Как правильно поменять колеса на автомобиле?

ShinbuMoscow › Блог › Как поменять колесо на машине: поэтапное руководство.

Необходимость в замене колеса можно определить по приведенным ниже признакам:
автомобиль виляет «задом»;
его тянет в левую/правую сторону;
наблюдаются сторонние шумы, идущие от колеса.
При наличии одного из этих признаков немедленно остановите автомобиль (если не сделали этого ранее), внимательно его осмотрите. И если окажется, что причиной всего этого стало спущенное колесо, приступайте к его замене. Но вначале позаботьтесь обо всем необходимом.

Что понадобится для замены?
Для проведения данной процедуры вам понадобится:
домкрат;
плотные перчатки;
ключ баллонного типа (его размеры должны быть такими же, как у гаек на колесе);
«башмак» (если такового под рукой нет, то можете использовать пару камней с обочины);
собственно, запаска.
Помимо того, пригодится также специальный технический аэрозоль, маркировка которого выглядит как WD-40 (в среде автолюбителей он известен под именем «вэдешка»). Особенностью этого аэрозоля является то, что он способен проникать в ржавые соединения и делать их более подвижными. Ведь если колесо, к примеру, не меняли достаточно долго, то возникнут определенные трудности с выкручиванием гаек. А применение «вэдешки» эту задачу существенно облегчит.

Как поменять колесо: пошаговая инструкция
Процедуру можно условно разделить на два этапа – подготовительные мероприятия и непосредственно замена. Ознакомимся с особенностями каждого из них.
Этап первый. Подготовительные мероприятия
До того как поменять колесо, вам необходимо провести предварительную подготовку. Она заключается в выполнении нескольких несложных действий.
Вначале заглушите машину (если инцидент случился в дороге), после чего поставьте ее на стояночный тормоз.
Установите аварийный знак, причем сделайте это правильно. Так, если вы остановились на «встречке», то этот знак должен располагаться спереди автомобиля на расстоянии 15-ти метров, а если на своей полосе, то тоже в 15-ти метрах, но уже сзади (в пределах населенных пунктов это расстояние должно составлять 30 метров).
Осмотрите транспортное средство, установите упоры под колеса. Особое внимание уделите креплению того колеса, которое расположено диагонально в отношении поврежденного.
Заранее подготовьте все необходимое оборудование, а также запасное колесо.
После этого приступайте к основной части работы.

Этап второй. Смена колеса на автомобиле

Алгоритм действий во время замены приведен ниже.

Проверьте, действительно ли машина стоит на ручнике. Можете дополнительно включить еще и первую передачу в целях перестраховки. Если у вашего авто АКПП, то переведите селектор в положение «паркинга».
Далее под те колеса, которые в замене не нуждаются, подложите кусочки кирпичей или же специальные клинья, препятствующие откату. Более того, для этого можно использовать даже обычные поленья, имеющие форму клинков. Их вам предстоит плотно забить под колеса (рекомендуется использовать для этого молоток, благодаря которому клинья удастся подогнать предельно глубоко).
После этого ослабьте гайки поврежденного колеса. Если сделаете это еще до того, как поднимете автомобиль с помощью домкрата, то сам процесс будет более легким и простым.
Запасное колесо подготовьте заранее, положив ее рядом с транспортным средством. Никогда не прислоняйте ее к кузову, в противном случае оно запросто сможет покатиться, оставляя на нем глубокие царапины.
Только после этого поднимите машину при помощи домкрата.

Обратите внимание! Многие неопытные автовладельцы совершают на данном этапе ошибку, результатом которой является неизбежное посещение автомобильной мастерской. Верхняя часть домкрата должна упираться в специально предназначающееся для этого гнездо снизу порога – это предотвратит серьезные повреждения и последующий ремонт.
Работайте домкратом, пока поврежденное колесо целиком не оторвется от поверхности земли.
Подняв машину, открутите до конца гайки, а само колесо полностью снимите.
Возьмите новое колесо и установите его на место старого, с предельной аккуратностью зафиксировав посредством гаек. Здесь вы должны быть осторожным и прилагать не очень большие усилия – объясняется это тем, что по причине излишнего усердия в закручивании машину можно легко столкнуть с домкрата. Что же касается финальной затяжки гаек, то ее рекомендуется проводить только после того, как машина снова окажется на земле.
Вы практически завершили замену поврежденного колеса. Теперь опустите машину на землю и окончательно затяните гайки (словом, делайте то, что рекомендовалось в предыдущем шаге).
Уберите снятое колесо туда, где оно не будет вам мешать (например, в багажник).
Извлеките из-под колес все забитые туда клинья. Используя манометр, проверьте, соответствует ли давление в шине норме, при необходимости несколько его подкачайте.
Упакуйте все инструменты и аварийный знак, после чего можете смело продолжать поездку.

Обратите внимание! Замена поврежденного колеса занимает максимум десять минут. Благодаря слаженности действий вы сможете быстро решить этот вопрос и отправиться в путь. Если же вы не хотите/не можете сделать все своими руками, то оставьте автомобиль и попросите помощи. В любом случае найдутся люди, которые помогут вам.

