Ржавчина на порогах автомобиля что делать?

Что делать, если пороги начали ржаветь

Появление ржавчины на металле считается естественным процессом. Производители авто не всегда защищают элементы кузова дополнительной оцинковкой, поэтому через несколько лет водители замечают первые очаги коррозии на днище, колесных арках и порожках. Рассмотрим, что делать в первую очередь, если начали ржаветь пороги, чтобы остановить процесс и восстановить структуру металла.

Причины появления ржавчины

Пороги и арки считаются самыми уязвимыми частями кузова. Технологически детали обеспечивают защиту днища от первичной коррозии. Порожки кроме этого препятствуют проникновению влаги в салон, в рамных конструкциях авто выполняют силовую функцию, обеспечивают кузову необходимую жесткость на кручение.

Порог первым принимает на себя брызги, летящие камни, агрессивное воздействие солевых реагентов зимой. Есть несколько причин, почему на детали появляется ржавчина.

  1. Микротрещины ЛКП. Под краску проникает влага, кислоты, которые разрушают металл изнутри.
  2. Отсутствие антикоррозийной защиты. Производственный способ оцинковывания горячим методом остается самым надежным средством защиты металла от ржавчины. Не все производители используют дорогостоящий способ. Компания Вольво остается одним из немногих брендов, которые цинкуют кузов своих авто в два-три слоя, первые очаги коррозии на машинах появляются не раньше, чем через 9-12 лет, при условии, что металл не разрушался при аварии.
  3. Несвоевременная обработка порога антигравием.
  4. Систематическая ночевка авто на улице под дождем и снегом. Влага разрушает голый металл достаточно быстро. При производстве кузова производитель покрывает металл защитным полимерным слоем, который сохраняет свойства до 1,5 лет. Если не следить за состоянием кузова, то уже после первой зимы на новом авто можно увидеть потрескавшееся ЛКП и начало ржавчины.

Виды коррозии

Коррозия различается по степени поражения металла. Если появилась ржавчина на порогах, то первое, что нужно делать — это провести полный осмотр кузова, не ограничиваясь диагностикой только внешней части и видимой поверхностью колесной арки.

Мастера-жестянщики в 40% случаев сталкиваются с проблемой, когда на внешней части порога виден небольшой участок ржавого металла. При вырезке элемента, мастер обнаруживает полностью выгнивший усилитель и начало коррозии днища. По степени поражения коррозия бывает трех видов:

  1. Первичная. Ржавчина покрыла часть порога, не проникла во внутренний короб. Дефект устраняется самостоятельно зачисткой металла.
  2. Средняя. Ржавчина проникла в скрытые полости порога, есть локальные сквозные отверстия, днище покрыто первичной ржавчиной. Рекомендуется частичная замена поврежденного металла и полная тщательная зачистка кузова антикоррозиоными средствами с установкой накладок и брызговиков.
  3. Гнилой порог. Коррозия разрушила более 60% металла, есть большие сквозные дыры, металл крошится при ударе. Необходимо полностью менять деталь, проверять состояние поддомкратников, лонжеронов, при необходимости проводить полный цикл сварочных работ.

В зависимости от того, какой химический элемент разрушает металл, коррозия разделяется на:

  • электрохимическую;
  • химическую.

В первом случае агрессивным реагентом выступают соли, кислоты, электролит, которые соприкасаясь с металлом, вызывают электро-импульс, выделяют водород и запускают процесс окисления. Второй вариант — это окисление метала водородом и кислородом, находящимся в воде.

Методы борьбы с коррозией

Если водитель обнаружил ржавые пороги у машины, то что делать в первую очередь? Рассмотрим это далее:

  1. Провести осмотр, выявить степень повреждения.
  2. Купить подходящий автомобильный антикор, антигравий, инструмент и материал для ремонта.
  3. Выбрать метод ремонта и дальнейшей защиты порога от разрушения.

Водителям доступно несколько способов ремонта и защиты порога. Среди наиболее продуктивных и экономичных остается грунтовка порога, обработка антигравием. Следить за состоянием порога необходимо регулярно, внешние осмотры кузова проводятся каждый месяц, полная диагностика на яме или подъемнике выполняется раз в 12 месяцев.

