Как врезаться в проводку автомобиля?

Поиск по теме

Как соединяют провода?

Проблема в том, что я никогда электрику в машине не чинил:) ну там проводка всякая, к примеру два провода как оголить, зачистить и как соединить? по какому принципу. например на узел завязать или просто друг к другу прижать, а потом замотать изолентой и кстати какая именно для этого изолента нужна? Интересует сам принцип работы с электроникой, проводами и т.д

Смотря какие провода. Если к какому-нить датчику или лампе в фарах — то лучше паять. Машина эксплуатируется в агрессивной среде и скрутки могут становяться причинами коротышей (короткого замыкания) и пожара. Напугал?

Скручиваете провода зачистив лак если провода не луженые (лак на каждой проволочке в пучке под изоляцией). Если скручиваете два или больше проводов, то скроите концы так, чтобы скрутки не попадали в одно и тоже место жгута, а распределялись по нему на некотором расстоянии друг от друга. Каждую скрутку изолируете несколькими витками изоленты (не тряпочной) а затем прикручиваете этой же изолентой к общему жгуту и снова несколько витков.

По идее есть такой оголительный инструмент, поскольку тонкие провода неудобно зачищать бокорезами или ножом — срываются проволочки или полностью отрывается место укуса. Я зачищаю зубами. Потом изоляцию выковыриваю между зубов. Ножичком можно аккуратно срезать вдоль провода изоляцию по верху чтобы оголился бок, а потом зацепить за край изоляции и отогнуть его в другой бок и откусить бокорезами.

Скручивается просто: буквой Х накладываете оголенный конец на конец и закручиваете в жгут как можно плотнее так. Если проводка толстая — можно слегка пассатижами. Затем полученный жгут наклоняете вдоль провода и приматываете изолентой.

Можно использовать трубки ПХВ (кембрики) но эту технологию вы сможете осилить только через неделю. 🙂

Ламерский метод изолирования: через край.

Когда вы прижмете жгут скрутки к проводу, то будете вынуждены мотать ленту вокруг этого провода, котрый может быть в пучке и это будет мешать. Ламеры тогда загибают место скрутки вот так:
/
и обматывают носик. В результате пучок скруток в жгуте выглядит как китайский фонарик. Засунуть его куда-то невозможно, и в дырку между проводами, там где нет ленты, будет попадать вода и прочий кал.

Не делайте как ламеры.

И опять: любая скрутка это по сути резистор, чем выше сила тока, тем сильнее он греется. Поэтому освойте пайку.

Последний раз редактировалось kostyanet; 24.07.2007 в 16:30 .

В идеале спаять внахлёст и обжать термоусадочной трубкой.

а чем пайка от скрутки отличается по сути.
всмысле что заставляет ее греться в отличие от пайки?

Kostyanet Да ты маньяк. : )))))))))))))))))
И не лень было этот не хитрый процесс сформулировать и описать! То, что за пять сек можно: зачистить (я к стати тоже зубами зачищаю, привычка с детства), залудить, припаять, заизолировать, в кембрик засунуть, да ещё и чаю попить с можжевеловыми веточками : )))))))))))

Автор, жжешь. Ты счастливый человек, тебя, поди, ни разу в жизни током не било! : )))

зачищать провода зубами дурная привычка, которая может привести к стоматологу.

Именно так, поэтому любители зачищают зубами, а профи — щипцами. У меня одна из профессий — электрик, гр.допуска до 1000 вольт. Простое объяснение подойдет тому что и так знает, а кто не знает того любая пропущенная мелочь может сбить с толку. Впрочем, в инете, уверен, полно материалов по электромонтажу.

Скрутка греется потому что это это контакт. Точнее множество контактов, контактиков которые имеют сопротивление немного больше чем сам провод на то же самое расстояние. При нагреве и остывании скрутка тупо раскручивается, особенно в переменке. Пайка тоже может нагреваться если сделано неграмотно. Задача уменьшить сопротивление соединения до номинала провода.

Короче если это мощный потребитель, особенно какая-нить нах усилительная техника, лампы или моторчики — паять. А если светодиоды — можно и прикрутить.

Да вот, пожалуйста: http://www.electro-sila.ru/soedinenie.htm — не автомобильная техника, но закон Ома один х один.

Под пайку скрутку надо делать легкую, навстречу.

Последний раз редактировалось kostyanet; 24.07.2007 в 18:21 .