Как самому переобуть машину — подробная инструкция

При какой погоде действительно пора менять колеса на зимние?

В инструкциях производителей шин сказано, что переобуваться нужно, когда температура станет ниже +7˚С. По моему мнению, это слишком рано. Вокруг на дорогах еще очень много автомобилей на летней резине. И при такой температуре тормозной путь у вас на шипованных шинах может оказаться даже больше.

Я советую менять колеса на зимние, когда по ночам установится отрицательная температура. Вот тогда действительно пора, ведь утром на дорогах может попасться обледенелый участок. При этом с непривычки он покажется очень скользким.

Зачем самому переобувать машину?

Именно затем, чтобы сделать это в максимально правильное и удобное время. Капризы погоды непредсказуемы. Жители Ростовской области, например, рассказывают, что порой за зимний период переставляют колеса с зимних на летние и обратно несколько раз.

Разбортировка колес (то есть демонтаж шины с колесного диска) в домашних условиях — непростое занятие, требующее соответствующих навыков и знаний. Мы же опишем более простую работу, с которой в теории должен справиться любой среднестатистический автомобилист, не имеющий специнструмента и опыта работы на шиномонтаже. А потому подразумеваем, что у вас есть полный комплект исправных зимних шин, смонтированных на дисках. Вы помните, что по весне они не теряли давление, на них нет порезов, а из протектора в дополнение к шипам не торчит парочка саморезов. И, самое главное, высота протектора больше 4 мм. Таковы современные требования к зимним шинам. Если хоть одно из условий нарушено, то проблему лучше решить до наступления горячего шиномонтажного сезона.

Балансировать или нет?

Есть автовладельцы, которые педантично балансируют шины перед каждым сезоном. На мой взгляд, это ничем не оправдано. Рекомендую установить колеса на автомобиль, затем проехать с разными скоростями, но не выше ваших обычных. Если дисбаланс (он проявляется вибрациями на руле или сиденье) не чувствуется, то и балансировку можно отложить до будущих сезонов. В принципе, можно балансировать зимние шины перед укладкой на хранение: ведь весенний период замены колес в шиномонтажах более растянутый во времени в сравнении с осенним, а потому и очереди заметно меньше.

Какое давление выставить в шинах?

Итак, мы достаем колеса из хранилища. У одного это угол гаража, у другого — балкон, у третьего — склад ближайшего автосервиса, предоставляющего услугу хранение колес. В зависимости от условий хранения у шин может быть разная температура. Колеса, извлеченные из теплого помещения, остыв на 20˚С, потеряют около 0,2 бара давления, причем постепенно, по мере остывания. Ну а холодным терять нечего! Поэтому холодные можно сразу накачать до номинального давления, ну, может быть, на 0,1–0,2 бара больше, учитывая, что дальше будет только холодать. А теплые шины нужно или надувать с большим запасом сразу, или выставлять давление в конце всех работ, когда воздух в них остынет.

Как правильно менять колеса?

Находим ровную площадку с твердым покрытием. Если вы два раза в год сами меняете колеса, то очень советую обзавестись удобным домкратом. Хотя бы небольшим и недорогим, но подкатным. Он ощутимо надежнее и долговечнее штатного, которым был укомплектован ваш автомобиль. Баллонный ключ желательно использовать крестообразный или с удлиненной рукояткой — он удобнее, чем штатный, прилагаемый к автомобилю.

Подготовьте упор под колесо — да хоть половинку кирпича. Осмотрите секретный ключ на предмет поврежденных кодовых элементов и очистите секретные гайки/болты на всех колесах.

Если у зимнего комплекта колес другие характеристики диска, вспомните, не нужны ли проставочные кольца между диском и выступом ступицы — их следует подготовить заранее.

Если шины с направленным рисунком протектора, строго отбираем колеса по направлению вращения. Два правых колеса и два левых. Стрелка на боковине нам в подмогу. Для установки на переднюю ось стараемся выбрать менее изношенные шины.
Руль ориентируем прямо, глушим двигатель, машину устанавливаем на ручной тормоз. Селектор АКП в положении Parking, если машина с механической коробкой передач, то рычаг оставляем на передаче. Подкладываем упор под колесо, расположенное по диагонали от того, которое мы собираемся снимать.
Подводим домкрат под усиленное место на пороге автомобиля. Оно обычно обозначено треугольником на пороге или хорошо прощупывается на отбортовке. Немного приподнимаем домкратом автомобиль, но не до отрыва колеса. Отворачиваем полностью секретную гайку/болт. Ослабляем на пол-оборота остальные крепежные элементы.
Вывешиваем колесо полностью с помощью домкрата и снимаем его. Пока снято колесо, удобно оценить состояние колодок, тормозного диска и тормозного шланга, а у многих машин можно еще осмотреть пыльник ШРУСа и стойку стабилизатора поперечной устойчивости. Очищаем привалочную поверхность ступицы от грязи металлической щеткой и наносим тонкий слой смазки. Лучше специальной, медной.
Ставим колесо с зимней шиной. Наживляем крепеж и подтягиваем его равномерно крест-накрест или как рисуют звездочку. Опускаем колесо на землю и окончательно затягиваем крепеж. Не переусердствуйте. Практически у всех автомобилей, кроме крупных внедорожников, момент затяжки не превышает 100–110 Н∙м. То есть на удобном полуметровом ключе усилие не должно превышать 20 кг. Прыгать на ключе точно не стоит! Секретку затягивают последней и чуть меньшим моментом, чем остальные гайки/болты.
Одно колесо заменено. Повторяем процедуру еще три раза — и все. Мы готовы к зиме тогда, когда решили это сами, а не когда достоялись в очереди в шиномонтаже.

