Хонда фит сколько свечей зажигания в двигателе?

Проблемы и надёжность двигателя Honda Jazz L13A1

В 2001 году компания Honda представила новое семейство двигателей. Это моторы L-серии, рабочим объемом от 1,2 до 1,5 литров. Они предназначены для компактных моделей. В первую очередь, это модели Honda Jazz и Honda City, также Civic, начиная с 8-го поколения до нынешнего 10-го поколения. Поздние версии способны тягать на себе такие немаленькие модели как Accord и CR-V.

В семействе двигателей L-серии несколько десятков модификаций, многие выпускаются до сих пор. Моторы имеют несколько исполнений головок блоков цилиндров, а именно с одним или с двумя распредвалами. Соответственно, с 8-ю или 16-ю клапанами. 16-клапанные версии оснащены системой VTEC. Самые современные 1,5-литровые модификации имеют и систему изменения высоты подъема клапанов VTEC, и систему изменения фаз газораспределения VTC и турбонаддув.

По сравнению с предшественниками D-серии, моторы L-серии установлены под капотом с правой стороны и поэтому их валы вращаются по часовой стрелке. Прежде двигатели Honda были левоходными.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку базового двигателя для Honda Jazz. Это 1,3-литровый L13A1. В ГБЦ этого двигателя установлено 8 клапанов и 8 свечей зажигания. В приводе ГРМ используется цепь, гидрокомпенсаторы отсутствуют. Блок цилиндров алюминиевый.

Надёжность двигателя Honda L13A1

Двигатели Honda L-серии оказались надёжными и неприхотливыми. Это справедливо по отношению ко всем этим движкам, выпущенным до 2015 года. По более свежим пока нет однозначной статистики.

Если говорить конкретно о данном базовом 8-клапанном агрегате, то единственным его слабым местом является система зажигания с 8-ю свечами и катушками. И то ее обслуживание обходится дорого, если владелец не соблюдает интервалов замены свечей.

Серьезные поломки двигателя и механический износ случается из-за неправильного подбора моторного масла.

Течь масла по датчику давления масла

В редких случаях на двигателе L-серии возможна течь масла по датчику давления масла. Причем течет именно сам датчик – корпусу и разъему. Эта проблема решается очень просто – заменой датчика. Он устанавливается без какой-либо прокладки.

Дроссельная заслонка

В первые годы выпуска на двигателе Honda L13A1 использовалась дроссельная заслонка с тросовым приводом и регулятором холостого хода. С 2003 модельного года с внедрением системы стабилизации появилась полностью электронная дроссельная заслонка.

Оба варианта дроссельной заслонки на моторе Honda надежные и некапризные. Появление на заслонке масляного налета может указывать на проблемы в системе вентиляции картера.

Довольно редко загрязнение дросселя или клапана холостого хода на данном моторе Honda становится причиной нестабильного холостого хода или рывков при разгоне. Чаще всего причина кроется совсем в другом.

После установки снятой дроссельной заслонки с троссовым приводом ее нужно обучить. Для этого после запуска двигателя нужно удерживать скорость работы двигателя на уровне 3000 об/мин до включения вентилятора.

Клапан EGR

Многие версии двигателей Honda L-серии оснащены клапаном EGR. Как правило его никто не отшивает и даже не глушит. Само себе глушение канала подачи отработавших газов не помогает, т.к. через некоторое время система самодиагностики фиксирует ошибку по работе данной системы. Поэтому владельцы Honda Fit предпочитают дружить с этой системой.

Клапан EGR легко снимается и чистится. Производитель предусматривает проверку и чистку клапана каждые 60 000 км или раз в 5 лет. На необходимость чистки указывает ошибка, означающая «недостаточный подъем клапана EGR». А если клапан неплотно закрывается, то обороты холостого хода двигателя заметно прыгают в широком диапазоне, также мотор может глохнуть. Перед чисткой клапана EGR следует приобрести новую прокладку, чтобы затем установить клапан на нее.

Помимо чистки самого клапана EGR следует чистить канал, по которому отработавшие газы попадают во впуск. Проходимость этого канала ухудшается, на что двигатель реагирует повышенным расходом топлива. После очистки этого канала расход топлива снижается на 1-1,5 литра/100 км.