Наличием надёжного пятна контакта, защищённого от воздействия окружающей среды. Пример- обгорание разъёмов на лампах в фаре. Нет контакта- есть нагрев.

Паяное соединение чувствительно к вибрации — лужёная часть жёсткая, нелужёная — гибкая.Если паять — принять меры к фиксации места пайки, вплоть до накладывания шины внахлёст на место пайки с вылетом сантиметра по два-три.Шину можно изготовить даже из зубочистки.

плохая скрутка -хороший предохранитель,истина.:))

При наших проводах пайка не лучший вариант,скрутка ,ремонтируема на ходу,как я понял речь об авто,а там если проста рашен машина ,то не надо парится ,тем более ,если чел задает такой вапрос,я подумал розыгрышь.

На скрутку и пропаять. Без вариантов.

Никакой пайки.
Посмотрите на электрику в машине — пайки нет НИГДЕ кроме как на платах. А почему? Да потому что все платы или в салоне или в герметичных корпусах. Припои и паяльные флюсы — вещи очень не надежные в атмосферных условиях. Припои от перепадов температур и вибраций рассыпаются (в составе есть олово а оно при медленном охлаждении может превратиться в аморфное олово и рассыпаться в пыль), остатки флюса могут окислить провода и контакт пропадет.
Тут правильно писали про скрутки. Сначала зачищаем изоляцию ножичком (или зубами 🙂 ), потом смотрим если на проводе есть окисл то соскребаем его ножиком до блеска. Скручиваем. Можно купить в магазине электротоваров металлические скобы для обжима проводов и этими скобами обжать скрутку. Теперь на счет изоленты — в принципе подойдет любая полимерная эластичная изолента. Но надежнее купить в магазине радиотоваров термоусадочную трубку подходящего диаметра, надеть ее на конец провода до того как скрутите потом пододвинуть на место скрутки и погреть зажигалкой — она довольно хорошо загеметизирует контакт. Это важно для силовых проводов, например провода под фары — если лампочка на дальний свет 100 ват то ток по этому проводу пойдет больше 7 ампер. И если контакт со временем окислится то в месте контакта увеличится сопротивление, следовательно на контакте будет падать часть мощности и он начнет греться, следовательно начнет окисляться еще сильнее и в конце концов или отгорит или прогорит изоляция со всеми вытекающими (КЗ или загорится проводка)

Скрутка греется потому что это это контакт. Точнее множество контактов, контактиков которые имеют сопротивление немного больше чем сам провод на то же самое расстояние. При нагреве и остывании скрутка тупо раскручивается, особенно в переменке. Пайка тоже может нагреваться если сделано неграмотно. Задача уменьшить сопротивление соединения до номинала провода.

Как все это до боли знакомо, пол панели перетряхнул искал обрыв в жгуте, сделал вывод: Ну нах эту электрику.
А как соединять стальные провода (к примеру на лямде (оригинал)), паять не паяется, скрутка не делается?
И как в таком случае ведет себя (греется не греется) если соединил контакты фишками, обжал их и термо-кембриком заизолировал. Аналогичным способом соединил обрыв в жгуте. Вроди все работает и никакой пайки.

Пайка или скрутка? Особенности ремонта автомобильной проводки глазами профессионального электрика

Греть машину зимой или нет, убивает ли газ моторы, паять провода или скручивать – кажется, некоторые вопросы автомобилистов настолько же вечные и “холиварные”, как тема о появлении яйца и курицы. И чем ближе сезон, тем ожесточеннее идут споры, которым не видно конца.

Как, например, быть, если от возраста и повышенной влажности проводка «сдалась» окончательно? Об этом мы спросили опытного мастера-диагноста Дмитрия, чей многолетний стаж работы позволяет делать кое-какие выводы.

– Почему вообще провода выходят из строя?

­– Если говорить о естественных факторах, то причинами становится влага и разрушение изоляции из-за агрессивной среды либо просто в силу возраста. Реже можно встретить не самые удачные заводские решения по прокладке проводки. Искусственных причин больше, но все они сводятся либо к некачественно проведенному вмешательству в проводку, либо к нарушению ее укладки и последующим из-за этого повреждениям.

Самое крепкое и надежное соединение – это сварка. Она встречается в силовых цепях, когда иначе никак. Довольно часто в заводских соединениях в ход идет обжимка. Это тоже достаточно надежный способ, но не без своих недостатков. К примеру, обжимка тонких «пинов» часто страдает от влаги.