На всякий случай после первой поездки проверьте затяжку крепежа колес, а на следующее утро — давление в шинах.

Как выбрать хороший шиномонтаж? Об этом мы рассказали тут.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Шины необходимо менять местами! Полезная шпаргалка

Даём небольшую шпаргалку, как делать это правильно.

Правильно поднять, смазать и не сорвать. Замена колес по фэн-шуй

С наступлением теплых дней автомобилисты перейдут с зимних шин на летние. Многие делают это самостоятельно. И то верно: процедура-то несложная! Однако, взявшись за ее описание, в том числе и пообщавшись с работниками шиномонтажных мастерских, мы с удивлением обнаружили: нюансов-то в ней предостаточно! Чем и спешим с вами поделиться.

Когда менять?

Вы помните, что зимняя резина от летней отличается не только рисунком протектора, но и составом, благодаря которому при низких температурах сохраняется ее эластичность? Пусть даже снега уже нет, но на холодном асфальте зимние покрышки будут работать лучше, чем «задубевшие» летние, да и меньше риск «поскользнуться» во время ночных заморозков. Следовательно, переходить на «лето» можно при наступлении стабильной температуры выше 5-7 градусов тепла.

С другой стороны, затягивать с заменой до лета тоже не рекомендуется: с ростом температуры (как воздуха, так и самого дорожного полотна) поведение зимних шин меняется в худшую сторону, что сказывается на управляемости и тормозном пути.

Что куда ставим?

Перед тем как снимать колеса с машины, рекомендуем сразу при помощи мела или специального маркера пометить, на какой оси и с какой стороны они стоят, — осенью будет проще разобраться, какое колесо куда ставить.

Не забудем и про ротацию: есть рекомендация периодически менять колеса местами по диагонали, а если «запаска» полноразмерная, то включать в этот процесс и ее. Цель — обеспечить более-менее равномерный износ всех шин. Однако это правило отлично работает в случае с простыми моделями — направленные и тем более асимметричные шины по диагонали просто так не поменяешь!

Кстати о направленности и асимметрии. Выбирая, какое колесо куда ставить, не забудьте проверить, что это возможно, и убедитесь, что ничего не напутали при сборке колес на шиномонтаже (хотя и редко, но такие ошибки случаются).

Шпаргалка для новичка

Следующая информация предназначена в первую очередь для новичков. Впрочем, и опытным автомобилистам не будет лишним освежить память. Итак, каков порядок действий при смене колес, какие нюансы следует учитывать?

Находим площадку без уклонов с ровным жестким покрытием (асфальт, бетон), затягиваем «ручник», ставим машину на передачу (в случае с АКП — в режим «паркинг»). Если есть возможность, не будет лишним установить под колеса противооткаты (их роль могут выполнять небольшие деревянные бруски).

Используя баллонный ключ или вороток, ослабляем крепежные болты (гайки). Делаем это до того, как колеса автомобиля будут вывешены. Если крепеж закис, можно воспользоваться специальным или универсальным средством вроде WD40: в этом вопросе главное не спешить и не сорвать резьбу, прилагая избыточные усилия. Тем не менее порой просто необходимо приложить чуть больший момент — для этого используется вороток с длинной ручкой либо удлинитель (труба).

Устанавливаем домкрат под предусмотренные производителем точки кузова. Использование других мест чревато повреждением порогов. Важно убедиться, что домкрат установлен надежно, при поднятии автомобиля не происходит перекосов, домкрат не стремится соскочить или съехать в сторону. Подкатной домкрат в процессе работы может сдвигаться под опорную точку.

Колесо вывешиваем с запасом, особенно если планируется поднимать и вторую ось (поскольку это приведет к перемещению первой оси вниз). В любом случае зазор в несколько сантиметров между колесом и площадкой необходим для того, чтобы облегчить процесс снятия/установки, а также с расчетом на возможное дополнительное перемещение рычага подвески вниз в процессе работ.

При помощи баллонного ключа/воротка выкручиваем болты (гайки) и складываем их в сухое место, например, в колесный колпак или футляр от домкрата. В крайнем случае ставим болты вертикально на асфальт, чтобы резьбовая часть оставалась чистой.

При снятии колеса могут возникнуть затруднения, если диск «прикипел» к ступице. Сначала пытаемся расшатать его руками: беремся с противоположных точек (слева и справа или сверху и снизу), одной рукой тянем, другой толкаем и наоборот. Если этого недостаточно, пытаемся сбить колесо со ступицы, ударяя по нему рукой (ногой) снаружи либо с внутренней стороны при помощи подходящих для этого подручных предметов. Однако такие действия можно проводить, убедившись, что автомобиль надежно стоит на домкрате. Даже в этом случае не будет лишним подстраховаться и подложить под порог колесо: если машина все же соскочит с домкрата, она не останется без опорной точки.