Свечи зажигания

На двигателях L-серии c 8-клапанными ГБЦ используется система зажигания i-DSI с удвоенным количеством катушек зажигания и свечей.

Благодаря такому решению эти простейшие двигатели Honda прекрасно работают практически на любом топливе, замечательно и резво тянут во всём рабочем диапазоне, а также радуют низким расходом топлива.

Но чтобы не попасть на замену всех катушек зажигания, свечи зажигания нужно менять вовремя и сразу весь комплект. В середине 2000-х многие сервисмены и даже владельцы и не знали, что на этом моторе Honda аж 8 свечей. Поэтому меняли только передний ряд свечей.

Если двигатель эксплуатируется на хорошем бензине, то менять свечи нужно с интервалом в 30 000. Если качество бензина низкое, то свечи придется менять раз в 15 000 км.

На 1,3-литровом двигателе Honda L-серии используются совершенно обыкновенные свечи NGK или Denso, стоимостью по пару долларов за штуку. Все 8 свечей одинаковые.
А вот если упустить момент выхода из строя свечей, то придется менять катушки зажигания.

Катушки зажигания

Катушки зажигания преждевременно выходят из строя из-за изношенных свечей зажигания. На 8-клапанном двигателе Honda задние и передние катушки зажигания разные. Сегодня каждая новая оригинальная катушка зажигания Honda стоит порядка $70. Качественные заменители примерно вдвое дешевле. В любом случае, сумма на 8 катушек получается немаленькая.

В случае износа катушки начинают пробивать изоляторы. При осмотре катушек будут видны следы и места пробоя искры. В народе уже придумали метод продления срока службы пробивающих катушек: на них натягивают термоусадочную трубку подходящего диаметра или наматывают фум-ленту или термостойкую изоленту.

Это компромиссное решение, надолго такого «ремонта» не хватает. Вдобавок термоусадка может прилипнуть к гнёздам форсунок в ГБЦ, после чего катушки и свечи придется буквально выковыривать. Более удачным способом ремонта является замена изоляторов – есть предложения по неоригиналу.

Также отметим, что катушки могут развалиться просто от старости. В первую очередь это касается катушек заднего ряда – они сильнее нагреваются из-за соседства с выпускным коллектором.

Катушки могут пройти порядка 100 000 – 150 000 км, начнут пробивать и при снятии они просто развалятся в руках. Ремонтировать их бесполезно.

На износ катушек указывают пропуски зажигания, рывки и провалы при работе двигателя, особенно под нагрузкой.

Клапан системы ВКГ

Клапан системы вентиляции картера на двигателе Honda L13A установлен на крышке маслоотделителя, встроенного в блок цилиндров. Этот клапан стоит менять при появлении масляного налёта во впускном коллекторе или при небольшом расходе масла на угар.

ГБЦ

В головке блока 8-клапанного двигателя Honda L-серии один распредвал, который приводит клапаны через рокеры. Рокеры нанизаны на общую ось, которую в народе называют «флейтой».

В приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов. Проверку тепловых зазоров следует проводить раз в 50 000 км.

На неправильные зазоры клапанов указывает стук рокеров («стук клапанов»). Также могут возникнуть пропуски зажигания из-за того, что выпускные клапана поджимаются и перестают плотно прилегать к сёдлам.

Регулировка тепловых зазоров клапанов на двигателе Honda выполняется при помощи щупа, отвертки и ключа на 10. Номинальные зазоры впускных клапанов – 0,15-0,19 мм, выпускных 0,26-0,30 мм.
При регулировке зазоров клапанов следует заранее купить прокладку впускного коллектора, прокладку клапанной крышки и шайбы-кольца под винты клапанной крышки. Замена прокладки клапанной крышки может понадобиться, если установленная задубела, присутствуют подтекания масла наружу и в колодцы свечей.

На двигателях Honda L-серии, которые эксплуатировались на неправильном, а именно слишком густом масле типа 10W-40, бывают случаи появления выработки на оси коромысел («флейте»). Более густое масло хуже просачивается через узкие отверстия для смазки коромысел. Поэтому под коромыслами на оси возникает полусухое трение.
Если выработка будет значительной, то коромысла начнут постукивать и звенеть. Если владелец сменит масло на правильное, то мотор опять будет звенеть коромыслами из-за увеличенного зазора между коромыслами и их осью.

