель и специалисты советуют применять продукт для профилактики, каждые 10 тысяч километров.
Kangaroo ICC300. Корейская разработка, изначально не предназначенная для раскоксовки, однако, хорошо справляющаяся с данной задачей даже в том случае, если удаляются с двигателя машины, находившейся на длительной стоянке. Чтобы достичь нужного результата, силовая установка предварительно прогревается, длительность воздействия должна составлять, как минимум, 12 часов.
ХАДО. Отзывы о раскоксовывателе говорят о том, что он эффективен лишь в несложных ситуациях, когда количества коксовых отложений невелики. Впрочем, с учетом стоимости товара, его тоже вполне можно советовать, он дешев и может использоваться регулярно.
Greenol Reanimator. Отечественный продукт, который способен растворить отложения любой сложности. Достигается это, однако, использованием в составе агрессивных компонентов, так что пользоваться средством нужно с осторожностью.

Однозначно сказать, какое средство лучше, нельзя. Необходимо принимать во внимание все моменты. Да, японская продукция считается наиболее эффективной, но она и стоит соответствующих денег.

Отечественные аналоги тоже могут справиться с нагаром, если водитель не доводит ситуацию до критической, а цена их куда ниже.

Посмотрите интересное видео, тест на карбюраторном двигателе промывки LAVR ML 101:

Меры противодействия

Чтобы свести к минимуму интенсивность образования нагара, следует придерживаться следующих простых правил:

заправляйтесь только на проверенных АЗС;
не допускайте длительных простоев транспортного средства;
заливайте исключительно качественное моторное масло, делайте это своевременно, в соответствии с инструкцией;
вовремя меняйте масляные фильтры;
контролируйте состояние деталей поршневой группы, не эксплуатируйте транспортное средство с повреждениями;
зимой уделяйте достаточно внимания и времени прогреву силовой установки.

Подведем итоги

Итак, нагар на поршневых кольцах – явление распространенное. Да, он может привести к тяжелым последствиям, но устранить его довольно просто.

Для этого есть масса способов, так что каждый водитель сможет подобрать вариант, устраивающий его и в плане удобства применения, и с позиции стоимости!

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Раскоксовка поршневых колец своими руками: лучшие секреты и средства

Раскоксовка двигателя заключается в устранении нагара, который возникает на поршневых кольцах. Сделать правильную раскоксовка колец, можно своими руками, это поможет предупредить потребность в капитальном ремонте двигателя, однако не всегда. Рассмотрим лучшие методы и средства.

Причины закоксовки колец
Оценка состояния колец
Лучшие способы раскоксовки
Раскоксовка колец водой
Раскоксовка колец керосином
Раскоксовка без замены масла
Пошаговая инструкция по проведению работ
Как защитить автомобиль от нагара

Причины закоксовки колец

Существует большое количество различных причин, способных привести к закоксовке поршневых колец.

Среди них:

езда на короткие расстояния в зимний и межсезонный период;
несоблюдение срока своевременной замены автомобильного масла;
перегрев двигателя;
использование низкокачественного моторного масла;
простой машины зимой;
использование разных присадочных составов;
работа мотора в условиях повышенной теплоты;
горючее низкого качества;
проникновение масла в цилиндры при его неполном сгорании.

Причины попадания в цилиндры моторного масла являются отдельной темой. Раскоксовка является стандартной профилактической мерой.

При нежелании регулярно проводить раскоксовку колец, следует ликвидировать саму причину нагара.

Основные возможные причины нагара:

износ либо повреждения: маслосъёмное кольцо, расположенное снизу, не способно удалить с цилиндра избытки масла, поэтому внутри канавок медленно накапливается всё большее количество состава, который пригорает и оставляет налёт чёрного цвета;
износ либо повреждения маслосъёмных колпаков, нужных для устранения избытков;
мелкие царапины либо искривления на цилиндровом зеркале, становящиеся местами скопления моторного масла;
применение некачественного либо старого моторного масла: с течением времени оно утрачивает свою текучесть, из-за чего затрудняется устранение остатков с зеркальной поверхности.

Оценка состояния колец

Во время работы мотора на цилиндровых кольцах возможно образование обильного нагара.

Главных причин для этого известно две:

применение некачественного горючего либо;
проникновение в камеру сгорания моторного масла.

В небольшом количестве такие отложения почти не влияют на работоспособность двигателя. В дальнейшем возможны следующие проблемы, указывающие на закоксовку:

уменьшение мощности мотора;
снижение компрессии;
возникновение детонации;
трудности при старте;
снижение чувствительности газовой педали;
увеличение расхода масла;
возникновение дыма, который идёт из трубы;
появление масляного нагара на свечах.

Перечисленные проявления указывают на необходимость очищения колец. В наиболее тяжёлых случаях возможна деформация по причине детонации колец и даже поршней.

Лучшие способы раскоксовки

С помощью специальных средств возможно полное устранение продуктов сгорания, что обеспечивает предотвращение необходимости в капитальном ремонте мотора.

В какой-то момент у любого двигателя возникает проблема снижения мощности. Одна из главных причин такой проблемы – сильный нагар в поршневых канавках – закоксовка мотора.

Среди автолюбителей отсутствует единая позиция относительно целесообразности самой процедуры раскоксовки автомобильного мотора. Часть считает, что раскоксовка колец – эффективный метод очищения внутренних пустот и частей двигателя от нагара, другие относятся негативно к этой процедуре.

Сегодня используется достаточно много методов раскоксовки. Часть этих способов известны давно, часть возникла относительно недавно. Они условно подразделяются на жёсткие и мягкие.