Чтобы в будущем избежать проблем с закисанием крепежа и прикипанием диска к ступице, можно обработать эти детали специальной смазкой. При этом важно не переусердствовать, особенно в случае с резьбовыми соединениями, где смазка наносится очень тонким слоем.

Устанавливаем колесо таким образом, чтобы отверстия в диске совпадали с отверстиями под болты в ступице. Прижав диск к ступице, убеждаемся в том, что ничто не мешает его плотному и равномерному прилеганию.

Вворачиваем первый болт в верхнее отверстие и снизу прижимаем колесо носком ноги: это поможет избежать перекоса диска и упростить процесс крепежа.

Разумеется, конструкция диска, ступицы и крепежа такова, что при затягивании болтов (гаек) должна обеспечиваться необходимая центровка колеса. Тем не менее для достижения наилучшего эффекта все же рекомендуется затягивать болты в несколько проходов с увеличением усилия, используя оппозитную схему (крест-накрест). Окончательная «протяжка» осуществляется после того, как автомобиль уже снят с домкрата. Главное — не забыть про эту ответственную операцию!

Тянуть не перетянуть

Итак, автомобиль всеми колесами стоит на земле — пора окончательно затянуть все болты (гайки), обеспечив надежное крепление диска к ступице. При этом необходимо соблюдать установленный производителем момент: с одной стороны, это позволит избежать срыва резьбы, с другой — гарантирует надежное крепление колес к ступице, когда риск ослабления сводится к минимуму.

В зависимости от модели и марки автомобиля момент затяжки находится в пределах 80-140 Нм, гарантированно выдержать этот параметр можно с помощью динамометрического ключа. Но, как показывает практика, этим инструментом не пользуются даже на СТО и в шиномонтажных мастерских — наверняка его не имеют и самостоятельно меняющие колеса автомобилисты. В общем, по факту болты и гайки затягиваются вручную…

Опытные водители и механики примерно представляют, с каким усилием воздействовать на ключ. Но по большому счету эти знания сводятся к следующему: при закручивании болтов обычный человек без особой физической подготовки должен приложить изрядное усилие на стандартный баллонный ключ или «крест», не используя удлинителей.

Мы решили проверить, с каким моментом затянуты болты на автомобилях наших сотрудников. Для этого достали динамометрический ключ и выборочно проверили крепеж на нескольких колесах. На своей машине я затягивал болты сам — как оказалось, с усилием от 150 до 230 Нм!

Возможно, одна из причин в том, что я пользуюсь длинным воротком против короткого штатного баллонного ключа — вот и «пережим»!

Но на автомобиле Сергея Боярских болты тоже пережаты: в районе 200 Нм против требуемых 90-110 Нм! Колеса менялись в шиномонтажной мастерской, работник станции зажимал болты вручную.

Те же 200 Нм, что также заметно выше нормы, показал ключик и на машине Юрия Лихуты, хотя он сразу признался, что всегда пережимает крепеж. Как видим, закручивая болты «на глазок», опытные водители легко превысили требуемое усилие в полтора-два раза!

Стати, если крепеж зажат недостаточно сильно, через некоторое время он может ослабнуть, что чревато потерей колеса. Именно поэтому важно, особенно в случае с литыми дисками, через 100-200 км после «переобувки» проверить надежность крепежа и при необходимости «пережать» все колеса.

После шиномонтажа

После сборки колес требуется определенный период для «усадки» покрышки на обод, вследствие чего может возникнуть дисбаланс. Именно по этой причине через 500-1000 км, возможно, появится необходимость вновь отбалансировать колеса. В дальнейшем балансировку следует проводить каждые 10.000-12.000 км.

При установке новых шин следует помнить, что первые 200-300 км двигаться на них следует осторожно, поскольку сцепление колес с дорогой изначально будет снижено из-за технологической смазки, которой шины покрывают в процессе производства.

Если после замены колес появился увод в сторону, то в первую очередь следует проверять давление и правильность установки шин (особенно если они направленные, асимметричные). А вот дальше рекомендуется проверить равномерность износа протектора, попробовать переставить колеса местами (задние поменять с передними), как крайний вариант — перебортировать колеса. Если все эти действия не возымели эффекта, причину увода следует искать в другом (подвеска, тормозная система и т.д.).

Как хранить?

В темном прохладном месте при влажности 50-60%. Оптимальной считается температура воздуха порядка 10-15°С, но допустимы колебания в любую сторону. Если покрышки сбортированы на диски, то колеса складывают в стопку или подвешивают за диск.

Шины без дисков хранят иначе. Традиционная рекомендация: вертикально, желательно на специальных стеллажах, с периодической сменой точки опоры (для чего покрышки раз в несколько недель следует поворачивать). Соблюдение этих нехитрых правил обеспечивает работоспособность и предусмотренный производителем срок службы шин.