Максимальный срок работы битумной мастики, которая остается самым надежным материалом для обработки внешних поверхностей, 12-18 месяцев, при условии отсутствия механических повреждений.

Грунтование

Использование грунтовки с большим содержанием цинка не может полностью защитить порог от ржавчины. Материал не обладает стопроцентными изоляционными свойствами. Прослойка между ЛКП и металлом порога имеет гигроскопичность 4-8%. Это значит, что через материал все равно проникает влага.

Грунтование остается надежным средством, если использовать его вместе с парафиновыми антикорами и ингибиторами ржавчины. Главные правила при нанесении грунтовки:

  1. Металл должен быть вычищен до белизны, обезжирен.
  2. Грунтовка наносится на сухую поверхность.
  3. Битумная мастика наносится на полностью просохшую грунтовку.

Начинать работу по защите порога рекомендуется с осмотра нижней кромки двери.

Ламинирование

Ламинироание считается достаточно надежным средством того, как можно остановить коррозию порогов автомобиля, но только в том случае, если очаг ржавчины полностью законсервирован. При самостоятельном ремонте водители не всегда могут полностью убрать первичную ржавчину с детали. Когда нет серьезного разрушения, варить порог не нужно, но очистить заметную ржавчину нет возможности. В этом случае используются ингибиторы коррозии, жидкие антикоры, которые после высыхания создают прочную герметичную пленку.

Ламинирование — это установка прозрачной пленки на внешнюю часть порога. Может использоваться бронировочная виниловая или полиуретановая пленка, есть вариант распылить ламинат аэрозолем. Пленка не только предохранит металл от разрушения, но и защитит ЛКП от мелких сколов при ударе гравием, придаст авто ухоженный вид. Удаление пленки занимает до 30 минут.

Внешняя обработка

Внешняя защита порогов предусматривает использование антигравийных и антикоррозийных составов и установку накладок. Процесс должен начинаться со снятия старого покрытия ЛКП и зачистки металла. Если следы ржавчины отсутствуют, кузов ошкуривают наждаком.

Для внешней обработки используют плотные антикоры, битумные мастики, которые устойчивы к перепадам температуры и сохраняют минимальную эластичность в своем внутреннем слое. Надежность защитного слоя антикора зависит в первую очередь от качества подготовительных работ. Лучшие мастики для внешних панелей:

  • LIQUI MOLY Wachs;
  • Body 930;
  • Dinitrol 479;
  • Tectyl Bodysafe.

Плотные составы имеют минимальную толщину и герметичность, не позволяют образоваться ржавчине под слоем грунтовки.

Внутренняя обработка

Для внутренней обработки порога, который конструктивно представляет собой пустотелый короб, используются парафиновые и масляные антикоры, они распыляются аэрозолем или заливаются во внутренний карман через технологические отверстия.

При ремонте рекомендуется сделать одновременную внутреннюю обработку колесных арок. Детали расположены рядом и при гниении одной из них коррозия быстро перекидывается на другую. Лучшие антикоры на основе масла и парафина для внутренних полостей:

  • Dinitrol ML;
  • Tectyl ML;
  • LIQUI MOLY;
  • ВЭЛВ Мовиль-5Э.

Масляные составы предназначены консервировать и убирать первые очаги ржавчины, срок работы состава до 1 года.

Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины

Внутренние части порогов должны обрабатываться сразу после покупки авто, это обезопасит кузов от преждевременного износа. Рассмотрим, что делать, если уже появилась первая ржавчина на порогах автомобиля по шагам:

  1. Удалить внешний слой ЛКП.
  2. Открыть доступ ко внутренней части порога.
  3. Зачистить место коррозии наждачной бумагой Р-80, обработать ингибитором ржавчины.
  4. Залить во внутренний карман Мовиль или антикор на основе парафина.
  5. Прогрунтовать внешнюю часть порога.
  6. Обработать битумной мастикой, на заключительном этапе покрасить.

