Почему скачет напряжение в автомобиле?

НИВА КЛУБ

International Niva Club

  • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)Электрооборудование
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

    Разное напряжение в бортовой сети и на генераторе

    Разное напряжение в бортовой сети и на генераторе

    Сообщение AlexanderM » 09 дек 2019, 12:05

    Всем привет.
    У меня проблема. Мультиметр на клеммах аккумулятора на ХХ под нагрузкой и без нагрузки показывает всегда 14,3-14,5 В. А бортовой сети без нагрузки (без фар, без печки) 13,8-14 В. При включении электровентилятора может просесть и до 12,5В
    Вопрос: по законам физики при параллельном подключении сопротивлений (коими являются аккумулятор и вся остальная бортовая сеть) к общему минусу (массе автомобиля) напряжение везде должно быть одинаковым? Но у меня не так.

    Подробности.
    У меня нива инж 2131. После покупки б/у были проблему с электрикой. Прошлым летом заводилась с полтычка, т.е. заряда аккумулятора хватало. И компрессия приличная в моторе. Однако с приходом холодов зимой начались проблемы. Слабо крутил стартер. «Слабый аккумулятор» -решил я и полез разбираться. В процессе ремонта я перепаял старый диодный мост на новый, купил и поставил новый аккумулятор, перенес генератор наверх, на специальный кронштейн, подальше от грязи. Потом от греха купил и поставил новый генератор (110А, выдает стабильные 14,2-14,5В на хх при включеной нагрузке). Снял, проверил и прикрутил силовой провод плюс к стартеру (всё ок). Снял, проверил и поменял на новый силовой провод минус (изоляция подплавилась возле шпильки коллектора). Этот провод минус я заодно в точку соприкосновения генератор/мотор, чтобы не портилась изоляция от горячего коллектора. В общем и тогда и сейчас токи утечки стали всего 40 мА.

    Однако неделю назад (этой зимой) опять начались проблемы с машиной. Машина начала подтупливать при движении. Полез и зачистил до металла кузов возле шпильки аккумулятор и клемму провода массы массы, который на неё прикручивается. Замазал их смазкой. Видимо за год это место за год подокислилось и покрылось мелкой ржавчинкой. Проблема ушла. Машина едет стабильно и хорошо. Чек энжинов нет. Однако при этом фары с приборкой периодически при движении с постоянной скоростью периодически помаргивают и моргает питание видерегистратора от прикуривателя. Раз в 5 минут продолжительностью до 10 секунд. Т.е. плохой контакт где-то. Где? Полез смотреть. Токи утечки по прежнему 38-42 мА. Стабильные 14,2-14,5В на клеммах аккумулятора (значит такое же напряжение между плюсовой шпилькой генератора и корпусом нового генератора). Такое напряжение 14,2-14,5 В между плюсовой клеммой аккумулятора и любой металлической частью кузова. Т.е. масса вроде как хорошая. Однако между предохранителем и кузовом напряжение около 13,8 В на ХХ. А при включении потребителей просаживается до 13,5 В. А на аккумуляторе стабильные 14.5В при тех же включенных потребителях. Хотя минус-то у них один (кузов автомобиля).
    Снял торпеду, чтобы посмотреть на всю проводку, приходящую из моторного щита. Практически идеальное состояние. Машина не топилась и на оффроуде жестком не ездила. Проводка с 2006 г. (если не менялась) выглядит на твердую четверку. Открутил и зачистил шпильку массы под приборкой (было идеальное состояние, без ржавчины). Разомкнул и попшикал во все разъемы, которые нашел. Нигде подозрительным подплавлений пластик и изоляции не заметил. Купил и поставил 3 новые реле 3747. И всё равно при включении потребителей бортовая сеть просаживается до 13,7В. А на аккумуляторе всё впорядке 14,5В. Измеряю одним и тем же мультиметром сначала аккумулятор, потом между шпилькой массы под приборкой и предохранителем на 16А

    Вопрос — что делать дальше? Разматывать изоленту со всех жгутов и искать причину в плохом проводе плюс, приходящем на предохранитель от клеммы плюс аккумулятора и генератора? Как вариант искать массы под фарами. Подумываю ехать к автоэлектрику, но не хочется выслушивать фразы в стиле: «И так сойдет, забей, так и должно быть!» или «поменяй диодный мост на новом генераторе. «. На мой взгляд напряжение везде должно быть одинаковым, и на аккумуляторе и в бортовой сети автомобиля. Ведь это всё параллельное подключение к общему минусу кузова машины.

    Генератор дает перезаряд на аккумулятор, причины и способы их устранения

    Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

    Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

    Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

    В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

    Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

    Схема подзарядки АКБ

    Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

    Эта цепь в себя включает:

    1. Генератор.
    2. Выпрямительный блок (диодный мост).
    3. Реле-регулятор.
    4. Блок предохранителей.
    5. Замок зажигания.
    6. Контрольная лампа заряда.
    7. АКБ.

    Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:

    1. После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
    2. Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
    3. После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
    4. После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

    Подробная схема показана ниже.

    Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

    Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

    Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

    То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

    Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

    Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

    Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

    На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

    По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

    Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

    Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

    Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

    Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).

    В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

    При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

    Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

    Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

    Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

    ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

    Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

    ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

    Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

    Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

    Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

    1. Реле-регулятор.
    2. Цепь системы зарядки (все соединения).
    3. Предохранитель.

    И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

    Диагностика реле-регулятора

    Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

    Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

    На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

    Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

    Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

    Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

    При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

    Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

    Добираемся до места ремонта

    Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

    Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

    Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

    Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

    Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

    Скачки напряжения в бортовой сети автомобиля

    Как определить проблемы с электричеством в автомобиле?

    Первым делом стоит понять, действительно ли в вашем авто проблемы с электропитанием. Существует две группы неполадок в этом плане, грубо можно разделить все проблемы на неполадки при запуске и странную работу электросети после запуска двигателя. Это важно различать, так как в данных процессах задействованы разные модули. Стоит разобраться с тем, на какие же симптомы автомобиля стоит обращаться, если электросеть плохо работает уже после запуска двигателя:

    • слишком тусклая работа всех ламп в салоне, а также головного света, габаритов и стоп-сигналов, это может быть не сильно заметно, но в реальности разница яркости ощутима;
    • выключение некоторых элементов электрической сети самовольно при довольно больших нагрузках, к примеру, во время включения вентилятора в салоне может выключаться музыка;
    • при прогазовке на холостых оборотах заметно увеличивается на секунду яркость подсветки в салоне, а вот при включении другого оборудования яркость снижается;
    • возможно еле заметное или назойливое мигание света, неравномерное освещение дороги, быстрый выход из строя лампочек во всевозможных модулях вашего автомобиля;
    • заметно ощущается снижение скорости работы вентилятора, когда включается оптика, музыка или другие потребители электропитания, в сети может присутствовать неверное подключение.

    Проблема в том, что к множеству таких проявлений владелец автомобиля вполне может привыкнуть. И в этом случае никаких сюрпризов не будет. Можно привыкнуть к тусклому свету, плохой работе обдува и к прочим неприятностям. Но в целом такой режим эксплуатации очень сильно вредит вашему автомобилю. Возможен внезапный выход из строя бензонасоса, системы климата, плохое срабатывание автоматической коробки передач и других узлов.

    Генератор и его окружение — источники просадок электричества

    Просадки в сети зачастую связаны с генератором и его работой. Теоретически после включения силового агрегата аккумулятор отправляется отдыхать и даже подзаряжается от генератора. Все задачи по обеспечению электропитанием берет на себя именно это небольшое устройство. Существует определенный ряд неполадок, который стоит всегда учитывать при наличии таких проблем. Вопрос нерабочего генератора решается с помощью устранения таких неполадок:

    • щетки генератора приходится менять довольно часто на отечественных авто (элемент называется в народе «шоколадкой»), но на качественных машинах они редко выходят из строя;
    • часто причиной проблем является реле генератора, которое не выдает нужного напряжения в силу внутренних поломок, его можно просто заменить для нормальной работы;
    • также проблемы возникают с диодным мостом, из-за поломки одного из диодов напряжение в сети может скакать или быть постоянно на очень низком уровне, это стоит устранить;
    • проблема с неисправностями физической части генератора реже бывает причиной, но ее также стоит проверить, вполне возможно, что речь идет о необходимой замене вала и подшипников;
    • масса и качество проводов до основных модулей — крайне хитрой проблемой является отсутствие хорошей массы, достаточно подергать и почистить контакты, чтобы решить проблему.

    Но это лишь предполагаемый список проблем с генератором. Последствием такой проблемы будет постоянно загруженный аккумулятор. Также при отсутствии тока в 14.1 Вольт от генератора аккумулятор не сможет заряжаться. Поэтому следует промерять все напряжения в сети с помощью обычного тестера, чтобы выяснить реальное положение вещей. Даже в самой дорогой и элитной машине такая поломка способна свести владельца с ума различными проявлениями проблем.

    Устранение проблем своими руками

    Диагностику автомобилей модели ВАЗ 2114 лучше начать с наиболее доступных и простых причин возможных проблем. Необходимо отрегулировать натяжение ремня привода, убедиться в исправном состоянии его щёточного механизма (включая общее состояние держателя).

    Подтянуть крепления силовых проводов. Заботы же по демонтажу всего узла и его ревизию провести после того, как все предыдущие варианты результатов не дали.

    Как и в предыдущем случае, начинать необходимо от простого случая к сложному:

    • проверка состояния регулятора;
    • ещё раз убедиться, в наличии менее 14,6 В на холодном моторе;
    • выключить двигатель, отсоединить клеммы АКБ;
    • отсоединить всю электропроводку от ремонтируемого агрегата;
    • снять пластиковую защиту электроконтактного узла;
    • снять колодку проводов и открутить 2-а крепёжных винта;
    • снять регулятор;
    • убедиться в хорошем состоянии щёток и щёткодержателя, в противном случае – заменить;
    • с помощью аккумулятора, лампочки на 12 В. и 2-х пальчиковых батареек проверить работоспособность «таблетки». Подавая поочерёдно 12 В и затем 15 В убедиться, что лампочка на щётках горит;
    • в противном случае – заменить «таблетку» аналогичной моделью;
    • проверка и замена диодного моста (подковы), с этой целью генератор с автомобиля лучше снять;
    • отвернуть накидным или торцевым ключом 3-и крепёжные гайки и 2-е гаки крепления дистанционных втулок;
    • отсоединить питающие провода (пайка) и снять «подкову»;
    • в таком состоянии можно выполнить проверку на пригодность всех 6- и силовых и 3-х дополнительных диодов, при наличии мультиметра и определённых навыках электрика;
    • неисправные диоды заменить или приобрести новый узел целиком;
    • одновременно можно проверить на пробой и обмотки самого генератора;
    • его замена без снятия защиты;
    • подобрать нужный инструмент — различные ключи размером 13 мм. и 10 мм, торцовые головки размером 13,17 и 19 с трещоткой, рычаг (монтировку);
    • отсоединить АКБ;
    • ослабить излишнее натяжение ремня привода снять его, вместе с узлом регулировки;
    • снять провод подключения АКБ;
    • головкой на «13» открутить оба болта крепления регулировочного кронштейна к блоку автомобиля, один из них длиннее другого;
    • после этого, разворачивая генератор по ходу часовой стрелки, можно будет снять его ось крепления к кронштейну;
    • следует не упустить возможность проверить состояние переднего подшипникового узла;


    Сняв, таким образом, электроустановку можно заняться решением всех как механических, так и электрических проблем, связанных с работоспособностью этого узла. Однако следует предположить, что если замена «таблетки» и регулировка натяжного ремня — операции вполне доступные для рядового автолюбителя, то манипуляции всё же лучше делать в специализированных автосервисах.

    Провода, неродные подключения, некачественные приборы

    Вопрос некачественного подключения потребителей бортовой сети стоит рассмотреть подробнее. Если вы сами устанавливали магнитолу в авто, взяв питание с неположенного места, проблема просадки аккумулятора и нагрузки на все жизненно важные органы будет очень актуальной. Кустарное вмешательство в систему электрического питания лучше исключить и вовсе. Если что-то нужно поставить, обратитесь на станцию и сделайте это качественно. Возможны такие проблемы повышенной нагрузки на систему:

    • один из потребителей тянет на себя все напряжение, понижая его в сети до невероятных показателей, это может быть сабвуфер или мощные динамики, которые не предусмотрены в авто;
    • вы дополнительно установили мощное оборудование и подключили его через прикуриватель и другие элементы электрической сети, которые для этого не предназначены;
    • в подключении использованы некачественные провода, также проблема с проводами может быть в машине с завода, это можно устранить только заменой проводки на более дорогую;
    • сбой в одном из важных элементов электросети, наличие повышенного расхода электричества и значительное затягивание ресурсов машины на себя, что негативно влияет на сеть;
    • проблемы с неправильно установленными реле и предохранителями, которые нарушают нормальную работу органов автомобиля, но определить это можно только после профессиональной диагностики.

    Системы возбуждения и автоматического регулирования напряжения синхронных генераторов

    Требования Правил Регистра к распределение активной и реактивной нагрузки при параллельной работе генераторов

    Основными приемниками электроэнергии СЭС являются асинхронные двигатели.

    Они создают для судовых генераторов активно-индуктивную нагрузку. Такую нагрузку можно представить состоящей из активной и индуктивной частей.

    Как известно из курса электрических машин, при параллельной работе синхронных генераторов активную нагрузку изменяют изменением подачи топлива приводных двига-

    телей генераторов, а реактивную – изменением тока возбуждения генератора.

    Изменение подачи топлива обеспечивают АРЧ дизелей ( турбин ), изменение тока возбуждения – АРН генераторов, в состав которых входят специально предназначенные для этой цели реактивные компенсаторы ( компенсаторы реактивной мощности ).

    Поэтому Правила Регистра устанавливают требования к распределению как актив-

    ной, так и реактивной нагрузки.

    Требования к распределению активной нагрузки состоят в следующем::

    1. при набросе (сбросе) 100 %-ной нагрузки изменение частоты враще­ния ПД не должно превышать ± 10 % номинального значения, а установившаяся частота вращения не должны отличаться более чем на ± 5 % номинальной (это требование одинаково для турбин и дизелей, за тем исключением, что у дизелей наброс нагрузки проводится в 2 ступени, по 50 %

    2. колебания частоты вращения (размах) ДГ при нагрузках 25-100 %

    номинальной должны находиться в пределах ± 1
    %
    номинальной;

    3. должна обеспечиваться возможность местного и дистанционного изменения ча

    стоты вращения в пределах ± 10 %

    Более подробно работа АРЧ рассматривается ниже ( см. п. «Распределение нагруз-

    ки между параллельно работающими генераторами» ).

    Требования к распределению реактивной нагрузки такие.

    1. генераторы переменного тока, предназначенные для параллельной работы, долж

    ны снабжаться такой системой компенсации реактивного падения напряжения, чтобы во время параллельной работы распределение реактивной нагрузки между генераторами не отлича­лось от пропорциональной их мощности более чем на 10% номинальной реактивной нагруз­ки наибольшего генератора или не более чем на 25% номинальной мощности наименьшего генератора, если это значение меньше вышеуказанного.

    2. при параллельной работе генераторов переменного тока и нагрузке от 20 до100%

    номинальной мощности могут быть допущены колебания тока в пределах ±15% номиналь­

    ной величины тока наибольшего генератора.

    На напряжение судовых синхронных генераторов влияют 3 причины:

    1. частота вращения ПД ( дизеля, турбины );

    2. изменение тока нагрузки генератора;

    3. нагрев при работе обмоток статора и ротора генератора.

    Рассмотрим действие этих причин более подробно.

    1. При изменении частоты вращения ПД изменяются сразу два параметра синхрон-

    Напряжение бортовой сети

    Вчера от нечего делать зашёл в тестовый режим БК и проверил напряжение в бортовой сети. Оказалось, что на любых оборотах двигателя оно не превышает 13,7 В. При включении мощных потребителей (свет, обогрев лобового, и т.д) проседает до 13,4 В.
    По букварям знаю, что нормальное напряжение при работающем двигателе должно быть в пределах 14-14,1 В, поэтому напрягся и забеспокоился.
    Это проблема с цепью генератора, или очередная особенность FOCUSа?
    У кого сколько вольт на напряжометре в БК?

    напряжение бортовой сети, электропроводка, электрика, напряжение, генератор, зарядка аккумулятора

    Тоже не смог сходу перевернуть блок предохранителей — временно решил так (переставил предохранитель в резервное место — там общий пин есть, а у бортика пустое место):

    Медный провод загнул набок, чтоб крышка закрылась.

    Там тестером элементарно проверяется — у 31 и 30 предохранителей общая шина — соответственно должен быть контакт между пинами, что дальше от бортика. В прикрепленном в топе сообщении это видно.

    Я правильно понял, что надо снять воздушный фильтр и АКБ с коробом, чтоб до шины снизу добраться?

    Много мусолилось, но все- таки 13,5-13,7 (обороты ДВС 1000-5000) для Форда это нормально .
    Было на старом гене 13,8-14,2, пока не завыл
    Поменял щетки, мост и регулятор — стало 13,5-13,7

    31 предохранитель прозванивается до регулятора, провода регулятора проверенны и пропаены

    цитата:
    Вот что получилось после сна это много?

    походу много, ФФ2, хеч, 2008 рестайлинг, 2.0 бенз, механика. Через 45(время прописаное заводом) минут после выкл зажигания, потребление было 0.01-0.02 не больше.

    Всем привет. В общем ситуация такая: проверяли на 2х фордах: 1.6 и моем 2.0.

    На х.х. без нагрузки выдает около 14.5-14.7В

    Проверка на х.х. с включением нагрузки.
    На 1.6 при включении обогрева и фар (д+б) — 12.1 В
    На 2.0 при включении обогрева лба и заднего стекла,зеркал, биксенонв положении дальний свет — 11.98 В

    Стоит поднять обороты до 2-3000 — зарядка выравнивается — 14.6-14.8В

    Свой генератор в прошлом году ремонтировался(замена диодного моста) и прогонялся на стенде. В проводах потери нету,проверял как на генераторе (соед. + генератора с блоком двигателя),так и на самом акб.

    Теперь вопрос: кто замерял у себя,какие показатели были на х.х и под нагрузкой с увеличением оборотов?

    Почему скачет напряжение в автомобиле?

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 1344
    Регистрация: 20.3.2011
    Город: Белая Глина
    Авто: Honda Aria
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 102 раз(а)

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 3
    Регистрация: 19.1.2012
    Город: Санкт-Петербург
    Авто: нет авто
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 0 раз(а)

    Мне генератор даже чинили.
    Заехал на ТО к официалам, сказали, что генератор выдает 18 В.
    Они сами не чинят, могут только поменять на новый за 40000 р.
    Предложили отремонтировать в другой конторе, что я и сделал.
    Там заменили реле и обмотку.
    Генератор поставили на место.
    Так что с натяжением скорее всего все нормально.
    Кстати до этого были проблемы с ремнем. При слабом натяжении он свистит.
    Сейчас этого нет.
    Аккумулятор тоже поменял.

    PS данная проблема наблюдалась еще до похода на ТО, но я значения не придавал.

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 849
    Регистрация: 23.11.2010
    Город: АСТРАХАНЬ
    Авто: нет авто
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 38 раз(а)

    Сообщение отредактировал SERGIK066 — 19.1.2012, 20:56

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 3
    Регистрация: 19.1.2012
    Город: Санкт-Петербург
    Авто: нет авто
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 0 раз(а)

    До ТО стоял родной.
    Сейчас — Bosh
    мощность не помню, но размеры — как и у родного.
    Если это принципиально, уточню, когда дойду до машины.

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 849
    Регистрация: 23.11.2010
    Город: АСТРАХАНЬ
    Авто: нет авто
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 38 раз(а)

    на счет генера еси надумаешь вот этому чувачку напиши, у него дешево и не кинет еси чо.
    ссылка

    Сообщение отредактировал SERGIK066 — 20.1.2012, 7:18

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 489
    Регистрация: 20.7.2008
    Город: Кузня
    Авто: Honda Fit
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 11 раз(а)

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 41246
    Регистрация: 26.11.2007
    Авто: другое
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 1473 раз(а)

    При исправной проводке и исправном аккумуляторе, напряжение выше 15.5 вольт не поднимется, генератор раньше сдохнет, чем сможет это сделать.

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 1511
    Регистрация: 6.7.2008
    Город: Прокопьевск
    Авто: другое
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 99 раз(а)

    Группа: Модераторы
    Сообщений: 10205
    Регистрация: 3.9.2008
    Город: Абакан
    Авто: другое
    Пол: Мужской
    Материально помог форуму.
    Поблагодарили: 560 раз(а)

    Емкость АКБ вообще на эту проблему (ну вообще никакого) влияния не оказывает.
    Генератор при повышенном напряжении в сети не сдохнет. Скорее выкипит аккумулятор или погорит чувствительная аппаратура.
    А генератор будет выдавать свои 20 вольт и ни чего ему не будет.

    Скачки напряжения в бортовой сети возникают из-за неисправности датчика нагрузки (ELD), либо из-за неисправного регулятора напряжения, также из-за пробитых(окислившихся/грязных) диодов.

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 431
    Регистрация: 26.10.2009
    Город: Москва
    Авто: нет авто
    Пол: Мужской
    Поблагодарили: 35 раз(а)

    блин.. столько тем похожих..

    Товарищи Фитоводы.. помогите:

    моргания лампочек (габариты, салон) на холодном двигателе — очень часто.. на ходу — довольно часто (как правило — на длинной прямой).
    вплоть до того что отказывает (работает рывками) ЭУР.. при этом (проблемах ЭУР) почти всегда загорается индикатор подушки безопасности (SRS)..
    иногда мигает и без проблем ЭУР.. слышна неровная работа двигателя (как пропуск зажигания), выхлоп тоже рывками выходит .. пропадает внезапно.. иногда после прогрева двигателя (чуть позже чем погаснет индикатор) — как будто мотор переходит в другой режим.. на ходу пропадает быстро, но один раз держалось с минуту..

    бывает, что при повышении нагрузки — моргания появляются (т.е. лампа в салоне — не мигает, добавить габариты — замигала.. либо добавить габариты — чуть мигает, добавил головной свет — сильно мигает)

    ошибку пойду считаю. чего ещё — померять напряжение (обычным тестером) с нагрузкой и без — как в мануале?

    генератор стоит 40тыс. отдельно регулятор и авыпрямитель — 7-10.. а кто это из них — как определить (регулятор или выпрямитель)?
    одну такую детальку я потянул бы и новую..
    или надо на разборах искать генератор в сборе (там опять гаранти нет, и цена поди неслабая)?

    P.S. появилась после оставления машины.. без меня её гоняли на СТО, вероятно там починили прикуриватель и мыли моторный отсек..

    Клуб владельцев Honda Fit (Honda Jazz) — ссылка