При этом тот же VAG в качестве способа ремонта проводки предлагает использовать именно обжимку. У них есть даже специальные комплекты с гильзами и термоусадочными трубками. Более того, все те же ремонтные наборы могут содержать гильзы с пастой для пайки внутри. При нагревании термоусадки эта паста дополнительно спаяет соединение.

Но все же моя главная претензия к устройству проводки в авто – отсутствие пайки за редкими исключениями. Ранее мне доводилось работать с авиационным оборудованием – там везде применяется именно она.

– И тут мы переходим к тому самому вечному вопросу.

– Пайка и скрутка остаются самыми популярными способами ремонта проводки. Каждый мастер сам ставит точку в этом вопросе – к какой-то договоренности прийти не удалось и вряд ли удастся.

В своей практике я предпочитаю пайку. Использование скруток допускаю только в тех случаях, когда ремонт нужен «здесь и сейчас». Скрутки окисляются, а со временем от вибрации могут вообще развалиться. К их плюсам однозначно относятся скорость и простота, а также меньшая по сравнению с пайкой жесткость. Но когда провода аккуратно уложены, это не играет весомой роли, а делать соединения где-нибудь в переходе к двери вообще не стоит – уж лучше заменить провод частично или целиком, исключив подвижность соединения в принципе.

При этом пайка дает более надежное соединение и намного меньше боится влаги. Также она обеспечивает наименьшее сопротивление – именно этого мы и пытаемся добиться. Ведь если сопротивление будет больше положенного, в месте соединения будет выделяться тепло. Это в свою очередь может привести к деформации соединения. Далее последует еще большее выделение тепла – и так до тех пор, пока все не расплавится окончательно. Это опасно.

Более того, не везде есть возможность применить скрутку. Где-то из-за неудобного расположения проводов к ним банально нельзя долезть двумя руками, а где-то скрутку не позволяет сделать длина проводов. При пайке такие неудобные моменты можно легко обойти, дотянувшись до неудобного места паяльником с каплей припоя. Или как, например, скрутить провода с большим сечением? Их можно обжать и опять же спаять. Правда, для прогрева придется использовать либо очень мощный паяльник, либо горелку, но суть от этого не изменится.

С толстыми проводами решения в принципе можно комбинировать. Так поступают некоторые автопроизводители. К примеру, толстые провода массы и питания на переходах от провода к клемме пропаивают Mercedes и BMW.

Вообще за свой стаж приходилось видеть немало «оригинальных» решений. Это и бытовые «автоматы», и изоляция самыми интересными методами – в качестве временных решений в ход идет все, что было под рукой.

– А пресловутые клеммники от WAGO?

– Лично у меня их использование вызывает куда больше вопросов, чем ответов. WAGO вообще предназначены для одножильных проводов, использовать их для многожильных уже неправильно. Платить за клеммники, которые к тому же могут быть некачественными копиями, смысла нет.

– Что касается флюса и припоя, какие могут быть рекомендации по выбору?

– С припоем все просто: он не должен быть высокотемпературным. С откровенно плохими припоями сталкиваться не приходилось. Поэтому при отсутствии опыта проще спросить совета у продавца либо изучить отзывы в Сети, где информации достаточно. Примерно тот же совет можно дать и касательно флюса. Вариантов на рынке хватает. Провода – это все же не блоки управления с их нежными платами и элементами.

– Каким образом лучше всего изолировать и герметизировать места соединения? Обычная изолента сгодится?

– Все зависит от условий работ. Многие считают наилучшим способом термоусадку с клеевым слоем. Она более прочная, чем обычная термоусадка, ее куда сложнее повредить при наличии каких-либо «заусенцев». Кроме того, после нагревания клей надежно защищает соединения от влаги, в его долговечности можно быть уверенным. Главное – аккуратно прогреть термоусадку.

В качестве замены термоусадки вполне можно рассматривать и ее обычную версию. Однако для защиты от влаги вместе с ней желательно использовать герметик. Защита получается достаточно надежной, но по удобству работы это не лучший способ.

Однако без герметика не обойтись при создании сложных соединений, когда количество «входящих» и «исходящих» проводов различается. К ним же можно отнести и врезки, в которых «врезанный» провод лучше поджать к «основному». Такое часто встречается при установке дополнительного оборудования. Термоусадочные трубки из-за разницы в толщине соединения здесь не помогут – как раз эту разницу и стоит компенсировать герметиком.