К мягким методам относится применение жидкостей, выпускаемых современной химической промышленностью. Их можно добавлять в горючее либо смешивать с маслом. Добавление такого состава осуществляется за 100 км до запланированной замены масла. Мотор очищается во время движения авто. Недопустимо создание значительной нагрузки на него на протяжении всего времени чистки. Обычно чистку проводят в течение пробега, а после прохождения заменяется моторное масло и мотор промывается с помощью специального вещества.

Видео по раскоксовке лучшим составом (по версии автора):

Несмотря на всю свою простоту, этот метод не даёт возможность целиком очистить мотор, убрав нагар. Срок его действия ограничен.

Наиболее эффективной является жёсткая очистка, использовавшаяся ещё для старых моторов.

Её суть – введение специального агрессивного вещества внутрь камеры внутреннего сгорания. Это ведёт к разъеданию и размягчению нагара. Для промывания мотора целиком и устранения нагара как с цилиндров, так и с клапанов, подойдёт керосинно-ацетоновая смесь.

Раскоксовка колец водой

Много автолюбителей используют более мягкий способ, обеспечивающий аналогичный эффект в плане устранения нагара. Раскоксовка поршневых колец своими руками с помощью воды является наиболее популярным методом среди владельцев любых авто. Эта процедура подразумевает наличие:

дистиллированной воды в ёмкости из пластика;
капельницы;
шланга;
тройника.

Вода в пластиковой бутылке подключается с помощью капельницы к подсосу мотора. Возможно применение не дистиллированной воды – фильтрационная система капельницы сможет её очистить. Вода начинает подаваться при работающем моторе. Двух-трёх капель ежесекундно достаточно во время холостого хода прогретого двигателя. Результат будет быстро достигнут, нагар будет снят, машина станет динамичной и экономной.

Раскоксовка колец керосином

Раскоксовка с помощью керосина, смешанного с ацетоном, является “дедовским” способом, доказавшим свою эффективность ещё на старых двигателях ВАЗ. Сейчас керосино-ацетоновую смесь нередко совершенствуют, вводя в нее масло или другие химические вещества.

Чтобы приготовить жидкость, нужно учитывать, что количество её должно составить примерно 150 миллилитров на цилиндр. Внутрь камеры сгорания, аналогично другим средствам данной категории, заливается незначительный объём масла, который усиливает эффект и не позволяет быстро испариться. Это ведёт к снижению расхода масла, улучшению динамики, предупреждает детонацию, возникающую вследствие неполного сгорания горючей смеси.

Замена масла должна быть обязательной, поскольку ацетон и керосин являются агрессивными в отношении масла. По этой причине по окончании процедуры следует обязательно заменить смазку. Во время первого запуска на период сжигания остатков нагара желательно установить устаревшие свечи, чтобы новые не испортились.

Раскоксовка без замены масла

Вышеупомянутые методы отличаются тем, что сразу после завершения процедуры необходима замена масла. Если же её выполнять неохота, можно применить определённые присадки для бензина либо дизельного топлива и провести раскоксовку без замены масла.

Основной функцией присадок является удаление веществ, возникающих вследствие сгорания, с помощью специального химического состава, проникающего внутрь цилиндра с горючим и снижающего объём нагара, а также удаляющего уже имеющийся. Их преимущества:

удобство в применении (нужно просто залить);
отсутствие необходимости в демонтаже свечей и замене масла;
появление защитной плёнки на поверхностях цилиндров.

Метод без замены масла подойдёт для устранения лишь небольшого объёма нагара (при значительном объёме присадки неэффективны). Его минус заключается в медленном достижении результата. Эффект можно заметить лишь после преодоления нескольких сотен либо даже тысяч км.

Пошаговая инструкция по проведению работ

Процедура раскоксовки обычно не представляет трудностей для автолюбителя с опытом и осуществляется в следующем порядке:

Авто прогревается до рабочего значения температуры с обязательной установкой в горизонтальную позицию.
Выкручиваются свечи зажигания (когда двигатель на бензине) или форсунки, или свечи накала (когда мотор дизельный).
При поворачивании коленвала с помощью храповика по часовой стрелке выставляется каждый поршень в среднюю позицию.
Состав для раскоксовки заливается внутрь камеры сгорания на некоторое время (указано в инструкции). Следует выждать от одного до двух часов либо оставить состав в моторе на всю ночь. Во избежание испарения в отверстия наживляются форсунки либо свечи.
После истечения необходимого времени выкручиваются свечи либо форсунки, отверстия накрываются ветошью. Затем проворачиваются с помощью стартера коленвал на протяжении пяти-семи секунд. Таким образом удаляются остатки состава и размягчённый нагар.
Потом свечи либо форсунки устанавливаются обратно, мотор запускается и работает при холостых оборотах в течение пяти-десяти минут.
Заменяются фильтр и масло.
При необходимости процедура может быть повторена после преодоления 50-100 километров.

Как защитить автомобиль от нагара

Если мотор еще не накопил нагар, значит время подумать, как сделать так, чтобы с этой проблемой и не пришлось столкнуться. Так, что же следует предпринять во избежание появления нагара?

Ездить при низких оборотах необходимо в как можно более щадящем режиме.
Автомобиль должен простаивать как можно меньше.
Зимой необходимо тщательно прогревать двигатель.
Масло требуется заменять вовремя.
Использование присадок увеличивает эксплуатацию мотора на 40 000 километров.

Соблюдайте эти простые рекомендации, и тогда проблема закоксовки колец обойдет вас стороной.

Видео инструкции по раскоксовке:

Самая дешевый метод (50 руб):