DIY-шиномонтаж: как правильно менять колёса

Переобувка — самая горячая для автомобилистов тема межсезонья. Весной и осенью к точкам шиномонтажа традиционно выстраиваются очереди. Но не все хотят участвовать в этом ритуале: собрав второй комплект шин и дисков, многие автовладельцы меняют колёса самостоятельно. Поговорим о том, как делать это правильно — тем более, что менять колесо в дороге рано или поздно приходится каждому водителю.

Удобный домкрат

Чтобы снять с машины колесо, сперва нужно оторвать его от земли — убедитесь, что у вас для этого есть хороший домкрат. Штатный заводской домкрат лежит в любом автомобиле, но все-таки он предназначен для аварийной замены спустившего колеса, а не регулярного шиномонтажа. Если дважды в год вы самостоятельно меняете все колёса, лучше купить домкрат удобнее и надёжнее, чем штатный.

Подкатной домкрат — отличное решение, если у вас есть гараж; вы сразу оцените его удобство. Именно подкатные домкраты используют на шиномонтажах, где скорость работы на первом месте. Несколько движений, и колесо уже в воздухе! Немного потренировавшись, с помощью подкатного домкрата одновременно вывешивать сразу два колеса — но при этом обязательно нужно использовать противооткатные башмаки (упоры).

Надёжный баллонник

Водители часто задаются вопросом: почему штатный баллонный ключ автомобиля такой неудобный? Ответ прост: длина ключа подобрана так, чтобы не превысить момент затяжки колёсных гаек (100–110 Н·м для легковых машин). Но для откручивания прикипевших гаек часто требуется большее усилие! К тому же, водитель водителю рознь: например, девушке будет сложно затянуть колёсные гайки до номинального момента штатным ключом. И не говорите, что не видели меняющих колёса девушек.

Чтобы не приходилось бить по ключу ногой или прыгать на нём (что грозит поломкой колёсных шпилек), купите усиленный баллонный ключ: удлинённый или телескопический. При закручивании гаек таким ключом не нужно усердствовать — помните о предельном моменте затяжки. А откручивать гайки станет намного легче.

Ротация шин

Меняя шины, не забывайте об их ротации — перестановке, обеспечивающей равномерность износа. Обычно шины с большим остатком протектора ставят на ведущую ось, поскольку там они изнашиваются интенсивнее. Если автомобиль полноприводный, исходите из конструктивных особенностей 4WD: исходно-переднеприводная машина с подключаемым «задком» сильнее изнашивает передние шины, а исходно-заднеприводный — задние.

Более грамотно ротация шин выполняется по инструкции к автомобилю — но для этого нужно заранее пометить каждое из колёс (например, маркером на внутренней стороне диска). Примеры стандартных схем ротации представлены ниже, а менять шины местами для равномерного износа рекомендуется каждые 10 000 км пробега.

На задне- и полноприводных машинах передние шины переставляются на заднюю ось по диагонали (схема A) или меняются по перекрёстной схеме (B). На машинах с передним приводом всё наоборот: задние шины переставляют вперёд по диагонали (схема C).

Шины с направленным рисунком протектора развернуть без перебортирования не получится. Для их ротации без снятия с дисков передние колёса просто меняют местами с задними на каждой из сторон машины (схема D).

Если автомобиль укомплектован полноразмерным запасным колесом, а не докаткой, и вы купили комплект из пяти новых шин, обязательно включите запаску в ротацию (схемы E и F). Это позволит дольше использовать комплект и без проблем заменить запасным колесом любое из основных в случае порчи, ведь их износ будет одинаковым. Благодаря такой схеме покупка пяти шин оказывается выгоднее, чем четырёх, за счёт более долгой эксплуатации комплекта.

Уход за шпильками и ступицей

После снятия колеса очистите колёсные шпильки металлической щеткой и очистителем тормозов. Также нужно почистить и смазать графитовой смазкой привалочную плоскость ступицы, чтобы колесный диск не прикипал к ней. Графит химически нейтрален, не взаимодействует с никелем и хромом, поэтому не окисляется и не портит колёсные диски.

Нужно ли смазывать сами шпильки — вопрос открытый: одни автопроизводители рекомендуют это, а другие прямо запрещают. Если вы используете штатные колёсные гайки с конусом, которые хорошо притягивают диск, и соблюдаете момент затяжки, то от небольшого количества графитной смазки на шпильках вреда не будет — главное, не используйте в этом узле другие типы смазок (например, литиевые).

Равномерная затяжка

Установленное на ступицу колесо затягивают крест-накрест (4 шпильки) или звёздочкой (5 и 6 шпилек), переходя от каждой гайки к противоположной, а не к соседней — так достигается равномерность обтяжки.

Момент затяжки колёсных гаек большинства легковых машин составляет 100–110 Н·м, внедорожников: 120–150 Н·м. Точные параметры затяжки гаек указаны в инструкции к автомобилю, а чтобы выдержать их, используйте динамометрический ключ. Конечно, он есть далеко не у всех автомобилистов. Без «динамика» ориентируйтесь на длину штатного баллонного ключа и здравый смысл: не используйте трубу в качестве рычага и не давите на ключ ногой.

Проверка давления

За полгода хранения давление воздуха в шинах может измениться — обязательно проверьте его после установки всех колёс с помощью ручного манометра. Давление всегда измеряют в холодных шинах. Если давление в колесах отличается, выровняйте его с помощью компрессора, иначе автомобиль при езде будет уводить в сторону.