Что касается использования ПВХ и тканевых изолент, то оба эти варианта имеют право на жизнь с поправкой на их грамотное применение. Например, не самой лучшей идеей будет использовать изоленту ПВХ для моторного отсека, поскольку от высоких температур со временем она начнет терять свои свойства. Однако в салоне с ней проблем не будет, равно как сгодится и тканевая изолента. Что касается моторного отсека, то необходимо выбирать тканевую термостойкую изоленту. Некоторые из таких изолент также содержат пропитку, которая при нагревании феном делает соединение едва ли ни одним целым.

– Есть ли какие-то лайфхаки, чтобы место соединения прослужило как можно дольше?

– Никаких особых технологий нет. Если используется скрутка, просто стоит выбирать длину оголенных проводов с запасом и постараться посильнее их затянуть.

При пайке по возможности стоит сделать небольшую скрутку, если опять же позволяет длина и сечение. При отсутствии такой возможности сгодится хотя бы «вставка» жил одного провода в другой, чтобы соединение получилось цилиндрическим и без выступа от нахлеста. А уже после пайки место соединения желательно обжать теми же пассатижами, чтобы ничего лишнего не торчало и не могло повредить изоленту либо термоусадку.

– И все-таки: скрутка или пайка?

– И я, и многие мои коллеги давно пришли к такой схеме: везде по возможности использовать именно пайку и применять скрутки лишь в отдельных случаях, когда действовать приходится по ситуации. В конце концов, нельзя быть фанатично преданным какому-то одному способу.

Как врезаться в проводку автомобиля?

После того, как посмотрел работу «специализированного установочного салона» у товарища, резко захотелось поставить охрану в автомобиль самостоятельно. С чтением и пониманием документации проблем никогда не было, однако практического опыта электро-монтажа в авто нет, посему вопросы.

Сильно меня смущают всяческие скрутки — ИМХО ересь какая-то. Почему в автомонтаже их используют так часто?

Если есть необходимость включиться в цепь, например зажигания, то как это лучше всего сделать? В первую очередь интересует надежность соединения.

неудобно если используются пластиковые разьемы (папа и мама)

Мне в голову приходил вариант с выпрессовкой нужного контакта из разъема, соединением нового и штатного проводов, и обжатием нового контакта разъема уже на этой паре.

Не пробовали так? Имеет право на жизнь такой вариант теоретически?

Сильно меня смущают всяческие скрутки — ИМХО ересь какая-то. Почему в автомонтаже их используют так часто?

Если есть необходимость включиться в цепь, например зажигания, то как это лучше всего сделать? В первую очередь интересует надежность соединения.

посмотри сдесь: http://www.wurth-shop.ru/index.php
на этой страничке как раз соединители (ответвители) а вообще арматуры по электрики огромное множество. я себе свет в салоне разводил с помощью таких. супер, быстро и аккуратно

Это долго. Время — деньги.

быстро, качественно и дешево.
к сожалению так не бывает

на этой страничке как раз соединители (ответвители) а вообще арматуры по электрики огромное множество

Ссылка получилась на главную — наверное вы имели ввиду вот эти штуки: http://www.wurth-shop.ru/show.php?anr=00556_1

Спасибо большое! Это действительно решает все проблемы: получается надежно, быстро и аккуратно! 🙂

Ссылка получилась на главную — наверное вы имели ввиду вот эти штуки: http://www.wurth-shop.ru/show.php?anr=00556_1

Спасибо большое! Это действительно решает все проблемы: получается надежно, быстро и аккуратно! 🙂

именно эти штуки я и имел ввиду.
прошу прощения за немножко не правильную ссылу.

грамотно сделанная и защищенная скрутка будет жить и работать долго и счастливо

Вот отсюда поподробнее, пожалуйста! Как выполнить «грамотно сделанную и защищенную скрутку»? Объясните, пожалуйста, как идиоту последнему — подробно, по шагам, с примерами и пару раз для надежности. У меня специальность прикладной математик. 🙄

Ссылка получилась на главную — наверное вы имели ввиду вот эти штуки: http://www.wurth-shop.ru/show.php?anr=00556_1

Спасибо большое! Это действительно решает все проблемы: получается надежно, быстро и аккуратно! 🙂

Вот клеммная колодка здесь-полное г. Часто резьба срезается на винте или в держателе провода (чаще в держателе). Еще хуже бывает, когда сильно затягиваешь-винтом перерезаешь провод. Причем неважно, импортная она или нет. Сильно усердствовать нельзя. А остальное ОК!

я так скрутки делаю
а так врезки

Спасибо за снимки.

Существует ещё скрутка для полевых телефонных линий. Она позволяет обеспечить не только контакт, но и прочность на разрыв.

Был бы очень признателен за описание процесса или снимки.

Набор из двух таких штук решает все проблемы. Можно жать изолированные/неизолированные клеммы ножевые/О-образные, трубочки/соединители, собирать любые разъемы. И цена то в правильном месте по 500 рублей за девайс.

одна из блокировок была на силовой провод бензонасоса, контакты были на скрутках

А что именно было скручено? Вокруг алюминиевых ног релюхи был намотан медный многожильный силовой провод?

Как эта штука выглядит?

Как эта штука выглядит?

Как на грех дома нет не одной. Выглядит как трубочка длиной 10мм (для проводов до 1,5 кв.мм). Внутри железка по две пары язычков с каждой стороны как у клеммы, снаружи пласмасстка изолирующая.

А что именно было скручено? Вокруг алюминиевых ног релюхи был намотан медный многожильный силовой провод?

Не очень хорошо помню, но смысл в том, что толстый заводской провод разорвали и подсоединили более тонкие провода скрутив и заизолировав, вроде термопары нет, провод медный или омедненый и у «цезаря» по моему тоже такие. Контакт не обгорел, были видны следы окисла, воду исключаю, заизолировано качественно.

Был бы очень признателен за описание процесса или снимки.

Снимки. Как нибудь попробую. А вот упрощенная скрутка, напоминающая скрутку связистов и не позволяющая не разорвав жил раскрутить скрутку выполняется так:

На соединяемых многожитльных проводах зачищаем изоляцию на длине не менее 3-4см и скручиваем жилы. Прикладываем скрученные жилы накрест друг к другу под тупым углом с таким расчетом , чтобы точка пересечения была посередине зачищенных участков. Свободные концы жил обвиваем вокруг жил противоположных проводов 1-2 витка. Затем свободные концы, загнув в обратные стороны вдоль оси скрутки на встречу друг другу, обматываем вокруг жил проводов поверх ( а чтобы было компактнее дальше ) уже намотанных витков.

У связистов, полевой кабель состоит частично из стальных и частично из медных жил.
Стальные вяжутся в узел, а медные перекрещиваясь (как указано выше) вдоль узла обеспечивают фиксацию свободных концов стальных жил узла и минимальное электрическое сопротивление в скрутке. Каждый отдельный провод кабеля типа П-274 по ТТХ должен выдерживать до 90-100 кГ.

На этой картинке изображены «обжималки». А ещё есть «обдиралки». Они снимают изоляцию. Тоже облегчают жизнь. Стоят 300-500 рублей.

вкусно. и где такое чудо купить мона? (чтонибудь через инет-а то в москву ехать долго ,на пиве разоришся;)

На этой картинке изображены «обжималки». А ещё есть «обдиралки». Они снимают изоляцию. Тоже облегчают жизнь. Стоят 300-500 рублей.

Обдиралка есть прличная только одна — КСИ и их клоны (клещи снятия изоляции). Все остальные — ерунда. Но без обдиралок лично я как монтажник зачистивший за свою жизнь под миллион концов 🙂 прекрасно обхожусь. 🙂 Хотя КСИ при вязке жгутов и их разделке облегчают жизнь существенно. Кто занимается этим много — надо брать.

вкусно. и где такое чудо купить мона? (чтонибудь через инет-а то в москву ехать долго ,на пиве разоришся;)

Вещь хотя и не редкая — но слегка экзотическая. Это же не кримпер под витую пару для RG-45. 🙁 Лучше ищи гонца. Я не знаю ни одного места где такое пришлют по почте. 🙁

вообще на картинке с двумя обжималками достаточно одной такой, к ней продаются сменные «губки» под что угодно.

Прекрасный совет. 🙂 Но если учитывать что хитрые производители и торговцы продают губки за 350-400 рублей, а в сборе обжимка стоит 500-600, проще иметь ее целиком, а не тратить время на переставку губок. 🙂

В смысле- без паяльника и приходится скручивать? если так то советую 12 вольтовый паяльник, очень в таких случаях выручает

Всегда с собой ювелирная газовая горелка с пьезоподжигателем. Цена от 100 руб. Легко всё можно запаять или поджечь при дифиците бумаги.

Обдиралка есть прличная только одна — КСИ и их клоны (клещи снятия изоляции). Все остальные — ерунда. Но без обдиралок лично я как монтажник зачистивший за свою жизнь под миллион концов 🙂 прекрасно обхожусь. 🙂 Хотя КСИ при вязке жгутов и их разделке облегчают жизнь существенно. Кто занимается этим много — надо брать.

Недавно купил такую штуке, никак не привыкну, но кажется, что «клещи для снятие изоляции» удобней, такая пластиковая приспособа, которой, диаметр провода не так важен.

Имел немало гемору от некачественно обжатых клемм: то провод вывалится, то искрит внутри, хотя держится крепко.

Обычная беда если обжимать пассатижами или утконосами. 🙂 Обжимай чем положено, я картинку дал, и никаких проблем не будет.

Недавно купил такую штуке, никак не привыкну, но кажется, что «клещи для снятие изоляции» удобней, такая пластиковая приспособа, которой, диаметр провода не так важен.

Значит КСИ китайские попались. Бывает. Я так вообще бокорезами отлично обхожусь.

Обжимал не я — провода из магазина были. Там где провод нормально держался просто капал оловом на конец провода в зажиме. На всякий случай.

А что, провда попадают в магазин всегда с заводов, где их обжимают как положено? 🙂 В ЮП в задних рядах торгуют электрикой, так там народ когда клиентов нет жгуты вяжет. Типа «проводку» делает. Качество — убогое. 🙂 А потом эта «проводка» поступает на прилавки магазов по всей стране. 🙂

Вещь хотя и не редкая — но слегка экзотическая. Это же не кримпер под витую пару для RG-45. 🙁 Лучше ищи гонца. Я не знаю ни одного места где такое пришлют по почте. 🙁

вопрос в лоб- а В МОСКВЕ ГДЕ. ели что есть друг который может купить и отправить?!

вопрос в лоб- а В МОСКВЕ ГДЕ. ели что есть друг который может купить и отправить?!

В Москве например мы тут затовариваемся:

Это не самый лучший вариант обдиралок.
Такие удобнее. Снимал на работе старым телефоном, поэтому качество не очень, но обдиралки хорошие. Служат полгода при ежедневном использовании

Ты зафоткай получше. Что-то мне такие вроде и не попадались. Посмотреть.

Полчаса потратил на поиск фотоаппарата и батареек:).
Жёлтые обдиралки немного другие, но дома у меня их нет. По научному они называются «Wire cutter». 🙂
С приветом, Пётр:)

Офигеть, но я не понял как они работают. 🙁 Позор на мою голову! 🙁 А ты не можешь с засунутым проводом сфоткать? Если не трудно. В динамике, так сказать. 🙂

Есть желание переделать электрику «под себя», имеются некоторые теоретические знания, навыки потихоньку приобретаются :D.
Как понял из топика, пайка — не айс при «клеммировании» проводов, хороший обжим рулит. Пассатижами добиться хорошего обжима сложно, долго и трудоемко (уже опыт есть :)), поэтому кримперы очень заинтересовали. Купить можно в том же «Чип-дипе», вышлют по почте.
Вопрос — что заказать, их там целая туча, например

CT-301 кримпер для обжима клемм — http://www.chip-dip.ru/product0/3203682.aspx

CT-230(C) кримпер для обжима — http://www.chip-dip.ru/product0/507411916.aspx

CT-11081 кримпер многофункциональный — http://www.chip-dip.ru/product0/347392193.aspx

Как выбрать тот который подходит для наших автомобильных клемм?
Про них пишут «предназначен для обжима изолированных клемм: 0,5 — 1; 1,5 — 2,5; 4 — 6 мм²» или «Обжимная матрица для не изолированных клемм с опрессовкой под «закатывание»» или «стриппер мм² — 6.0, 4.0, 2.5, 1.5, 1.0, 0.75; резка винтов — М2.5, М3, М3.5, М4, М5. Кримпер: для изолированных клемм — 1.5, 2.5, 6 мм²;»

Что значит «изолированные»/»неизолированные» клеммы, опрессовка «под закатывание»?
В общем, скажите ТТХ правильного девайса или просто ткните 😀 чайника в нужную модель.

ПыСы Найти бы еще тырнет-магазин где торгуют автопроводами, разноцветными и на метраж :D.