Как убрать ржавчину с порогов автомобиля?

Что делать, если пороги начали ржаветь

Появление ржавчины на металле считается естественным процессом. Производители авто не всегда защищают элементы кузова дополнительной оцинковкой, поэтому через несколько лет водители замечают первые очаги коррозии на днище, колесных арках и порожках. Рассмотрим, что делать в первую очередь, если начали ржаветь пороги, чтобы остановить процесс и восстановить структуру металла.

Причины появления ржавчины

Пороги и арки считаются самыми уязвимыми частями кузова. Технологически детали обеспечивают защиту днища от первичной коррозии. Порожки кроме этого препятствуют проникновению влаги в салон, в рамных конструкциях авто выполняют силовую функцию, обеспечивают кузову необходимую жесткость на кручение.

Порог первым принимает на себя брызги, летящие камни, агрессивное воздействие солевых реагентов зимой. Есть несколько причин, почему на детали появляется ржавчина.

  1. Микротрещины ЛКП. Под краску проникает влага, кислоты, которые разрушают металл изнутри.
  2. Отсутствие антикоррозийной защиты. Производственный способ оцинковывания горячим методом остается самым надежным средством защиты металла от ржавчины. Не все производители используют дорогостоящий способ. Компания Вольво остается одним из немногих брендов, которые цинкуют кузов своих авто в два-три слоя, первые очаги коррозии на машинах появляются не раньше, чем через 9-12 лет, при условии, что металл не разрушался при аварии.
  3. Несвоевременная обработка порога антигравием.
  4. Систематическая ночевка авто на улице под дождем и снегом. Влага разрушает голый металл достаточно быстро. При производстве кузова производитель покрывает металл защитным полимерным слоем, который сохраняет свойства до 1,5 лет. Если не следить за состоянием кузова, то уже после первой зимы на новом авто можно увидеть потрескавшееся ЛКП и начало ржавчины.

Виды коррозии

Коррозия различается по степени поражения металла. Если появилась ржавчина на порогах, то первое, что нужно делать — это провести полный осмотр кузова, не ограничиваясь диагностикой только внешней части и видимой поверхностью колесной арки.

Мастера-жестянщики в 40% случаев сталкиваются с проблемой, когда на внешней части порога виден небольшой участок ржавого металла. При вырезке элемента, мастер обнаруживает полностью выгнивший усилитель и начало коррозии днища. По степени поражения коррозия бывает трех видов:

  1. Первичная. Ржавчина покрыла часть порога, не проникла во внутренний короб. Дефект устраняется самостоятельно зачисткой металла.
  2. Средняя. Ржавчина проникла в скрытые полости порога, есть локальные сквозные отверстия, днище покрыто первичной ржавчиной. Рекомендуется частичная замена поврежденного металла и полная тщательная зачистка кузова антикоррозиоными средствами с установкой накладок и брызговиков.
  3. Гнилой порог. Коррозия разрушила более 60% металла, есть большие сквозные дыры, металл крошится при ударе. Необходимо полностью менять деталь, проверять состояние поддомкратников, лонжеронов, при необходимости проводить полный цикл сварочных работ.

В зависимости от того, какой химический элемент разрушает металл, коррозия разделяется на:

  • электрохимическую;
  • химическую.

В первом случае агрессивным реагентом выступают соли, кислоты, электролит, которые соприкасаясь с металлом, вызывают электро-импульс, выделяют водород и запускают процесс окисления. Второй вариант — это окисление метала водородом и кислородом, находящимся в воде.

Методы борьбы с коррозией

Если водитель обнаружил ржавые пороги у машины, то что делать в первую очередь? Рассмотрим это далее:

  1. Провести осмотр, выявить степень повреждения.
  2. Купить подходящий автомобильный антикор, антигравий, инструмент и материал для ремонта.
  3. Выбрать метод ремонта и дальнейшей защиты порога от разрушения.

Водителям доступно несколько способов ремонта и защиты порога. Среди наиболее продуктивных и экономичных остается грунтовка порога, обработка антигравием. Следить за состоянием порога необходимо регулярно, внешние осмотры кузова проводятся каждый месяц, полная диагностика на яме или подъемнике выполняется раз в 12 месяцев.

Максимальный срок работы битумной мастики, которая остается самым надежным материалом для обработки внешних поверхностей, 12-18 месяцев, при условии отсутствия механических повреждений.