Правильное хранение колёс

Снятый комплект колёс нужно правильно сохранить до следующего сезона. Для этого требуется хорошо проветриваемое сухое помещение, защищенное от солнца и осадков — например, крытый отапливаемый паркинг. Частные гаражи не всегда подходят: если крыша течёт после каждого дождя, то влажность за полгода уничтожит краску на колёсных дисках. Слишком сухой воздух — другая крайность: резина в таких условиях усиленно стареет, рассыхается и покрывается трещинами. Оптимальная влажность для хранения колёс: 55–65% при температуре 20–25 °C. Такие показатели круглый год поддерживаются в «Шинном отеле Гиперавто» — специальном складе для сезонного хранения колёс.

Покрышки и собранные колёса (шины на дисках) хранятся по-разному. Без дисков шины хранят вертикально: ставят в ряд, периодически переворачивая, чтобы сменить точку опоры. Шины на дисках кладут горизонтальными стопками по 2 колеса или подвешивают. Неправильное хранение может привести к деформации шин и серьёзным проблемам при дальнейшем использовании.

Главное при самостоятельное смене шин — никуда не спешить: рассчитывайте, что процесс займет 1,5–2 часа. Если же вы хотите переобуть машину быстрее, добро пожаловать на шиномонтаж Гиперавто с предварительной записью — там гарантированно сделают всё как надо.

Замена колеса на автомобиле. Что делать и как правильно его сменить?

Хотя замена колеса на автомобиле должна быть сделана правильно, само по себе это не сложно, если вы знаете основы замены шин.

Как поменять колесо

Найдите ровную поверхность: пытаться менять колесо стоит только тогда, когда земля ровная и ровная.
Установите автомобиль на первую или заднюю передачу и надежно включите ручной тормоз.
Ослабьте колесные гайки на один полный оборот, но пока не снимайте их полностью!
Установите домкрат под предназначенную для этого домкратную точку на вашем автомобиле и медленно поднимайте домкрат, пока шина, которую вы хотите заменить, не окажется на расстоянии 9-13 см от пола.
Далее снимите колесные гайки и само колесо.
Установите новое колесо и закрутите колесные гайки до упора.
Опускайте домкрат до тех пор, пока вес автомобиля полностью не встанет на шину.
Затяните колесные гайки, используя колесный ключ.

Конечно, это только самые основы, и нужно знать немного больше, чтобы успешно заменить колесо автомобиля — но не слишком много, чтобы у вас не получилось с этим справиться, и надеюсь, я смогу помочь вам в этом простом руководстве.

Что требуется для замены шины:

джек;
колесный ключ;
ключ контргайки;
колодки, если это возможно, хотя можно использовать кирпичи и камни;
запасное колесо;
справочник;
светоотражающая куртка или жилет;
перчатки и влажные салфетки.

Создание базового автомобильного инструментария

Предварительные проверки

Перед тем, как начать, вы должны убедиться, что запасное колесо в багажнике накачано, и у вас есть домкрат, а также колесный гаечный ключ. Если у вас на машине стоят стопорные гайки (обычно по одной на колесо), вам понадобится еще и ключ с контргайкой, который позволит их снять.

Пока вы там, имеет смысл добавить старое пальто на случай, если вам понадобится сменить колесо под дождем, светоотражающую куртку или жилетку, факел, несколько латексных или резиновых перчаток и небольшую пачку детские салфетки, чтобы держать руки в чистоте.

Далее я бы рекомендовал вам проверять давление в запасном колесе каждый месяц, на случай, если у вас возникнет медленная утечка из вентиля шины, что происходит довольно часто.

Найдите ровную площадку

Вам следует пытаться менять колесо автомобиля только тогда, когда земля достаточно ровная и твердая, даже если это требует от вас движения вперед несколько метров на спущенной шине. Гораздо лучше испортить шину, чем если автомобиль упадет на вас, потому что земля не достаточно устойчива.

После того, как вы остановились, включите сигнальные огни автомобиля, чтобы предупредить других автомобилистов, и поставьте предупреждающий треугольник на дороге не менее чем в 45 метрах от автомобиля, если вы считаете, что необходимо дополнительное предупреждение.

Несмотря на то, что жесткое покрытие автомагистрали обычно ровное и ровное, вы не должны пытаться менять колесо на дороге, поскольку это слишком опасно.

Ослабьте свои колеса

Установите автомобиль на первую или заднюю передачу (или «Стоянка», если она автоматическая) и включите ручной тормоз.
Возможно, вы захотите использовать попавшие под руку кирпичи, камни или куски дерева, чтобы дать автомобилю дополнительный запас прочности. Для этого поместите один кирпич перед колесом, а другой — сзади, сильно надавив на них под шиной, чтобы закрепить колесо и предотвратить его движение.
Далее возьмите запасное колесо из багажника вместе с ключом домкрата, найдите баллонный ключ и замок гаечного.
Положите их на землю поблизости, чтобы все это было под рукой, но не настолько близко, чтобы мешало вам во время работы! Если земля грязная, подумайте об использовании коврика для пола на вашей машине, чтобы встать на колени.
Затем с помощью гаечного ключа и/или ключа для фиксации колеса ослабьте колесные гайки на поврежденном колесе на один полный оборот.