Для дополнительной защиты видимой части порога используются пластиковые или железные накладки. При установке дополнительных элементов на саморезы, необходимо обрабатывать болты пушечным салом. Это предотвратит возникновение электрохимической коррозии.

Мовиль и пушсало

Пушечное сало остается одним из лучших недорогих материалов для обработки внутренних частей кузова: днища, порогов, колесных арок. Материал образует плотную вязкую пленку, которая герметично консервирует имеющиеся очаги первичной коррозии и предотвращает появление ржавчины. Срок работы антикора до 1,5 лет.

Сложность нанесения пушсала заключается в плотности состава, его нельзя залить через технологическое отверстие. Обработка пушечным салом проводится на стадии ремонта, когда на кузов приваривается планка усилителя.

Мовиль распыляется во внутренний короб через техотверся, состав имеет высокую вязкость, но при этом остается жидким. Из недостатков Мовиля отмечают стекание антикора вниз, поэтому состав чаще применяют для днища.

Современные антикоррозийные средства

С каждым годом производители автохимии и средств для защиты выпускают на рынок все больше специальных составов, наиболее популярны следующие марки:

  1. Бренд RUST STOP производит профессиональные антикоры лучшие по специализации.
  2. TECTYL. Антикоры используются на авто, которые предназначены для эксплуатации в экстремальных условиях.
  3. АMERCASOL. Состав не позволяет появляться коррозии до 3 лет, считается самым долговечным покрытием.
  4. BODY. Имеет оптимальное соотношение цена/качество.
Читайте также  Как отрегулировать газовое оборудование на автомобиле?

Протекция поврежденных порогов

Протекция ― современный способ провести защиту детали, которая имеет степень повреждения более 25%. Что необходимо делать, если ржавеют пороги машины по шагам:

  1. Тщательно вымыть и высушить часть кузова.
  2. Очистить ржавчину наждачной бумагой низкой абразивности. Если повреждение значительное, то использовать электродрель со специальной насадкой или углошлифовальную машинку.
  3. Обработать порог преобразователем ржавчины, оставить на 1 час.
  4. Обезжирить.

Опытные водители и мастера на СТО рекомендуют использовать в качестве обезжиривателя бензин.

Чтобы предотвратить дальнейшее появление ржавчины, рекомендуется систематически проверять уязвимые части авто, особенно если модель производства КНР или СНГ. Европейские машины также подвергаются износу, но степень поражения кузова ржавчиной ниже на 30%, чем у марок отечественного и на 89%, чем китайского производства.

Ржавчина на дверях машины: 2 проверенных способа, которые помогут остановить распространение коррозии

Коррозия автомобиля всегда предоставляет владельцам большое количество забот. Наиболее уязвимы к появлению ржавчины двери транспортного средства. Данная деталь кузова имеет несколько мест, на которых наиболее часто появляется ржавчина. Защитить дверь автомобиля от неблагоприятного воздействия можно при помощи различных методов, которые подбирают в зависимости от характера повреждений.

Что может стать причиной появления коррозии на дверях автомобиля

Появление ржавчины на кузове транспортного средства – это серьёзный вопрос, который требует особого внимания, ведь если не предпринять никаких мер, то коррозия может распространиться дальше и вызвать разрушение материала.

Щебёнка и камни – это одна из основных причин, из-за которых начинает появляться ржавчина. При езде камни отскакивают от колёс и задевают корпус, вызывая появление небольших царапин и трещин. Самыми уязвимыми местами в машине являются: пороги, нижние части дверей и подкрылки. В месте повреждения краска начинает быстро слезать, приводя к образованию коррозии, которая может распространиться дальше, если ничего не предпринять.

В холодное время года образование ржавых пятен возникает из-за влажной погоды, перепадов температуры и из-за реагентов, которыми посыпают дороги. Считается, что иномарки устойчивее к коррозиям, но на это влияет возраст машины. Существует группа риска, в неё попадают автомобили, которые:

  • продолжительное время стоят в помещении с повышенной влажностью и не используются;
  • находятся в неухоженном состоянии;
  • длительное время не обрабатываются антикоррозийными покрытиями.

Для устранения ржавчины на кузове можно использовать специальные средства. Для предотвращения разрушения покрытия автомобиля наносят их несколько раз в год.

Как остановить распространение

Остановить распространение повреждения можно при помощи двух способов:

  • Механическим воздействием – этот вариант применяется при довольно сильном повреждении кузова и заключается в зачистке ржавчины до металла с последующей грунтовкой и покраской;
  • Химическим воздействием – этот способ предполагает использование специальных средств против устранения ржавчины. Такие реагенты широко представлены на рынке. Можно легко подобрать средство с заданными характеристиками.

Антикоррозийная обработка

Защитная обработка – это наиболее действенный способ для устранения коррозии не только на дверях транспортного средства, но и на всём кузове. Для этого применяются специальные составы. Перед их нанесением необходимо произвести антикоррозийную грунтовку.

Если на частях кузова автомобиля появилась ржавчина, то её нужно удалить перед началом нанесения, а все проблемные места хорошо зачистить. В ином случае вся дальнейшая обработка будет напрасной. Заключительной стадией обработки является покраска машины.

Важно отметить, что такие работы не являются простыми. Они также затратны в финансовом плане. Но их необходимо произвести для того, чтобы сохранить автомобиль в надлежащем виде.

Иногда в качестве временной меры можно использовать специальный лак. Но перед его нанесением проблемное место нужно хорошо зачистить.

Преобразователь ржавчины

Для предотвращения повреждения необходимо исключить попадание воды и кислорода в материал кузова. Для этого могут применяться специальные преобразователи ржавчины, который защищают кузов. Такие растворы модифицируют коррозию, лишая её вредных свойств.

После нанесения средство образует химические соединения, которые оставляют на металле тонкую плёнку. В их составе есть кислоты, которые вступают во взаимодействие с повреждённым металлом.

Промышленностью выпускаются следующие виды преобразователей ржавчины для авто:

  • Цинковые. Препараты на основе этого соединения пользуются высокой популярностью. Создаваемый слой цинка препятствует появлению дальнейших повреждений. Перед нанесением важно зачистить коррозию;
  • Кислотные. Данные растворы способны приостановить образование повреждения на этапе появления. Если покрыть кузов данным средством, то ржавчина не возникнет;
  • Преобразователи ржавчины в грунт. Таким действием обладают модификаторы нового поколения. В отличие от других средств они не оставляют плёнки на кузове, преобразуют ржавчину в грунтовку.

Выбор средства лучше доверить специалистам. Они порекомендуют вам раствор, учитывая особенности покрытия вашего кузова.

Средства для защиты от коррозии используют не только, когда уже произошло повреждение поверхности. Делать это необходимо и после покупки авто в хорошем состоянии с рук. Это позволит на длительное время отложить работы с покрытием кузова, которые производятся после разрушения ржавчиной.

Лада 21099 Nasty Girl › Бортжурнал › Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.

Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.

Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:

1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.

2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.

3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:

— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:

отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.

Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:

— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не «закрыть». «Закрыть» металл после преобразователя можно опять несколькими способами:

а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!

б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:

У большинства мастеров, особенно старой школы, под словом грунтовка по умолчанию подразумевается акриловый грунт. На самом деле это лишь от части правильно. Грунт разделяют на 2 категории, первичная и вторичная
Так вот праймер — это первичный этап для грунтования поверхности, и именно он необходим для дополнительной изоляции металла от возможной коррозии, для улучшения адгезии (сцепных свойств) последующих материалов. Праймер бывает эпоксидный и кислотный/фосфатирующий. Поэтому если у вас новый неокрашенный элемент кузова, или участок где есть голый металл, например после преобразователя ржавчины — то его необходимо вскрыть праймером, т.е. либо кислотным либо эпоксидным грунтом.

Вторичными грунтами называются филлеры. Их задача не бороться с коррозией, их задача заполнять поры и риски после обработки металла перед покраской. Так вот акриловый грунт и есть филлер. Акриловый грунт можно наносить на старую краску, но на голый металл можно наносить лишь в том случае, когда он здоров и нет абсолютно никаких очагов коррозии или остатков. Если ваш мастер на участок где была коррозия, наносит акриловый грунт — будьте готовы к тому, что в том месте вылезет ржавчина.

Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.

в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.

г) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести шпаклевку. Шпаклевку можно отнести уже больше к подготовительному материалу, нежели чем антикоррозийное средство. Так же многие будут утверждать, что шпаклевка это пористый материал, и его нельзя держать открытым — и здесь они будут правы. В воздухе есть определенное количество влаги, и если шпаклевку нанести на длительный срок, то она напитает влагу и в месте, где вы тщательно удаляли коррозию — она снова появится. По технологии шпаклевку можно наносить как на голый металл, если он здоров. На больной металл или с прошлыми очагами коррозии шпаклевка наносится только на эпоксидный грунт. При нанесении на эпоксидный грунт у вас будет дополнительный слой защиты от коррозии.

Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:

1) Если у нас были или есть очаги коррозии и необходимо выводить шпаклевкой плоскость, то чтобы правильно изолировать металл от окисления, можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (это базовый набор)
б) преобразователь ржавчины -> эпоксидный грунт в местах коррозии -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (этот набор гораздо лучше и прочнее создаст защитную пленку).

2) Если у нас были очаги коррозии или частично присутствуют, и нет необходимости наносить шпаклевку, то можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> кислотный грунт -> акриловый грунт -> ЛКП.

В зависимости от вашего случая вы можете выбирать как поступить, какую химию приобретать. Так же все зависит от желаемой цены ремонта. Когда в приоритете бюджетный ремонт — то и выбор материала будет соответствующим, как и результат. В покраске автомобиля важна подготовительная часть, чтобы нейтрализовать все очаги коррозии, тщательно закрыть голый металл грунтом, и лишь потом наносить ЛКП. В этом случае покрашенный автомобиль будет долго не окисляться и не ржаветь.

Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!

Удар снизу. Насколько опасно ездить с помятыми порогами?

Проезды по глубоким асфальтовым ямам иногда заканчиваются плачевно для автомобилистов. Машина с длинной базой, бывает, проваливается и задевает краем кузова жесткий асфальтовый бортик. Получается вмятина. Кроме того, на разбитых весенних дорогах иногда из-под колес выскакивают асфальтовые обломки, которые встают вверх и таранят нижнюю часть кузова машины. Вместе с вмятиной образуются сильные повреждения лакокрасочного покрытия, которые грозят образованием очагов ржавчины. Влияют ли помятые пороги на управляемость машины и нужно ли их сразу ремонтировать после удара?

Несут ли пороги нагрузку?

Помятые пороги есть практически на каждой машине, которая ездит по российским дорогам более трех лет. Если даже транспортное средство не попадало в большие ямы и не переживало пробоев подвески, то замять порог можно при неправильном использовании домкрата или при падении машины с него. При установке фиксатора домкрата не на штатное место мягкий металл кузова прогибается, и получается некрасивая вмятина, портящая внешний вид автомобиля.

Поэтому нагружать пороги дополнительными конструкциями или устанавливать под них подъемные устройства вне штатных мест запрещено. Штатное место для домкрата укрепляют отдельно и связывают его с несущими пространственными элементами кабины.

При езде в непогоду автомобильные пороги подвергаются высоким механическим, вибрационным и температурным нагрузкам, страдают от высокой влажности и коррозии. Однако мятый порог не несет в себе противопоказаний для дальнейшей эксплуатации автомобиля. Нарушение эстетического вида не требует срочного ремонта, и с такими вмятинами можно легко пройти государственный технический осмотр. А вот с повреждением лакокрасочного покрытия все гораздо серьезнее. Со временем места удара могут «зацвести», появятся желтые пятна ржавчины и начнет отшелушиваться краска. В этом случае ремонт необходим.

Способы ремонта порогов

Пороги бывают съемными и несъемными, из-за чего разнятся технологии их ремонта. Все зависит как от степени его повреждения, так и от типа самой детали.

На некоторых моделях съемные пороги крепятся к кузову винтами. Их можно просто снять и отрихтовать киянкой отдельно или вытянуть вмятины на станке. Затем металл зачищается, покрывается грунтом, выправляется шпаклевкой и готовится к покраске.

Несъемные пороги приварены к основанию кузова авто, поэтому их ремонт сложнее и стоит дороже. Незначительные вмятины ремонтируются с помощью специальной пневмоприсоски, которая накладывается на поврежденное место. Металл вытягивается обратно даже без нарушения лакокрасочного покрытия.

Если порог имеет глубокие вмятины с грубыми краями и трещинами в лаке, то для качественного ремонта необходимо более серьезное вмешательство. Делается небольшое прямоугольное отверстие либо поперечные надрезы под рихтовку, а затем металл выправляется. После вытягивания и подгонки краев деталь заваривается и покрывается защитным слоем грунта, шпаклюется и красится.

Для защиты отремонтированных порогов от повреждений используются пластиковые декоративные накладки, которые способны предотвратить кузов от повторных сколов и царапин. Применяются также дополнительные пороги в виде ступеньки, которые часто встречаются на больших внедорожниках. Подобные конструкции требуют утверждения в ГИБДД и должны иметь производственный сертификат.

Есть также силовые распорки, которые можно ставить исключительно на специально подготовленные внедорожники для офф-роуда. Они могут выдержать удар машины при падении на камни с высоты до полуметра. Однако для городской эксплуатации они бесполезны.

Как бороться с ржавчиной на автомобиле

В советские времена вопрос о покрытии днища и колесных арок и скрытых полостей кузова «антикором» был предельно актуальным, но с развитием технологий окраски, появлением более стойких к ржавчине материалов и внедрением обязательной антикоррозийной обработки новых автомобилей уже в заводских условиях резкая необходимость в дополнительной защите кузова отпала.

Тем не менее, если речь идет о машинах массового сегмента, допзащита имеет смысл, и дилеры, к слову, активно предлагают усилить штатное антикоррозийное покрытие кузова. Так, несмотря на то, что кузовные панели автомобиля Hyundai Creta производятся из оцинкованной стали (и к тому же имеется добротный заводской «антикор»), дилерские центры корейской марки рекламируют допуслугу обработки арок колес и днища шумопоглощающим вязким битумным составом с добавлением резиновых гранул.

Отметим, что такая защита имеет важный дополнительный бонус — помимо усиления антикоррозийных свойств вы получаете снижение уровня шума в салоне автомобиля. Важно и то, что такое покрытие сохраняет эластичность при перепадах температуры в течение длительного периода времени и не вступает в конфликт с заводским антикоррозионным составом.

Похожее предложение делают также и специалисты дилерских центров Renault. Как рассказал «РГ» технический специалист Renault, за 16 000 рублей колесные арки и днище (за исключением системы выпуска) обработают препаратом PRIM, который выпускает российская компания «Примула» (Санкт-Петербург). Это средство, известное также под говорящим названием «ПРИМ Антишум», выполнено на основе битума, модифицированного синтетическими смолами и имеет помимо защитных свойств также заметный эффект звукоизоляции.

Специалист дилерского центра уверил меня, что после обработки таким антикором своей собственной машины в салоне стало заметно тише. А компания «Примула» в свою обещает, что ее допзащита будет эффективно оберегать кузов как минимум 12 лет. В качестве антикоррозийного покрытия хорошо зарекомендовали себя также средства известных европейских брендов — Bivaxol, Soudal, Tectyl, Dinitrol и другие.

Коррозия — это, как известно, процесс окисления металла, который запускается в результате взаимодействия железа с кислородом и водой. Помимо очевидных способов предотвращения этого процесса в виде частого мытья кузова, обработки его специальными антикоррозийными составами, и регулярным (как минимум раз в квартал) нанесением воска на лакокрасочное покрытие, знатоки предлагают менее стандартный, но действенный вариант. Речь об оклейке кузова специальной антигравийной пленкой, которая преградит доступ воды к металлу и защитит лакокрасочное покрытие от мелких сколов.

Отметим, что на рынке представлены более доступные виниловые пленки и более дорогие полиуретановые аналоги. Последние лучше сохраняют эластичность при смене температур и обеспечивают более толстый защитный слой (толщина от 150 до 300 микрон против 100 микрон (0,1 мм) у пленки на основе винила. За полную оклейку кузова полиуретановым материалом сегодня попросят от 40 000 до 120 000 рублей. Такая же оклейка винилом обойдется как минимум на треть дешевле. Заявленный срок службы винилового покрытия при этом составляет пять лет, полиуретанового — в пять раз больше. Кстати, достаточно часто с целью экономии клиенты заказывают частичную защиту, оплачивая оклейку наиболее уязвимых элементов — например, крыльев, что, соответственно, снижает ценник вдвое и даже втрое.

Услугу по оклейке кузова машины пленкой оказывают как дилерские центры, так и многочисленные специализированные конторы. И, кстати, обрабатывать в дальнейшем поверхность пленки нет нужды. В то же время при посещении мойки стоит сообщить сотрудникам, что машина оклеена пленкой, чтобы те не усердствовали с давлением воды и не подносили пистолет-распылитель слишком близко к элементам кузова.

Нельзя не упомянуть и такой экзотический способ защиты от коррозии, как катодная или электрохимическая защита автомобиля. Суть метода состоит в том, что между поверхностью кузова и поверхностью окружающих объектов проводится слабый ток — корпус автомобиля таким образом становится катодом, а расположенные в самых уязвимых местах специальные пластины из цинка, алюминия или меди — анодом. Такие нашлепки нередко называют также «жертвенным анодом», который, постепенно окисляясь, разрушается, а разрушение катода из-за разности потенциалов между защищаемой поверхностью металла и поверхностью анода, наоборот, прекращается.

Экспериментаторы могут приобрести уже готовый комплект электрохимической защиты — небольшой электронный блок с индикаторами и набор электродов. Размещать электроды предлагается в наиболее подверженных воздействию коррозии местах: в передней части днища, местах крепления фар и подфарников, колесных арках и т.д. Впрочем, повторимся, такой метод защиты вашего автомобиля, как ни крути, экзотика.

Успех в борьбе с уже образовавшимися «рыжиками» зависит от того, насколько рано вы их обнаружите. Перед плановым осмотром, разумеется, следует тщательно вымыть и высушить кузов. На скорое появление пока не заметной глазу коррозии намекнет вздутие лакокрасочного покрытия. Такие места следует превентивно очистить от старой краски и зачистить наждачной шкуркой. Что касается уже зримых — наметившихся очагов ржавчины, технологии их устранения достаточно хорошо известны. Очаг коррозии сначала очищается от грязи, краски и грунтовки.

Затем проблемное место нужно обработать преобразователем ржавчины, которые бывают аэрозольными (Hi-Gear, Autoprofi, Eltrans и др), жидкими (ASTROhim, Fenom) и гелевыми (Permatex, Kudo KV-70005). В зависимости от состава активного вещества такие средства делятся на цинковые и кислотные. Первые (например, доступное и популярное отечественное средство «Цинкарь») считаются наиболее самыми эффективными в борьбе с коррозией, поскольку не только удаляют налет ржавчины, но и исключают его повторное появление.

После использования цинкового преобразователя ржавчины нужно подождать примерно 15 минут, после чего промыть район обработки водой. После того, как поверхность полностью высохла, участок грунтуется и наносится краска. Кислотные растворы (например, DOCKER NITTRONN) действуют быстрее, но не обеспечивают дальнейшую защиту от последующих рецидивов.

После использования такого типа преобразователя ржавчины его остатки кислоты удаляют нейтрализующим составом, который состоит из 47,5 % этилового спирта, 2,5 % нашатырного спирта и 50 % воды. Это общие правила. В любом случае, для лучшего результата следует ознакомиться с инструкцией к конкретному химическому средству.

Кстати, преобразователь ржавчины можно изготовить самостоятельно — например, смешав воду и лимонную или щавелевую кислоту в пропорции 1:1 и добавив соды из расчета половина чайной ложки на 1 литр.