Грунтование

Использование грунтовки с большим содержанием цинка не может полностью защитить порог от ржавчины. Материал не обладает стопроцентными изоляционными свойствами. Прослойка между ЛКП и металлом порога имеет гигроскопичность 4-8%. Это значит, что через материал все равно проникает влага.

Грунтование остается надежным средством, если использовать его вместе с парафиновыми антикорами и ингибиторами ржавчины. Главные правила при нанесении грунтовки:

  1. Металл должен быть вычищен до белизны, обезжирен.
  2. Грунтовка наносится на сухую поверхность.
  3. Битумная мастика наносится на полностью просохшую грунтовку.

Начинать работу по защите порога рекомендуется с осмотра нижней кромки двери.

Ламинирование

Ламинироание считается достаточно надежным средством того, как можно остановить коррозию порогов автомобиля, но только в том случае, если очаг ржавчины полностью законсервирован. При самостоятельном ремонте водители не всегда могут полностью убрать первичную ржавчину с детали. Когда нет серьезного разрушения, варить порог не нужно, но очистить заметную ржавчину нет возможности. В этом случае используются ингибиторы коррозии, жидкие антикоры, которые после высыхания создают прочную герметичную пленку.

Ламинирование — это установка прозрачной пленки на внешнюю часть порога. Может использоваться бронировочная виниловая или полиуретановая пленка, есть вариант распылить ламинат аэрозолем. Пленка не только предохранит металл от разрушения, но и защитит ЛКП от мелких сколов при ударе гравием, придаст авто ухоженный вид. Удаление пленки занимает до 30 минут.

Внешняя обработка

Внешняя защита порогов предусматривает использование антигравийных и антикоррозийных составов и установку накладок. Процесс должен начинаться со снятия старого покрытия ЛКП и зачистки металла. Если следы ржавчины отсутствуют, кузов ошкуривают наждаком.

Для внешней обработки используют плотные антикоры, битумные мастики, которые устойчивы к перепадам температуры и сохраняют минимальную эластичность в своем внутреннем слое. Надежность защитного слоя антикора зависит в первую очередь от качества подготовительных работ. Лучшие мастики для внешних панелей:

  • LIQUI MOLY Wachs;
  • Body 930;
  • Dinitrol 479;
  • Tectyl Bodysafe.

Плотные составы имеют минимальную толщину и герметичность, не позволяют образоваться ржавчине под слоем грунтовки.

Внутренняя обработка

Для внутренней обработки порога, который конструктивно представляет собой пустотелый короб, используются парафиновые и масляные антикоры, они распыляются аэрозолем или заливаются во внутренний карман через технологические отверстия.

При ремонте рекомендуется сделать одновременную внутреннюю обработку колесных арок. Детали расположены рядом и при гниении одной из них коррозия быстро перекидывается на другую. Лучшие антикоры на основе масла и парафина для внутренних полостей:

  • Dinitrol ML;
  • Tectyl ML;
  • LIQUI MOLY;
  • ВЭЛВ Мовиль-5Э.

Масляные составы предназначены консервировать и убирать первые очаги ржавчины, срок работы состава до 1 года.

Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины

Внутренние части порогов должны обрабатываться сразу после покупки авто, это обезопасит кузов от преждевременного износа. Рассмотрим, что делать, если уже появилась первая ржавчина на порогах автомобиля по шагам:

  1. Удалить внешний слой ЛКП.
  2. Открыть доступ ко внутренней части порога.
  3. Зачистить место коррозии наждачной бумагой Р-80, обработать ингибитором ржавчины.
  4. Залить во внутренний карман Мовиль или антикор на основе парафина.
  5. Прогрунтовать внешнюю часть порога.
  6. Обработать битумной мастикой, на заключительном этапе покрасить.

Для дополнительной защиты видимой части порога используются пластиковые или железные накладки. При установке дополнительных элементов на саморезы, необходимо обрабатывать болты пушечным салом. Это предотвратит возникновение электрохимической коррозии.

Мовиль и пушсало

Пушечное сало остается одним из лучших недорогих материалов для обработки внутренних частей кузова: днища, порогов, колесных арок. Материал образует плотную вязкую пленку, которая герметично консервирует имеющиеся очаги первичной коррозии и предотвращает появление ржавчины. Срок работы антикора до 1,5 лет.

Сложность нанесения пушсала заключается в плотности состава, его нельзя залить через технологическое отверстие. Обработка пушечным салом проводится на стадии ремонта, когда на кузов приваривается планка усилителя.

Мовиль распыляется во внутренний короб через техотверся, состав имеет высокую вязкость, но при этом остается жидким. Из недостатков Мовиля отмечают стекание антикора вниз, поэтому состав чаще применяют для днища.

Современные антикоррозийные средства

С каждым годом производители автохимии и средств для защиты выпускают на рынок все больше специальных составов, наиболее популярны следующие марки:

  1. Бренд RUST STOP производит профессиональные антикоры лучшие по специализации.
  2. TECTYL. Антикоры используются на авто, которые предназначены для эксплуатации в экстремальных условиях.
  3. АMERCASOL. Состав не позволяет появляться коррозии до 3 лет, считается самым долговечным покрытием.
  4. BODY. Имеет оптимальное соотношение цена/качество.

Протекция поврежденных порогов

Протекция ― современный способ провести защиту детали, которая имеет степень повреждения более 25%. Что необходимо делать, если ржавеют пороги машины по шагам:

  1. Тщательно вымыть и высушить часть кузова.
  2. Очистить ржавчину наждачной бумагой низкой абразивности. Если повреждение значительное, то использовать электродрель со специальной насадкой или углошлифовальную машинку.
  3. Обработать порог преобразователем ржавчины, оставить на 1 час.
  4. Обезжирить.

Опытные водители и мастера на СТО рекомендуют использовать в качестве обезжиривателя бензин.

Чтобы предотвратить дальнейшее появление ржавчины, рекомендуется систематически проверять уязвимые части авто, особенно если модель производства КНР или СНГ. Европейские машины также подвергаются износу, но степень поражения кузова ржавчиной ниже на 30%, чем у марок отечественного и на 89%, чем китайского производства.

Лада 21099 Nasty Girl › Бортжурнал › Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.

Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.

Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:

1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.

2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.

3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:

— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:

отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.

Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:

— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не «закрыть». «Закрыть» металл после преобразователя можно опять несколькими способами:

а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!

б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:

У большинства мастеров, особенно старой школы, под словом грунтовка по умолчанию подразумевается акриловый грунт. На самом деле это лишь от части правильно. Грунт разделяют на 2 категории, первичная и вторичная
Так вот праймер — это первичный этап для грунтования поверхности, и именно он необходим для дополнительной изоляции металла от возможной коррозии, для улучшения адгезии (сцепных свойств) последующих материалов. Праймер бывает эпоксидный и кислотный/фосфатирующий. Поэтому если у вас новый неокрашенный элемент кузова, или участок где есть голый металл, например после преобразователя ржавчины — то его необходимо вскрыть праймером, т.е. либо кислотным либо эпоксидным грунтом.

Вторичными грунтами называются филлеры. Их задача не бороться с коррозией, их задача заполнять поры и риски после обработки металла перед покраской. Так вот акриловый грунт и есть филлер. Акриловый грунт можно наносить на старую краску, но на голый металл можно наносить лишь в том случае, когда он здоров и нет абсолютно никаких очагов коррозии или остатков. Если ваш мастер на участок где была коррозия, наносит акриловый грунт — будьте готовы к тому, что в том месте вылезет ржавчина.

Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.

в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.

г) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести шпаклевку. Шпаклевку можно отнести уже больше к подготовительному материалу, нежели чем антикоррозийное средство. Так же многие будут утверждать, что шпаклевка это пористый материал, и его нельзя держать открытым — и здесь они будут правы. В воздухе есть определенное количество влаги, и если шпаклевку нанести на длительный срок, то она напитает влагу и в месте, где вы тщательно удаляли коррозию — она снова появится. По технологии шпаклевку можно наносить как на голый металл, если он здоров. На больной металл или с прошлыми очагами коррозии шпаклевка наносится только на эпоксидный грунт. При нанесении на эпоксидный грунт у вас будет дополнительный слой защиты от коррозии.

Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:

1) Если у нас были или есть очаги коррозии и необходимо выводить шпаклевкой плоскость, то чтобы правильно изолировать металл от окисления, можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (это базовый набор)
б) преобразователь ржавчины -> эпоксидный грунт в местах коррозии -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (этот набор гораздо лучше и прочнее создаст защитную пленку).

2) Если у нас были очаги коррозии или частично присутствуют, и нет необходимости наносить шпаклевку, то можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> кислотный грунт -> акриловый грунт -> ЛКП.

В зависимости от вашего случая вы можете выбирать как поступить, какую химию приобретать. Так же все зависит от желаемой цены ремонта. Когда в приоритете бюджетный ремонт — то и выбор материала будет соответствующим, как и результат. В покраске автомобиля важна подготовительная часть, чтобы нейтрализовать все очаги коррозии, тщательно закрыть голый металл грунтом, и лишь потом наносить ЛКП. В этом случае покрашенный автомобиль будет долго не окисляться и не ржаветь.

Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!

Как быстро и надолго удалить ржавчину с кузова автомобиля

Появление ржавчины на кузове автомобиле – неприятное явление для каждого автовладельца . В статье мы расскажем как быстро и просто удалить ржавые пятна с кузова автомобиля доступными средствами. Все способы простые и эффективные, их лёгкого выполнить своими руками.

  1. Образование коррозии
  2. Легкоуязвимые места
  3. Методы удаления коррозии
  4. Пошаговая инструкция
  5. Инструменты и материалы
  6. Механический способ
  7. Химический способ
  8. Популярные препараты
  9. Защита от коррозии

Образование коррозии

Коррозия металла, а попросту ржавчина, появляется в результате окисления металла под воздействием влияния окружающей среды. Основной причиной ее появления становится повреждение краски на кузове автомобиля.

Все образовавшиеся царапины и сколы рано или поздно становятся очагом образования ржавчины, постепенно распространяющейся вглубь пятна и на всю большую площадь поверхности кузова.

Скорость распространения коррозии зависит от агрессивности воздействия окружающей среды и от состояния самого кузова. Так, например, в зимнее время года она распространяется в разы быстрее.

С только что появившемся единичным пятном ржавчины справиться гораздо проще, чем со множественными “рыжиками” или старым пятном, где металл разъеден почти насквозь.

О появление еще не заметной глазу коррозии свидетельствует вздутие лакокрасочного покрытия. Такие места следует немедленно очистить от старой краски и зачистить.

Легкоуязвимые места

В первую очередь коррозии подвержены места, испытывающие наибольшее механическое воздействие. К ним можно отнести:

  • пороги – страдают от коррозии одними из первых;
  • капот – мелкие камушки от впереди идущего транспорта провоцируют появление многочисленных сколов;
  • арки под колесами – испытывают постоянное влияние агрессивных химических реагентов.

Важно своевременно обнаружить появившуюся ржавчину и устранить ее, предупредив дальнейшее распространение коррозии. Для этого нужно знать, как можно бороться с этим неприятным явлением самостоятельно.

Методы удаления коррозии

Устранение коррозии можно производить следующими способами:

  • Механическим – используется при сильной степени коррозии, заключается в удалении ржавчины путем зачистки до металла с последующей грунтовкой, шпаклевкой и покраской ремонтируемой области кузова;

Преимущества метода: устранение больших и глубоких пятен, повреждений под вспучившейся краской, а так же низкая стоимость и доступность необходимых материалов.

Недостатки: длительность процесса.

  • Химическим – заключается в использовании средств для удаления ржавчины. Подобные реагенты широко представлены на современном рынке.

Преимущества способа: устранение коррозии в труднодоступных местах, более высокая скорость процесса.

Недостатки: невозможность применения на сильно поврежденных участках.

Рассмотрим процесс устранения коррозии, каждым из представленных выше методов, подробнее.

Пошаговая инструкция

Перед началом проведения ремонтных работ необходимо произвести осмотр кузова и выявить все проблемные места. Оценить степень повреждения и определиться со способом устранения коррозии.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подготовить:

  • болгарку;
  • наждачную бумагу;
  • обезжириватель;
  • шпатлёвку;
  • грунтовку;
  • краску;
  • автомобильный лак;
  • преобразователь ржавчины;
  • малярный скотч;
  • чистую ткань.

Механический способ

Устранение ржавых пятен механическим способом проводится в несколько этапов:

  1. зачистка коррозии до металла наждачной бумагой. Работу можно проводить вручную или при помощи электроинструмента, например болгарки. Зачищать пятно следует постепенно и осторожно, избегая появления грубых царапин. Важно не повредить целые участки лакокрасочного покрытия и произвести 100% полную зачистку до “голого” металла.

  1. обработка подготовленной области кузова преобразователем ржавчины с целью устранения мельчайших, не всегда заметных глазу, остатков коррозии.

  1. обезжиривание поверхности после окончания действия преобразователя (в среднем через полчаса);
  2. шпатлевка (проводится в несколько слоев при необходимости) и шлифовка обработанной поверхности;
  3. покраска в цвет кузова (перед покраской защитите прилегающие части кузова при помощи газет и малярного скотча и нанесите антикоррозионную грунтовку в 2-3 слоя). Покраску проводится также в 2-3 слоя с тщательной просушкой каждого.
  4. нанесение прозрачного лака (при желании) для более надежной защиты и красивого вида.

Результат работ будет полностью зависит от соблюдения всех инструкций и правильности выполнения работ. При нарушении технологии, например при некачественной зачистке или недостаточной просушке результат работ может оказаться совсем недолговечным.

Смотрите видео о том, как убрать ржавчину с автомобиля за 10 минут:

Химический способ

Значительное отличие этого метода от предыдущего заключается лишь в первом этапе – очистке от ржавых пятен. Вместо механической зачистки используется специализированная химия. Она способна удалить ржавчину и предотвратить ее дальнейшее распространение, не повредив металл.

Как правило, подобное препараты наносятся на проблемное место в соответствии с инструкцией производителя на указанное время, после чего остатки средства вытираются или смываются.

Однако, для получения отличного и долгосрочного результата далее придётся также производить шпатлевку, шлифовку и покраску. При устранении несильного повреждения кузова можно обойтись и без этих шагов.

Популярные препараты

Самыми популярными химическими средствами для удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками являются:

  • ортофосфорная кислота – самое известное средство, может использоваться в чистом виде или входить в состав различной химии;
  • ВСН-1 Нейтрализатор – легко справляется со ржавчиной, превращая ее в темную массу;
  • цинкор – комплект для устранения ржавчины и дальнейшей оцинковки металла посредством нанесения специального защитного слоя электрохимическим способом. Требуется подключение к аккумулятору. Процесс работы со средством цинкор можно подробно посмотреть в видео ролике:

Зачастую владельцы авто хотят быстро и без лишних хлопот убрать видимые следы коррозии с кузова автомобиля. В таком случае можно воспользоваться специальными средствами, например пастой Антиржавчина.

Она быстро устранит заметные ржавые следы с поверхности кузова, но не устранит сам очаг распространения. Следовательно такой эффект продлится не более месяца. Как правило, к такому способу прибегают владельцы во время предпродажной подготовки авто.

Защита от коррозии

Следуйте простым совета, представленным ниже, чтобы защитить свой автомобиль от появления коррозии:

  1. регулярно мойте автомобиль;
  2. установите брызговики (если у вас их нет);
  3. обработайте авто полирующими средствами (типа “жидкое стекло”);
  4. проведите антикоррозионную обработку днища автомобиля.

Регулярно осматривайте чистый автомобиль на наличие проблемных мест. Вовремя устраняйте небольшие появившиеся пятна. Помните: сильная запущенная коррозия приведет к дорогостоящему кузовному ремонту.

Бережно ухаживайте за своим автомобилем, и тогда описанные выше способы вам не пригодятся!

15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

Способ удаления ржавчины, зависит от вида ржавчины, – глубокая или не глубокая. Я обычно не довожу свою машину до глубокой коррозии. Поэтому все небольшие участки ржавчины аккуратно затираю наждачкой, прям до чистого металла. Потом обезжириваю, покрываю кислотным грунтом, наношу эмаль и краску.

Я вот поняла, если вы не мастер и не разбираетесь – лучше не лезть и ничего не делать самой. Лучше поехать в сервис. А то можно навредить своей машинке. Я даже масло сама не меняю – для меня это сложно. Езжу в сервис раз в 3 месяца, мальчики все делают отлично, берут строго по прайсу. Ржавчину мне, кстати, тоже удалили, 2 месяца назад. Справились на отлично.

Ремонт ржавого порога автомобиля своими руками

Каждый автовладелец хоть раз в жизни сталкивался с проблемой коррозии на машине. Даже на новой она может выступать уже через 5 лет, а это, как правило, приводит к разрушению кузова. Пороги автомобиля — та часть, которая страдает от ржавчины больше всех других. Замена этих элементов стоит немалых денег, именно поэтому многие владельцы приспособились ремонтировать их самостоятельно.

Рассмотрим, как можно отремонтировать автомобильные пороги, не обращаясь к специалистам в сервис.

Как отремонтировать порог без сварки. Ремонту без сварки поддаются только те пороги, которые снимаются с кузова. Эти комплектующие отличаются удобством и практичностью. Для их снятия не нужны дополнительные инструменты. Сам процесс демонтажа не занимает даже 5 минут — производится сбоку или со стороны лонжерона.

После того, как порог снят, необходимо приступить к его ремонту:

  1. Удалить очаги ржавчины при помощи наждачки — лучше всего в этих целях использовать болгарку со специальной насадкой.
  2. После очищения ржавчины пройтись обезжиривателем по поверхности и нанести один слой шпатлевки.
  3. После того, как все высохнет, нанести верхним слоем грунт, подождать, пока высохнет.
  4. После этого можно красить элемент.

Монтировать деталь к кузову можно только после полного высыхания краски.

Что необходимо для ремонта. Во многих автомобилях пороги изначально привариваются к кузову, поэтому их демонтаж просто невозможен. Это очень осложняет процесс работы. Приходится выполнять работы прямо на кузове. Автовладельцы делятся разными способами восстановления, при которых необходимы следующие материалы:

  • эпоксидный клей;
  • любой растворитель;
  • аппарат для шлифовки или болгарка со специальной насадкой;
  • алюминий в виде пудры;
  • шпатлевка и грунтовка;
  • стекловолокно;
  • краска для порога;
  • набор кистей.

Процесс реставрации. Самый распространенный способ восстановления порогов предполагает использование стекловолокна. Данный материал в паре со шпатлевкой и грунтом становится очень прочным и твердым, схожим по характеристикам с металлической поверхностью.

Работы по реставрации проводят по шагам:

  1. зачистить рабочую поверхность от коррозийных очагов. Ржавчину необходимо удалить полностью, даже если появляются отверстия. Зачистку проводить до тех пор, пока поверхность не будет блестеть.
  2. Любым растворителем обработать поверхность для обезжиривания.
  3. Эпоксидный клей перемешать с отвердителем. Предварительно добавить к эпоксиду пудру из алюминия.
  4. Нанести полученную смесь на деталь и сверху положить стекловолокно. После того, как стеклоткань будет надежно присоединена, нужно убрать излишки клея. Далее оставить деталь на 12 часов.
  5. После пройденного времени нанести шпатлевку, дождаться высыхания. Если появились неровности, пройтись по ним наждачкой.
  6. На заключительном этапе — наложить грунтовку и покрасить деталь.

После полного высыхания можно пользоваться автомобилем с обновленными порогами.

Итог. Автомобильный порог — самая уязвимая часть для появления ржавчины. Поэтому, если обнаружились даже маленькие точки коррозии, нужно немедленно принимать меры. Тем более, для этого не нужно специальное оборудование.

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля

Неприятно сталкиваться со ржавчиной, которая появилась на вашем кузове, арках или порогах. Если сталь или железо не были защищены, то в процессе соприкосновения с кислородом может возникнуть коррозия металла. В результате разрешения формируется ржавчина характерного красно-коричневого цвета.

Проблема образования ржавчины в том, что она довольно быстро распространяется в отличие от других металлов, например, разрушения алюминия. Его коррозия происходит куда медленнее. Ржавчина сопровождается ухудшением свойств металла, влияет на структуру и плотность деталей. Встречаются случаи как точечного, так и равномерного распределения по поверхности. Сегодня мы расскажем, как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля быстро и безболезненно устранить пятна ржавчины самому доступными средствами.

Причины появления ржавчины

В зависимости от того, какие сплавы присутствуют в металле, скорость коррозии может разниться. Как правило, только чистое железо реже подвержено коррозии. Но тогда оно будет менее пригодно для изготовления кузовов. Пятна ржавчины могут возникать по причине:

  • появления глубокой царапины;
  • скопления пыли и грязи (обычно, это участки вокруг крыльев, на двери из-за того, что заблокированы дренажные отверстия);
  • точечной сварки;
  • тонкого слоя краски на краях панелей;
  • скрытых полостей, таких как пороги, которые могут ржаветь изнутри;
  • неправильно антикоррозийной обработки после кузовного ремонта.

Методы избавления от ржавчины

Убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками можно двумя способами – механическим и химическим.

Механический метод используют, если степень коррозии довольно сильная. В этом случае ржавчину можно удалить с металла зачисткой, а затем грунтовкой и шпаклевкой. После этого работу над областью, которую зачищали, необходимо завершить покраской автомобиля.

Преимущество этого метода заключается в том, что он помогает быстро убрать большие пятна и глубокие трещины. Заделать ржавчину механическим способом несложно, а также сравнительно дешево. Единственный минус – большая длительность процесса.

Химический методом очистить раму авто от ржавчины и другие участки можно с помощью специальных средств. На рынке подобных реагентов очень много, так что вы после просмотра ряда средств быстро поймете, чем лучше нейтрализовать ржавчину.

Скорость в этом случае не страдает – процесс быстрый и эффективный.

Из недостатков – сильно поврежденные участки он не обрабатывает. Так что для очень тяжелых случаев лучше всего воспользоваться механическим способом – зачисткой и соответствующей обработкой участка.

В самом начале следует обратить внимание на кузов и осмотреть его, чтобы понять, над какими местами следует работать и насколько тщательно и глубоко. Также следует определиться с материалами, которые вы будете использовать для вашего метода.

Механический

Чтобы провести узнать, как убрать ржавчину с кузова автомобиля механическим способом, мы рекомендуем разделить работу на несколько этапов.

  1. Сначала проводим зачистку от коррозии прямо до металла. Для этого используем наждачную бумагу. Можно сделать это вручную или задействовать электроинструмент, к примеру, болгарку. Этот процесс нужно выполнять максимально осторожно, без спешки, чтобы не оставить грубых царапин и не повредить целое покрытие.
  2. Далее нужно обработать подготовленную поверхность преобразователем ржавчины, чтобы устранить коррозию, которая не всегда заметна невооруженным глазом.
  3. Спустя примерно 30-40 минут после предыдущей процедуры мы обезжириваем поверхность.
  4. Наносим шпатлевку. Если есть необходимость, можно уложить несколько ее слоев.
  5. Шлифовка участка.
  6. Окрашивание обработанных частей кузова. Перед тем, как приступить к процессу, обложите участок газетами. Следует нанести антикоррозийную грунтовку в пару слоев. Покраска тоже может быть выполнена в два-три слоя с поочередной просушкой.
  7. При желании можно нанести прозрачный лак, чтобы улучшить внешний вид и усилить защиту.

Итог работы будет зависеть от того, насколько точно вы будете следовать инструкциям и тщательно выполните все процессы. Если вы плохо зачистите ржавчину или плохо высушите краску, это в дальнейшем проявится.

Химический

Главное отличие метода механического и химического состоит в том, что в этом случае отсутствует ручная зачистка. Специализированная химия может без вреда убрать ржавчину с порогов, с номера, с крыла и с арок, на капоте с дисков и в других местах.

При химической обработке тоже следует придерживаться инструкции, например, выдерживать средство определенное время на участке. После этого его необходимо убрать – вымыть или протереть.

Чтобы эффект был как можно более долговечным, следует все же провести и остальные этапы обработки – зашпатлевать, зашлифовать и правильно подкрасить, ржавчину удалив.
Существует даже своеобразный топ средств, которые помогут справиться с вашей ржавчиной:

  • ортофосфорную кислоту можно использовать в чистом виде или приобрести в составе другого средства;
  • цинкор представляет собой комплект по устранению ржавчины и оцинковке с помощью нанесения слоя защиты электрохимическим способом, для чего вам понадобится подключиться к аккумулятору
  • Нейтрализатор ВСН-1 превращает продукт окисления в массу темной консистенции.

Как предотвратить ржавчину на кузове автомобиля

Чтобы узнать, как предотвратить появление коррозии на вашем автомобиле, действуйте следующим образом:

  • мойте свой автомобиль регулярно;
  • позаботьтесь о том, чтобы у вас были установлены брызговики;
  • обработайте машину средством полировки по типу «жидкого стекла»;
  • уберите признаки коррозии с днища;
  • проверяйте и осматривайте машину на предмет коррозийных процессов.
  • как остановить ржавчину еще – устранять даже минимальные пятнышки.

Как бороться с коррозией – лучше всего помнить, что запущенные повреждения на кузове приведут к необходимости его дорогостоящего ремонта.

Отнеситесь бережно к своему автомобилю, выполняйте профилактические действия. И тогда вам не придется применять описанные методы.