Не удаляйте их полностью!

При этом колесные гайки будут затянуты очень туго, поэтому вам, возможно, придется использовать свой вес, чтобы помочь их повернуть, и самый простой способ это сделать — наклонить ключ так, чтобы вы могли удерживать устойчивое давление ногой вниз.

Примечание: будьте осторожны, потому что если ваша нога или гаечный ключ соскользнут, это может повредить колесо. Также убедитесь, что вы держите спину прямо и ваш вес равномерно сбалансирован, чтобы что-нибудь себе не повредить.

Далее вам нужно ослабить колесные гайки, когда автомобиль стоит на земле, потому что, если вы попытаетесь сделать это с автомобилем в воздухе, вы снимите автомобиль с домкрата.

Подходящий домкрат

Теперь вы можете установить домкрат под обозначенную точку домкрата на вашем автомобиле. После чего медленно поднимите домкрат, убедившись, что он прочно закреплен и не соскользнет. Вы можете остановиться, когда проколотое колесо будет находиться на расстоянии 10-12 см от пола. Убедитесь, что вы не помещаете никакую часть своего тела под автомобиль. Домкрат — это всего лишь подъемное устройство, который не может надежно удерживать ваш автомобиль.

Снять колесные гайки и колесо

Теперь вы можете полностью снять колесные гайки. Если в вашей машине болты, а не гайки, будьте осторожны, так как снятие последнего болта оставит колесо без опоры и оно может рухнуть. Если вы сомневаетесь, попросите кого-нибудь помочь, так как колесо всегда оказывается тяжелее, чем вы думаете.

Установите новое колесо

Поднимите запасное колесо и поставьте его на место.
Если в вашей машине используются гайки, у вас будут шпильки для крепления колеса, но если в вашей машине есть болты, нужно расположить колесо по центру на ступице и удерживать его на месте, пока вы вставляете болт. Работа станет легче, когда один болт будет на месте, так как он поможет удержать колесо, пока вы работаете с остальными.
Максимально осторожно покачивайте колесо, чтобы закрепить его на ступице, и попытайтесь затянуть гайки немного больше, но пока не затягивайте их полностью.

Опустите домкрат

Теперь осторожно поверните домкрат до тех пор, пока вес автомобиля полностью не упадет на шину. Когда это произойдет, вы можете удалить домкрат.

Затяните колесные гайки

Затяните колесные гайки, используя колесный ключ. Закрутите их как можно ближе к диагональному узору.

Вы должны затянуть их как можно сильнее, даже при необходимости слегка нажимая ногой. При этом не поддавайтесь искушению использовать выдвижной гаечный ключ в полностью открытом положении, так как он будет прикладывать слишком много крутящего момента и может повредить автомобиль или сорвать резьбу на колесе.

Уберите все инструменты

Теперь вы можете положить все обратно в багажник и вытереть руки. Далее дважды проверьте территорию на предмет того, что вы могли случайно оставить и осторожно уезжайте.

Я всегда останавливаюсь после 15-20 км и дважды проверяю, затянуты ли колесные гайки, используя гаечный ключ. Если вы используете запасное колесо для экономии пространства, соблюдайте ограничение скорости 80 км в час.

Примечание: узкое запасное колесо может сэкономить место в багажнике, но оно дает гораздо меньшее сцепление с дорогой, чем остальные три шины, и ваш автомобиль может стать опасно неуравновешенным, если вы едете на нем так же быстро, как обычно, особенно в поворотах и на мокрой дороге.

Как поменять колесо на машине? Пошаговая инструкция

Многие автолюбители не умеют менять повреждённое колесо и устанавливать «запаску» самостоятельно. Настолько мы привыкли пользоваться услугами СТО и всевозможных автосервисов, что в полевых условиях становимся буквально беспомощными. Если вам ранее не приходилось сталкиваться с ситуацией, когда колесо спустило в пути, а поменять его можно рассчитывая лишь на собственные силы, то это вовсе не значит, что такого не случится никогда. А потому, чтобы в подобной ситуации быть во всеоружии, мы предлагаем ознакомиться с руководством на тему «как поменять колесо на машине самостоятельно».

Содержание статьи :

Подробная инструкция, приведённая ниже, насчитывает 14 пунктов, в которых подробно описаны простейшие манипуляции по смене колёс. Сразу же отметим, что ничего сложного в этом нет. Достаточно иметь необходимый инструмент, и приложить совсем немного усилий.

Инструкция по замене колеса на автомобиле

Итак, начнём пошаговое и подробное описание замены колёс на машине.