Цепь ГРМ

На двигателях Honda L-серии используется бесшумная пластинчатая цепь Морзе. Она натягивается не гидравлическим натяжителем. Вместо него используется направляющая с левой стороны, оснащенная рессорной пружиной. Эта цепь служит прекрасно, не растягивается, не изнашивается.

Но случаи ее замены все-таки есть. Износ цепи и обеих ее шестерен случается на моторах, на которых владельцы неудачно поэкспериментировали с моторным маслом. Этому двигателю положено масло с вязкостью 0W-20.

Оценить состояние цепи можно при снятии клапанной крышки. Люфта между пластинами цепи не должно быть, не должно быть выработки на зубьях шестерён. Из-за растяжения цепи нарушается угол опережения зажигания, увеличивается расход топлива, мотор тянет вяло.

Жор масла

Двигателю Honda L13A не свойственен жор масла. Но если появился расход масла на угар между заменами, а по утрам из выхлопной трубы валит сизый дым, то почти наверняка износились и затвердели маслосъемные колпачки.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Honda заказать с них автозапчасти.

Свечи зажигания Honda Fit / Jazz с 2001 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Honda Fit , скачать электросхему Honda Fit , электрооборудование Honda Fit , схема электрооборудования Honda Fit , двигатель Honda Fit , электросхема Honda Jazz , скачать электросхему Honda Jazz , электрооборудование Honda Jazz , схема электрооборудования Honda Jazz , двигатель Honda Jazz

6. Свечи зажигания

Замена свечей зажигания должна производиться с периодичностью (в зависимости от величины пробега автомобиля или длительности эксплуатации), предусмотренной регламентом технического обслуживания автомобиля.

Читайте также  Что меняется при замене масла в двигателе?

Замена свечей зажигания (кроме двигателя модели 1.5 SOНС VТЕС)

1. С помощью гаечного ключа отверните два винта крепления крышки, после чего снимите крышку, подняв ее вертикально вверх.

2. Очистите от грязи и масла зоны вокруг индивидуальных катушек зажигания, закрепленных на каждой свече.

3. С помощью гаечного ключа выверните винт крепления катушки зажигания и аккуратно снимите катушку зажигания.

4. Нажмите на рычажок фиксатора и отсоедините электроразъем от катушки зажигания. Прилагайте усилие к пластмассовому корпусу разъема, не тяните за провод.

5. С помощью 16-миллиметрового свечного ключа выверните и снимите свечу зажигания.

6. Вставьте в гнездо новую свечу зажигания и заверните ее усилием руки с помощью свечного ключа. Пока не затягивайте свечу слишком сильно.

7. Затяните свечу зажигания. Если у вас нет динамометрического ключа, доверните свечу на 2/3 оборота после того, как она прижмется к головке блока. Момент затяжки равен 18 Н·м.

Затягивайте свечи зажигания очень аккуратно, обеспечив требуемый момент силы затяжки. Недостаточная затяжка свечи приведет к ее перегреву и выходу двигателя из строя. При слишком сильной затяжке свечи можно повредить резьбовое отверстие в головке блока цилиндров.

8. Установите на место индивидуальную катушку зажигания. Закрепите ее винтом крепления.

9. Закрепите электроразъем на катушке зажигания. Убедитесь, что разъем надежно зафиксирован.

10. Повторите описанные выше операции для замены остальных трех свечей зажигания.

11. Установите на место крышку. Закрепите крышку, установив и затянув два винта ее крепления.

Марки и типы применяемых свечей зажигания

Двигатели рабочим объемом 1,2 л, 1,3 л, 1,4 л, 1,5 л SОНС:

Зазор между электродами свечи зажигания: 1,0 – 1,1 мм.

Замена свечей зажигания (Для двигателя модели 1.5 SOHC VТЕС)

1. Очистите от грязи и масла зоны вокруг индивидуальных катушек зажигания, закрепленных на каждой свече.

2. С помощью гаечного ключа выверните винт крепления катушки зажигания и аккуратно снимите катушку зажигания.

3. Нажмите на рычажок фиксатора и отсоедините электроразъем от катушки зажигания. Прилагайте усилие к пластмассовому корпусу разъема, не тяните за провод.

4. С помощью 16-миллиметрового свечного ключа выверните и снимите свечу зажигания.

5. Вставьте в гнездо новую свечу зажигания и заверните ее усилием руки с помощью свечного ключа. Пока не затягивайте свечу слишком сильно.

6. Затяните свечу зажигания. Если у вас нет динамометрического ключа, доверните свечу на 2/3 оборота после того, как она прижмется к головке блока. Момент затяжки равен 18 Н·м.

Затягивайте свечи зажигания очень аккуратно, обеспечив требуемый момент силы затяжки. Недостаточная затяжка свечи приведет к ее перегреву и выходу двигателя из строя. При слишком сильной затяжке свечи можно повредить резьбовое отверстие в головке блока цилиндров.

7. Закрепите электроразъем на катушке зажигания. Убедитесь, что разъем надежно зафиксирован.

8. Установите на место индивидуальную катушку зажигания. Закрепите ее винтом крепления.

9. Повторите описанные выше операции для замены остальных трех свечей зажигания.

Марки и типы применяемых свечей зажигания

Двигатель рабочим объемом 1,5 л SOHC VТЕС:

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

  • Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
  • Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
  • PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
  • WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

—>Хонда Fit в России —>

  • Автомобиль и закон
  • Выбор масла
  • Автозвук
  • Техобслуживание
    • Идентификация
    • Руководство по эксплуатации
  • Двигатель Honda
    • Регулировка клапанов
    • Двигатель в сборе
    • Установка двигателя
    • Цепь привода ГРМ
    • Головка блока цилиндров
    • Снятие оси коромысел
    • Проверка оси коромысел
    • Разборка головки блока цилиндров
    • Сборка головки блока цилиндров
    • Установка головки блока цилиндров
  • Вариатор
  • Подогрев сидений
Читайте также  Как работает турбина на дизельном двигателе?

Двигатель Хонда фит

В моделях 2001 и 2002 годов установлен двигатель L13 iDSI 1.3 литра. Преимущество такого двигателя это топливная экономичность за счет наиболее полного сгорания топлива. В двигателе установлены 8 свечей зажигания и 8 катушек зажигания по 4 на переднем и 4 заднем ряду. Рекомендуемое топливо АИ-95. Иногда 92-го недостаточно, возникает детонация, особенно если заправитесь на заправке с низкосортным бензином.

Еще лучше использовать 98 ой, но перед тем как на него перейти желательно измерить компрессию в цилиндрах и если в вашем двигателе компрессия окажется 15-16-17 очков (кгс/см2), то вам попросту необходимо использовать 95 и 98-ой, а вот от 92-го придется отказаться. Японские инженеры добиваются топливной экономичности за счет увеличения степени сжатия, а вот немцы наоборот делают свои двигателя адаптированными под 92 ой бензин, а экономичности добиваются за счет установки турбины. И если вдруг у вашей машины появился какой то стук, похожий на стук пальцев, который ощущается при резком нажатии на педаль газа, особенно при подъеме в гору, не пугайтесь — вам в бак залили бензин низкого качества, да еще и с добавлением присадок, увеличивающих октановое число. Забудте дорогу на ту заправку . . . где заправились в последний раз. Детонация не приведет ни к чему хорошему. Октановое число — показатель, характеризующий детонационную стойкость топлива (способность топлива противостоять самовоспламенению при сжатии).

При 17 кгс/см2 (бывает и такое), а это очень высокая компрессия для бензиного двигателя, вполне возможно, что происходит самовоспламенение топлива, в этом случае просто необходимо топливо с высоким октановым числом 95 и 98, ну а на наших российских заправках в лучшем случае есть АИ-80 с добавлением разных присадок, которые уже продаются даже в магазинах в свободном доступе, их добавляют, чтобы получить 92-ой и 95-ый. И уже становится редкостью, чтобы на наших российских заправках было высококачественное топливо, его попросту не хватит для всех, ведь машин становится все больше и больше. А некоторые автозаправки еще и накачивают свои емкости газом, превращая бензин в газировку, чтобы увеличить объем. Попробуйте залить полный бак до горловины и не вешая пистолет подождите 30-40 секунд (может чуть больше), выйдут пузыри из бака и у вас туда еще вместится пару литров топлива. А ведь счетчик тикает . и вам придется платить за 2-3 литра топлива, которое испарится у вас на глазах.

Шильдик под капотом на двигателе i-DSI сразу говорит о том, что в ваш автомобиль установили экономичный движок объемом 1.3 литра у которого 8 свечей зажигания. У двигателя с объемом 1.5 литра наклейка уже другая VTEC. В качестве бонуса производитель установил на эти двигателя цепной привод ГРМ, ресурс которого 250 тыс. км. Шум от цепного механизма практически не заметен, а вот надежность на высоком уровне и заслуживает похвалы, надо отдать должное японским инженерам так же и за реализацию системы натяжения цепочки, она на столько проста и надежна, что нет смысла залазить в движок раньше времени пока он не выработал свой ресурс. Башмак который натягивает цепочку изготовлен по принципу рессоры из нескольки слоев пластин, верхний из которых из износостойкого пластика способный служить очень долго, дольше самой цепочки, ну конечно же если саму цепочку ни кто не долбил молотком и в двигатель заливали качественное моторное масло , которое подходит именно для двигателей Хонда, а не все подряд как посоветовал сосед. Натяжение цепи происходит автоматически за счет подрессоривания самим башмаком, который зафиксирован с 2х сторон, осью М8*1,25 с низу и натяжителем сверху а прогибается в середине создавая тем самым натяжку цепи. Натяжитель башмака фиксируется 2 мя болтами М6, саму цепь он не натягивает а служит верхней точкой опоры для башмака. Если через год или два у вашего Фита забрякал движок на холодную, и регулировка клапанов не дала результат, сильно не нужно пугаться и рвать на груди волосы, большой катострофы нет, это вытянулась цепь примерно на 40% от допустимого износа и уже начала брякать. По мере прогрева двигатель перестает брякать и работает нормально, следующие 2-3 года можно ездить и не заморачиваться на то, что холодный двигатель постукивает. Уже только потом можно будет заменить цепочку когда она вытянется достаточно сильно или же пробег авто достигнет 250 тыс. км. Определить износ цепи можно измерив растояние в районе центра башмака, оно должно быть в пределах 19-15 мм, минимум 15 это уже под замену. На правой картинке башмак слева а успокоитель справа. На фото видно как изготовлен башмак, черная полоса дугой с ухом по середине это многослойные пластины их там 5 или 7 штук, а снаружи белый антифрикционный пластик, он так же бывает желтого и коричневого цвета, рядом цепь на которой есть метки для ее правильной установки. Заменить цепь можно не снимая двигатель, вот только повозиться придется хорошенько, да и инструмент пригодится специфический. Основная сложность будет в том, чтобы открутить шкив на коленвалу у которого момент затяжки 300 Н*м. Для этого потребуется торцевой ключ, головка на 19 и пара удлиннителей, желательно отечественного производства, китай сломается сразу не выдержав нагрузки, ну а так же полутора метровая труба и второй спец ключ чтобы удерживать от вращения сам шкив.

[Вопрос] Honda Fit 1.3, 8 свечей, нет питания переднего ряда КЗаж., F7 целый, поиск точки

  • Мне сказали 1 раз
  • Я сказал 10 раз

Для просмотра нужна авторизация!

Для просмотра Вам необходимо авторизироваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, перейдите по ссылке: Регистрация.

Отредактировано: RemEl в 7-8-2019 10:58

Двигатель 1,3 с 8-ю свечами. Сильно троит, колбасит, нет совсем тяги. При проверке катушек зажигания обнаружилось, что на всём переднем ряду отсутствует 12В питания. Вернее по мультиметру оно есть около 7В, но когда подключаешь лампочку — падает до нуля. Предохранитель F7 (15А под рулём) целый, после него 12В в норме. Если посмотреть схему, то видно, что 4 провода питания от разъёмов катушек B/Y (чёрный с жёлтой полосой) идут в жгуте к точке соединения, где они соединяются с проводом B/W (чёрный с белой полосой).
Вопрос к знатокам: где конкретно находится эта точка соединения? В моторном отсеке, за блоком предохранителей, в жгуте? Или в какой-то таинственной коробочке?

Последние посетители

  • Домкрат
  • Скрепка
  • Закрыть тему
  • Рупор
  • Маркер
  • Захватить диван
  • Топинатор
  • Просмотр анонима

  • Мне сказали 44 раз
  • Я сказал 1 раз
Там два предоха если мне память не изменяет. Смотри их. А если предохи живые то отреж и посади всё на один и делов то. А можешь помучится и отдельный провод кинуть или перетряхивай всю косу.

  • Мне сказали 1 раз
  • Я сказал 10 раз

Отредактировано: RemEl в 7-8-2019 11:19

Комментарий

  • Мне сказали 1 раз
  • Я сказал 10 раз

Ещё раз отдельно кинул провод на КЗаж. Машинка едет резво, насколько позволяет вариатор. Не троит. Проблем по динамике не вижу. Отсоединил принудиловку и о. чудо. 12В появилось само по себе как и должно быть! Только выехал из гаража, чих. пых. и опять не едет, троит, колбасит. 12В пропало. Кинул ещё раз провод на акум и заехал обратно в гараж.
Вот теперь чешу репу — с какой стороны начинать разбирать? Из салона со стороны блока предохранителей или со жгута моторного отсека? Шурудил, дёргал провода там и там — результата ноль. Что там, что там. разбирать до хрена. Разъём с проводами питания от предохранителей похоже на обратной стороне блока предохранителей, долезть и что-то померить не реально.
У кого опыта по Хондам побольше, где они обычно делают такие соединения. Думаю, что наибольшая вероятность плохого контакта именно в этой точке соединения.

Honda Jazz и Fit I с пробегом: вариатор, который смог, и свечи, которые замучаешься менять

Как можно затруднить замену свечей, если у вас не V6, не V8 и не оппозит? Научитесь у Хонды проектировать моторные отсеки и усложнять систему зажигания… Проблемы у Джаза приходят откуда не ждёшь. А откуда ждёшь (например, от вариатора), там всё относительно неплохо. Мы продолжаем рассказ о надежности первого поколения – предыдущая часть с описанием проблем кузова, салона и электрики находится здесь.

Тормоза, подвеска и рулевое управление​

Передние дисковые тормоза служат все свои 10 лет до плановой переборки суппортов. Ресурс дисков и колодок обычно 50+ даже с вариатором. Вот задние барабанные тормоза порой подводят. Не потому, что конструкция плоха, просто про их обслуживание забывают, а износ и коррозия элементов крепежа колодок со временем приводят к «болтанке» колодок и их смещению со своих мест. Часто заканчивается все заменой барабана и всей начинки – слетевшая колодка обычно перемалывает в труху все, включая тормозной цилиндр.

Сбои АБС связаны с основном с проводкой к датчикам, она не очень надежно выполнена – об этом мы говорили подробнее в первой части.

Подвеска проста и очень надежна. Настолько, что к пробегам в 200 тысяч многие владельцы с удивлением обнаруживают оригинальные детали. Но это у очень спокойных и бережливых. Чаще после 150 тысяч подводят не только опоры стоек передней подвески, но и сайлентблоки с опорами амортизаторов задней. Опоры стоек вообще штука нежная, плохих дорог не любят. Да и ступичные подшипники к такому пробегу обычно уже требуют замены. Но все сравнительно недорого, да и выбор неоригинала впечатляет. Жаль, что неоригинальные детали часто имеют ресурс в пределах 60 тысяч километров пробега, а варианты от грандов подшипникостроения стоят почти как оригинальные детали.

Рулевое управление с ЭУР не радует передаточным отношением: оно тут примерно как у Волги – оборотов пять от упора до упора. А еще ЭУР не очень драйверский, с грубым датчиком момента, к тому же его блок управления и мотор сравнительно часто подводят. Впрочем, тут выручает передаточное отношение рейки, многие и не подозревают, что у них был усилитель.

Сама рейка достаточно надежна: при аккуратном обращении она слегка постукивает, но сильно не люфтит и при пробегах 300+. Ну а если поломается, то ремонт недорог. Также нужно следить за люфтами вала рулевой колонки и ее креплением: болты отрывает, а карданчики люфтят.

Трансмиссия

Почти все российские Honda Jazz и Fit оснащены вариаторами, и почти все машины – переднеприводные. Полноприводных немного, хотя найти машину с 4х4 можно.

Механическая трансмиссия на Jazz/Fit практически беспроблемная, разве что привод коробки разбалтывается. Пятиступенчатые МКП требуют иногда менять масло и следить за его уровнем – с годами коробки начинают потеть, хотя быстрая потеря масла им несвойственна. Сцепление сравнительно недорогое, 8 тысяч рублей за комплект Luk и примерно 18 тысяч за оригинал (цены конца 2019 года). Выжимной подшипник крепкий и надежный, обычно при замене комплекта сцепления его не трогают.

Приводы, что на механике, что на машинах с АКП, трубчатые легкие и очень малого диаметра. Коррозия со временем подтачивает трубку, и она обламывается. Не забывайте делать антикор и снимайте с приводов бумажные наклейки, обычно именно они служат катализаторами поломок.

Найти машину с пятиступенчатым автоматом вряд ли получится, поскольку американских Jazz к нам почти не привозили. Коробки очень надежны и неприхотливы – подробно о них я писал в отдельной большой статье о хондовских вальных автоматах. Младших четырехступенчатых автоматов на Jazz/Fit не встречается.

В принципе, и вариатор серий SLYA/SZCA, полагающийся младшим моторам, – тоже штука весьма надежная. Не в последнюю очередь – по причине простоты конструкции и консервативности. Ремень тут толкающий производства Bosch – как на куче конструкций Jatco/Toyota/GM. Если хондовский оригинал дороговат, то можно взять нужный с любого другого вариатора. Гидротрансформатора нет, зато есть главный фрикцион.

Основная проблема – это износ ремня и конусов. Подшипники тут на редкость хороши, гидроблок очень простой, если не сказать «примитивный». Коробка требует строго «своего» масла, на чужом долго не ездит, с ним плохо работает главный фрикцион – резко и жестко. Но если лить HMMF-совместимое масло и ездить аккуратно, то ресурс фрикциона 200+, а ремня – где-то 250-300 тысяч.

Как ни странно, одна из важных проблем Джаза – это… низкая цена контрактного вариатора. Цены начинаются от 15 тысяч рублей, за 17-20 предложений уже очень много. А поскольку любой ремонт гарантированно дороже, то купить машину с коробкой, которую решили «доездить», можно легко. Причем сразу можно не понять, что прошлый владелец не заморачивался обслуживанием и даже заменой масла, а просто решил купить «контракт», как только машина встанет. Это действительно самый дешевый способ, ведь комплект фрикциона стоит от 12 тысяч рублей, ремень – тысяч 20. Масло тоже недешевое, примерно 900 рублей за литр (а нужно его 4,5 литра), на фильтр добавим еще тысячу, и сама работа – тысяч 15.

Если логика «ездить до победного» вам импонирует, то помните: машина может встать в самый неподходящий момент, а дешевые вариаторы когда-нибудь закончатся, да и сейчас уже не всегда получается купить агрегат с хорошим остаточным ресурсом, часто приходят и откровенно изношенные.

Поэтому лучше вовремя менять масло и стартовый пакет и все же следить за состоянием ремня. При подозрениях на износ лучше заменить, благо ремни в продаже есть б/у с еще хорошей боковой поверхностью, а хорошо отремонтированный агрегат лучше, чем лотерея с покупкой б/у коробки. Ну а если старт с места сопровождается сухим скрипом и подергиваниями, усиливающимися при наборе скорости, то ремонт уже смысла действительно не имеет.

Часть проблем с рывками – следствие износа левой опоры коробки. У нее очень маленький ресурс, в среднем – до 50 тысяч километров пробега. С ее износом связаны рывки при загрузке коробки и при торможении двигателем, а также повышенный уровень вибраций.

Отмечу, что коробка очень не любит холодных зим, почему – читайте в материале про прогрев АКП, в южных странах Европы эти коробки действительно «вечные».

Моторы

На Jazz/Fit ставили моторы 1,2 и 1,3, он же 1,4 в Европе. Расхождения объясняются легко: рабочий объем у первого 1243 «кубика», а у второго – 1339. Их постарались немного «развести» по классам. На «вершине гаммы» – мотор 1,5 L15A. Все три – одной и той же серии L, бензиновые, атмосферные. Никаких дизелей не предусмотрено даже для европейского потребителя.

Помимо специфических для моторов проблем стоит отметить очень плотную компоновку моторного отсека (даже маленькому движку тут тесно), систему охлаждения со слабым радиатором, постепенно расползающиеся к десяти годам шланги и корродирующие тонкие металлические трубки системы охлаждения.

Слабый стартер и аккумулятор – еще одна общая проблема, в теплое время года их хватает, а вот зимой джазоводы чаще других автовладельцев ищут, где прикурить, где купить новый аккумулятор, или ставят в багажник еще один аккум. Мотор очень плохо стартует при температурах ниже -20 градусов, медленно раскручивается, особенно если применяются масла с зимней вязкостью 5w, а не «нулевка». Да и греется он плохо, а кальциевые современные аккумуляторы в холодном состоянии плохо принимают заряд.

Конструкция двигателей L-серии не так уж консервативна. Алюминиевый блок с чугунными гильзами, привод ГРМ цепью, 8-клапанная ГБЦ у вариантов L12A/L13A и 16-клапанная с одним распредвалом (SOHC) – у L15A. Дроссель может быть электронным: на европейских версиях моторов – всегда, а на японских – только после рестайлинга. На них бывает и VTEC, и даже i-VTEC.

Железо очень надежное, поршневая группа и ГРМ спокойно выдерживают 300+ тысяч пробега, ресурс ограничен в основном масляным аппетитом и ошибками владельцев из-за старения системы управления и системы охлаждения.

Основные проблемы связаны с модулями зажигания и свечами системы зажигания i-DISI на 8-клапанных вариантах. Свечи на них менять тяжело, особенно задний ряд. Для доступа к нему нужно снять весь впуск. Верхние свечи заменить проще, достаточно хорошего удлинителя головки. А при редкой замене свечей и в отсутствие профилактики наконечников система сбоит: мотор работает с перебоями, сильно недодает тяги и постепенно убивает катализатор. Модули зажигания и сами выходят из строя, и ставить неоригинал не стоит, разве что NGK, который работает с гарантией.

Клапан EGR – еще одна головная боль моторов. Его прокладки текут, он сам подклинивает и требует чистки. Да еще и отключить его просто не получится. Грязный впускной коллектор – в основном его заслуга. Ошибка по EGR (код Р0409) проявляется и при повреждении жгута в клапане.

Подсосы через корпус дроссельной заслонки присущи моторам L12A/L13A с механическим дросселем, электронный дроссель европейских версий и на моторе 1,5 этого недостатка лишен. Подсосы через ось дроссельного узла – характерная проблема, она проявляется в виде плавающих оборотов холостого хода, а на машинах с вариатором – еще и в виде рывков при старте.

Поломки проводки на датчике положения коленвала (ДПКВ) – неприятность стандартная, но редкая. Связана в основном с течами масла по передней крышке двигателя, оно попадает на проводку, и изоляция разваливается со временем.

Ну и клапаны нужно регулировать часто, хотя бы раз в 50 тысяч километров. В отличии от «больших» моторов Honda, зазоры на 1,2-1,5 сильно изменяются. Зато регулируются как на Жигулях – болтом и контргайкой.

Еще одна типичная беда – сильная течь масла через заглушку распредвала. Впрочем, это лишь наиболее вероятное место на пробежном моторе: учитывая пробеги 200+ в среднем, течь может откуда угодно. Потеют все прокладки, передняя крышка и клапанная крышка, а сальники к такому пробегу обычно тоже просятся на замену. Хороший владелец переуплотняет стыки, плохой – доливает масло.

Брать или не брать?

Машина получилась ладной и практичной – как в плане потребительских свойств, так и в смысле надежности. Да, система зажигания совершенно неоправданно переусложнена, и если захотеть придраться, можно поругать качество проводки и недальновидное решение с арками кузова, про которое подробно рассказано в первой части. Но если вам нужен маленький вместительный хэтч, и у вас есть хотя бы тысяч 350 рублей, Jazz или Fit первого поколения – неплохой вариант.