Для смены повреждённого колеса необходимо найти надёжное место с ровной и твёрдой поверхностью, что позволит предотвратить движение авто во время проведения работ. В случае, когда проблема возникла в пути, следует остановиться подальше от проезжей части, установить аварийный знак и включить световую сигнализацию (аварийку). Учтите, что на размытой или рыхлой грунтовой обочине парковаться не стоит. Отыщите участок широкой обочины с асфальтовым покрытием – это станет идеальным вариантом для проведения рассматриваемых работ.
Определившись с местом, нужно заглушить двигатель машины, после чего надёжно зафиксировать её на месте при помощи «ручника». Также необходимо поставить авто «на скорость». Для этого, имея коробку автомат, нужно установить селектор АКПП в положение Р/Park, а при установленной механике включить заднюю или же первую передачу.
Выполнив все манипуляции в салоне, нужно подстраховаться от скатывания авто и снаружи. Для этого под колёса следует установить противооткатные упоры, роль которых в полевых условиях могут взять на себя тяжёлые камни или брус. Устанавливают упоры, как под переднее, так и под заднее колесо со стороны противоположной поддомкрачиваемой.
Надёжно зафиксировав автомобиль на месте, из багажного отсека извлекаются баллонный ключ, домкрат и исправная «запаска». Последнюю, при необходимости, следует сразу же подкачать. Домкрат фиксируется в технологических пазах, специально для этого предусмотренных. Если их не видно, то можно нащупать руками, или же определить месторасположение визуально, воспользовавшись инструкцией к авто и фонариком. Напомним, что домкраты могут быть разного вида, и их установка имеет свои особенности. Если же этого не учитывать, то неправильно установленный домкрат при подъёме машины может повредить декоративную «юбку» автомобиля или тюнинговый обвес, при наличии такового. Будучи неуверенным в том, как верно монтируется оборудование, лучше перестраховаться и прочесть соответствующую инструкцию для своей машины. Мы же лишь напомним, что большинство современных транспортных средств снабжается специальной меткой, которая указывает на место, где должен располагаться домкрат. Такие отметки находятся перед задней и за передней колёсной аркой.
Далее вам нужно поднять домкрат так, чтобы он касался одновременно и дорожного покрытия, и технологического посадочного места на кузове, но не приподымал автомобиль при этом. Обязательно удостоверьтесь, что домкрат расположен перпендикулярно поверхности опоры, чтобы избежать срыва и падения машины в процессе смены колёс.
Далее снимается защита ступицы и, откручивая против часовой стрелки, ослабляются крепёжные гайки. При этом помните, что последние не стоит выкручивать полностью, достаточно ослабить так, чтобы они свободно крутились по резьбе. Пока колесо будет упираться в землю, провернуть гайки без вращения колеса будет достаточно легко, но усилия всё же приложить придётся. Для максимально эффективной работы используйте гаечный ключ, включенный производителем автомобиля в стандартную комплектацию. Если гайки не снимались продолжительный период, то воспользуйтесь более длинным рычагом, и помните, что крестообразный ключ потребует больше усилий, нежели стандартный баллонный аналог с единой рукояткой.
Ослабив гайки, нужно поддомкратить машину настолько, чтобы появилась возможность снять колесо, не задевая им опоры, и так же установить «запаску». Поддомкрачивание следует выполнять не спеша и очень аккуратно, контролируя стабильность кузова транспортного средства. Если же будет замечена нестабильность авто, то домкрат необходимо опустить, после чего устранить проблему, поправив и выровняв инструмент. Для безопасности и большей уверенности запасное колесо можно положить под днище машины, а после снятия поврежденного колеса поменяйте их местами.
Следующий этап совсем простой. Против часовой стрелки выкручиваются все болты.
После того, как болты будут выкручены. Можно снимать спущенное колесо. Бывают моменты, когда диск, который долго не снимался, прикипает к ступице. Чтобы демонтировать такое колесо его следует расшатать и потолкать с внутренней стороны.
Далее на ступицу устанавливается запасное колесо. В процессе следует контролировать, чтобы отверстия на ступице и диске совпадали. Завершив установку, вставляются сами болты. При этом колесо поддерживается свободной рукой или коленом.
Следующим этапом является закручивание болтов баллонным ключом по часовой стрелке. Однако затягивать в этот момент их не нужно, достаточно дожать до того, пока шляпки не прилягут к автодиску.
После того, как все болты будут вкручены, автомобиль опускается с таким расчётом, чтобы колесо касалось опоры, но на него не приходился полный вес. Другими словами, часть массы кузова удерживалась домкратом. В таком положении затягиваются болты. Происходит это не поочередно, а крестообразно, по пол оборота болт за болтом. Такие нюансы обеспечивают качественную балансировку и надёжное крепление.
Закрутив последний болт можно опускать автомобиль, и снимать домкрат. Уже на земле болты ещё раз затягиваются, но уже в полную силу. А на ступицу ставится защитный колпачок.
Финальным этапом является уборка инструмента и его чистка при необходимости. Пробитое колесо, вслед за ключами и домкратом также кладётся в багажник.

Совет напоследок

В завершение дадим один совет. Не откладывайте ремонт повреждённого колеса в «долгий ящик». Во-первых, «запаска» не всегда пригодна для длительной эксплуатации, а во-вторых – никто не гарантирует, что вы не получите ещё один прокол уже за следующим поворотом дороги. Да и само колесо, в отличие от запасного, наверняка из комплекта, и на красивом легкосплавном диске. Поэтому лучше сразу же завезти его в ближайший (но проверенный!) шиномонтаж.

Видео по теме: