До какой температуры нагревается глушитель автомобиля?

Поиск по теме

а какая температура у выхлопной трубы?

у меня запаска снизу, под багажником, ничем не защищена. выхлопная труба огибает запаску. вместо штатного колеса повесил новое, в диаметре сантиметра на 2-3 больше штатного. дык вот это колесо теперь прикасается к трубе. опой чувствую, что ничего хорошего в этом нет. какая температура у трубы и какая температура не навредит резине?

ну, если колесо сгорит, то не сгниёт.

и в асбест не завернёшь — перегреется.

вот делать мене нех, как температуру трубы мерить))

Учение Маркса всесильно, потому что оно верно.

штатные головные устройства на андроиде в наличии и под заказ www.instagram.com/magnitola54/

есть один старый ниссан — у него на заднем стабилизаторе краска от температуры облупилась. ))

может навредит, а может и не навредит. )

вози докатку а не полноразмерное

старый проверенный способ измерения:
рука держит — менее 50 градусов
рука не держит — более 60 градусов

выхлопуху после банки рука держит — факт

для успокоения обмотай выхлоп там негорючим изолятором

включил прогрев.
счас тапочки сниму, кроссовки одену
и пойду померю температуру .

на отжигах температура может спокойно набраться до высоких градусов, которые расплавят резину. Для справки, наехал на ямку, ударился глушаком и банка прям вплотную в бамперу поднялась. Пока доехал до дома, бампер поплыл в этом месте.

надо было не выкручивать больше 3тыш 🙂 бампер был бы цел:)

2 банки? или сток? чем мерил датчиком?

разговор о штате как я понимаю
На прямотоках тема другая.. они и орут от того, что горячие газы вырываются.

Тс, сдвинь глушак немного в сторону.. он на резинке висит же. Ну чуток подогни крепёж

да не шибко она в том месте греется

да вот соприкосновение идёт как раз до глушака. вобщем труба идёт от двигателя сначала по центру, потом изгиб и идёт диагонально, потом опять изгиб и глушитель. дык вот прикасается как раз на диагональном участке, там ни трубу, ни колесо никак не отодвинуть.

вопрос каким, чтобы и толк был и чтобы не толстый, а то колесо совсем не влезет.

эх, ладно, завтра заведусь и буду щупать в этом месте, если рука не выдержит, а это скорее всего так и будет, нуего нах — жалко колесо, буду на калитку копить 🙂

можно обмотать термоизоляцией для коллекторов, держит до 1200гр)), если у меня останется после обмотки, готов подарить)

потрогал трубу после прогрева на холостых, ваще нормальная. поездил с нормальными оборотами, потрогал — рука терпит, но не долго, скорее всего градусов 50-60. так что думаю, если ещё обмотать чем-то — можно ездить.

с удовольствием заберу остатки, особенно если в академе 🙂 дашь знать в личку? а если не останется, то подскажи где купить такую?

Nissan Patrol NEED MORE POWER . › Бортжурнал › [Правильный Выхлоп] Пламегаситель, температура, удаление катализатора с ZD30

Ohayo Gozaimasu! (уважительно привествую . с яп.)
Собственно, хочу поделиться своими наблюдениями и кое-каким опытом.
Ведь установил уже более 10 штук (2016.). (Обновление, больше 20ти штук 2017г.). (Обновление больше 40шт на 2020г).

Знакомьтесь! Схема штатной выхлопной системы Patrol Y61 ZD30. На выходе из турбины стоит у нас каталитический нейтрализатор, он же «катализатор» в простонародье) (НЕ сажевый катализатор/Не сажевый фильтр! Вот так выглядит сажевый фильтр с датчиками и системой продувки)

Наш катализатор достаточно старой конфигурации и в разрезе выглядит близко к этому:

А так выглядят соты катализатора, когда он от нашей великолепной солярки и корректно работающих форсунок с ТНВД … попросту забивается, оплавляется и помирает, так сказать.

Первое частое, популярное решение, разрезать банку, выкинуть остатки катализатора и заварить обратно, приводит к появлению резонансных шумов и неприятного звука выхлопа. Способ этот хоть и не гуманный, но вполне себе допустимый.

Второе частое решение, вырезать этот катализатор и вварить прямую трубу. Просто, гениально, доступно.
А вот тут то мы и перейдем к тому, почему мне захотелось набросать пару строк по этой банальной процедуре.

Так выглядит продолжение выпускного тракта на ZD30

Зачем удалять катализатор. Важно!
1) Для того, чтобы улучить отведение тепла и выхлопных газов. Тем самым убрав подпор воздуха в магистрали, улучшить продуваемость камер сгорания в двигателе, и тем самым снизить температуру самих газов (!) в камерах сгорания и как следствие температуру всего двигателя. 2) Улучшить пропускаемость выхлопного тракта, тем самым позволить «дышать» двигателю, и как следствие, улучшить динамические показатели последнего. (Далее объясню как и почему).

Итак, прибегнем к более продвинутым умам и SkyNet, и разберемся, как влияет температура выхлопного тракта на КПД двигателя. А мы с вами же взрослые дядьки, и знаем, что большая часть энергии от детонации топлива уходит у нас не на вращательную энергию, а в тепло, которое вылетает на улицу:

Цитата: Потери в выхлопную трубу.
… мы подошли к самым известным и, по мнению специалистов, самым большим потерям тепловой энергии в выхлопную трубу. Считают данные потери весьма просто, используя соотношение:

k2.4 = (Tмин/Tмакс)•100%
где Тмакс и Тмин — соответственно максимальная и минимальная температуры газа в фазе РАСШИРЕНИЕ.

Как известно, двигатель работает в очень широком диапазоне режимов. Значения Тмакс и Тмин тесно коррелированны с режимом работы двигателя. Минимальная величина потерь к 2.4 соответствует холостому ходу. Максимальные потери к 2.4 характерны для режима максимальной нагрузки и частоты вращения вала. В этом случае Тмакс = 2500 °С, Тмин =1100 °С,

В случае с газовым топливом данные потери еще больше, так как выше температура выхлопных газов. Напомним, что паровоз работал при температуре пара 150 °С.

Чем объясняется высокая температура выхлопных газов в двигателях, работающих на легком топливе? Дело в том, что в камере сгорания топливо сгорает не полностью, а только на 70…80 %.

Далее, когда поршень движется вниз, продолжается его догорание. Это позволяет двигателю поддерживать высокое давление в цилиндре (рис. 4), а следовательно, и температуру выхлопных газов.
С повышением частоты вращения вала время на догорание сокращается, а температура выхлопных газов повышается. Наступает момент, когда топливо догорает уже в выхлопной трубе. Как пример, на спортивных машинах выхлопные трубы, находящиеся непосредственно у двигателя, раскаляются докрасна.»

Ну а вы, уважаемые читатели, уже опытные дизелисты, и как всем известно, уже знаете, что дизеля пЕрегреваются не когда мы ездим по городу, с остановками на светофорах, а по трассе, когда мы шпили-вили несколько сот-тысяч километров без остановки с поддержанием высоких оборотов, а потом БАЦ, и температура двигателя вверх-вверх-ВВЕРХ!
Дальше сказанное, моё сугубо личное скромное мнение, основанное на опыте ремонта ZD30.
Я считаю, что врезать просто трубу не совсем корректно. Горячие газы (очень горячие! температура в камере сгорания ZD, если мой мозг еще не сгорел на работе, колеблется в пределах 400-600С) с огромной скоростью вылетают у нас из ДВС и дальше по тракту, как следствие нагревают выхлопной тракт еще сильнее. (Доказано замерами температуры и установщиками глушителей)

Что в свою очередь тянет за собой 2 вещи:

1) Убирая родной катализатор, который принимал на себя первый основной удар горячих газов из турбины и отводил тепло (кстати, в стоке обратите на него внимание — катализатор хитрой формы и с двойной рубашкой и термо прокладками), тем самым именно КАТАЛИЗАТОР предохранял остальный тракт от прогарания.

2) Как раз таки катализатор, при движении на высоких оборотах (по трассе), помогал двигателю дожигать смесь.
Его вырезали, кто это будет делать? А почему его инженеры поставили в аккурат на выходе из турбины? почему не чуть ниже, ведь подкапотка у нас ой ой ой какая тесная.

Исходя из вышесказанного, я сам поставил себе и чисто по человечески рекомендую ставить ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ.

Цитата из Wiki: Пламегаситель представляет собой резонатор глушителя предварительного действия, который можно считать альтернативой катализатору выхлопной системы автомобиля. Главная задача устройства – снижение энергии и температуры выхлопных газов, чтобы оптимизировать работу основных элементов выпускной системы.

Пламегаситель выглядит именно вот так:

Принцип действия видно на этой картинке из всё того-же СкайНета :

Но, я руководствуясь золотым правилом построения выхлопных систем «Больше сечение можно, меньше нельзя», предпочитаю пламегаситель прямого типа, без перегородки внутри, по типу вот такого, но двухкамерный! :

И тут у нас всплывает очень важный «холивар» на тему, что лучше «Пламегаситель» или «Стрингер» он же «Стронгер», он же «Турбинка», он же «Прямоток».

Так вот, у именитых по типу MEGAN Racing производителей компонентов выхлопных систем — нет такой позиции, как «стронгер». Как вы могли заметить и на конвейерах в выхлопные системы они не устанавливаются никогда, да и не устанавливались.

И, собственно, как выяснили ребята с паблика «Выхлопные системы» на драйве, которые делают порой совершенно чумовые кастомные вещи — Стрингера делает наш сосед «очки НННада?!», он же КНР, он же Китай — для клиентов из РФ, которым, каким-то чудесным образом, вбили в голову, что это типо крутая вещь, увеличивает мощность, снижает шум и т.п. и т.п. Даже когда я подбираю нужный пламегаситель, от продавцов компонентов выхлопных систем слышу — «вот берите стронгер!» Я -«Нет, спасибо, мне нужен именно пламегаситель.» Ответ прост — на сронгерах маржа очень большая, 100-200%, вот и впаривают, типо «тюнегх».

В общем, если вам лень искать отчеты людей, кто уже перепробовал на своем кошельке многие непонятные вещи по типу «стронгеров/турбинок», то рассказываю — все они поголовно плевались от ухудшения звука выхлопа, посторонних шумах и «звона» на высоких оборотах, а самое главное для меня это жалобы и в снижении динамики. Кое-кто пошел дальше и доказал, произведя «продувку» с замерами, что данный стрингер уменьшает сечение трубы, создает ненужные завихрения, которые в свою очередь создают подпорку воздуха и мешают свободному выходу выхлопных газов, особенно на турбо моторах.

Итак вернемся к нашим PATROL’s.
1) Напоминаю правило, что больше можно, меньше нельзя.
На просторах Драйва найдена была фотография, как не нужно делать:

Я то понимаю зачем человек так сделал… подобрал какую не какую трубу, вставил меньшее в большее и обварил. Быстро, просто, удобно…плохо.

2) Забегая вперед, скажу, что сняв родной пламегаситель/катализатор с Патруля и аккуратно отрезав входной и выходной фланец с кусочком идущего от него трубы мы увидим, что трубы-то у нас разного диаметра. От горячей части трубы выходит чуть меньше, далее за катализатором и вся трасса идет на 55мм трубе, если мне память не изменяет. Что тоже наводит на определенные мысли о теплообмене, экологии, и пр.

3) Примеряем пламегаситель к еще не обрезанному катализатору. Пламегаситель берем на 60мм в диаметре исходя из пункта 1 чуть выше.

4) Я «рассшивал» родной катализатор вот таким образом, чтобы не потерять в диаметре и оставить посадочную «юбку», лепестки все отгибаются и отрезаются аккуратно.

4) Начинаем приваривать, предварительно выставив «углы» входа выхода примерив всю конструкцию, сваренную «на прихватках» конкретно по месту на машине. Прихватили, примерили, подкорректировали, обвариваем.

5) Готовый результат. Я делал тройной шов. Первый, как на фото выше. Второй шов ниже него и третий выше него, для того, чтобы придать жесткости конструкции. (На дизеле повышенные вибрации от детонации). Поэтому если будете делать не сами, не поленитесь и проконтролируйте этот момент, чтобы второй раз туда не лазить (ОЧЕНЬ ! ОЧЕНЬ! геморно откручивать от турбины! Каждый раз сливать ОЖ! Многие СТО посылают куда подальше после 4х часов тщетных попыток победить ZD30, и дай бог, чтобы ничего не обломали;)

6) Бывает такое, что охота побыстрей собрать, и многие забывают о такой мелочи, как шлифануть фланцы.
После шлифовки обязательно необходимо пройти плоским напильником, чтобы проверить и устранить «бугры» для лучшего прилегания.

7) Готовый результат установленный на ZD30 ^^
Нигде не трет, все встало отлично, запас хороший, теперь можно гонять)

Вот такие вот дела. Казалось бы, чего уж проще вырезать катализатор.
Если вдруг есть вопросы по существу заданной темы — давайте постараемся всем миром разобраться))
Цена пламегасителя 1900рублей из нержавейки.
Цена метра трубы (популярный метод) 500-700рублей.

Всем спасибо за внимание!
Если было полезно — нажмите на заветные кнопочки «поделиться», вам мелочь, а кому-то в помощь на будущее и экономия $, пост, как средство защиты от «знатоков» выхлопных дел.

UPdate1:
Интересное «эконом» решение по самостоятельному изготовлению пламегасителя из огнетушителя можно глянуть тут (цена вопроса 200-300р):
www.drive2.ru/l/8550046/

UPdate2:
В личном блоге, кстати говоря, выложено видео как мы готовимся к свапу V8 в патрол, и в видео, как раз таки я затрагиваю тему глушителя, посмотреть можно тут:
www.drive2.ru/b/461476576123421650/

UPdate3:
Картинка из книги «Турбонаддув. Проектирование, установка и испытания систем турбонаддува». Белл Корки.
В помощь, чтобы подобрать сечение выхлопной трубы.

До какой температуры нагревается глушитель автомобиля?

Сообщение irokez » 25 мар 2012, 17:28

Сообщение Mad Mike » 25 мар 2012, 17:39

Сообщение irokez » 25 мар 2012, 17:53

Сообщение Mad Mike » 25 мар 2012, 18:01

Сообщение Mad Mike » 25 мар 2012, 18:02

Сообщение Белый » 25 мар 2012, 20:54

Сообщение Avion » 25 мар 2012, 21:39

Сообщение Zevs » 03 апр 2012, 09:41

Температура может достигать 700 градусов.

На льюисе есть термолента. 1000р = 10 метров.
Справляется

Сообщение endeneu » 03 апр 2012, 15:23

Сообщение Mad Mike » 03 апр 2012, 15:40

на «конкурсах» по самому громкому выхлопу часто выступают «спортсмены», и откручивают на полную. У них бывает и раскаляется глушак. Но у нас же двигло низкооборотное, и на максимальных оборотах никто не ездит.

Ближе к сезону спецом замерю температуру глушаков.

Сообщение pride » 03 апр 2012, 18:01

По совету товарищей, новая подпись: ЧИТАЙ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА ФОРУМЕ. 1

Как Светлый Хеймдалль стережет мост Асов, так пусть Молот могучего Тора охраняет это место от всего дурного.

Сообщение endeneu » 03 апр 2012, 18:04

Сообщение pride » 03 апр 2012, 18:25

По совету товарищей, новая подпись: ЧИТАЙ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА ФОРУМЕ. 1

Как Светлый Хеймдалль стережет мост Асов, так пусть Молот могучего Тора охраняет это место от всего дурного.

Сообщение Zevs » 11 апр 2012, 13:03

На выходе с цилиндра.
Особенно на прямотоках))

Протестил термоленту с ЛЬЮИСА (10м = 1000р).
Не помогает.

Греется ацки все-равно. В разы меньше, конечно, но обжечься все равно можно.
Поверх ленты прикрепил стидовскую защиту (хромучая, огибающая). Не помогает. Боты всеравно прикипают, если долго держать (раньше моментально прикипали)

Сообщение Марсик » 29 апр 2012, 11:30

дабы не плодить темы, вопрос: т.к. нету охладителей на глушаках , возможно ли установка самопальных охладителей?

1. взять трубу разрезать ее вдоль на половинки.
2. половинку хомутом закрепить на патрубок проложив какой то материал (или тупо какую нибудь гайку большую)чтобы эта половинка трубы была в сантиметре от самого патрубка.
Будет ли толк от таких конструкций? и что лучше использовать в качестве маетриала(с маленькой теплопроводностью) разделяющие половинку трубы от самого патрубка(на картинке прямоугольник)

Jeep Wrangler Club

• Форум
  • Сообщения за день
  • Справка
  • Календарь
  • Опции форума
    • Все разделы прочитаны
  • Навигация
    • Руководство сайта
• Что нового?

• 
• Форум
• Технический
• Обслуживание и Эксплуатация
• JK
• Температура глушителя

Опции темы

Отображение

Температура глушителя

Товарищи ренговоды. Кто может сказать, какова рабочая температура глушителя на ЖК (3,8 рубик 5 дверей) в задней банке. Мне тут померили на сервисе лазерным термометром и говорят, что уж больно горячий — 250 градусов. А температура ката 260. Звонил официалам с вопросом — они промычали, что таких характеристик не знают.
А я не пойму, это проблема или нет?

Могу у себя померить, но что то мне подсказывает что эторазвод сервиса.

а какие предложения у сервиса?
я вот об прямоток на мотоцикле тоже вечно обжигаюсь

как раз над той задней банкой глушителя, экран из жестянки установлен(как минимум на дизеле), который отрывается с креплений и начинает бренчать со временем, хочу его удалить — можно не?

Продал — JKU, 08, Sahara, 2.8 CRD, АКПП, черный, 285 75 r16 Goodyear Wrangler DuraTrac, 8×16 et-12 Pro Comp, Беркут R20, MegaJet 555, лифт 2″: аморты OME Nitrocharger Sport, пружины Battlez. Шноркель.

Катализатор собственно и должен давать нагрев иначе он не работает — выхлоп около 1000 градусов так что ничего страшного. У дизельных двигателей с катализатором и сажевым фильтром температура еще выше когда прожигается dpf его нормальная температура около 2000 градусов. Экран системы выпуска лучше не трогать или закрепить или заменить на подобный.

точно, у меня же сажевик! греет при прожиге сильно — экран удалять не буду! Спс.

Продал — JKU, 08, Sahara, 2.8 CRD, АКПП, черный, 285 75 r16 Goodyear Wrangler DuraTrac, 8×16 et-12 Pro Comp, Беркут R20, MegaJet 555, лифт 2″: аморты OME Nitrocharger Sport, пружины Battlez. Шноркель.

нам бы Ваши проблемы не стоит даже думать об этом ) Всё нормально !

Мой вопрос обусловлен следующим: автомобиль горел трижды. Каждый раз толи из трубки залива масла в коробку, то ли из сапуна коробки выплескивалось масло, попадало на глушитель и катализатор и воспламенялось. Я уже стал пожарником.
Сейчас коробку перебрали (там была суспензия и никто не может сказать, откуда она взялась), поставили доп. радиатор, но при этом стали говорить, что уж слишком горячий выхлоп. Типа бензин выбрасывает в выхлопную и он там догорает. Мол проблемы с двигателем. При том, что и свечи и вв провода новые. Ошибок чека нет.
Вот и думаю — развод или нет. По ответам понимаю — все нормально.

Достаточно поставить рядом такой же автомобиль и замерить температуру выхлопа у обоих. Получишь ответ на все вопросы.

P.S если есть течь масла, топлива и иных горючих сервисных жидкостей любой автомобиль может загореться. На моей памяти достаточно 220 кузовов мерседес подвеской гидроматик, горевших по причине пропуска владельцем замены шлангов этой системы.

Последний раз редактировалось noa3; 12.09.2014 в 15:23 .

«слишком горячий выхлоп » это когда после 5-10 минут стояния прогретой машины разогревается асфальт под ней )

На входе в глушитель 150-160 градусов выхлопная труба 80-100 градусов. мерил только температуру поверхности.
Температуру сразу за катализаторами мой градусник отказался мерить высветив надпись HI

До какой температуры нагревается выхлопная труба

Захотел покрасить выхлопные колени, и глушак (покрылись ржавчиной), но какую термостойкую краску покупать незнаю, есть которая держыт до 400градусов, есть до 600градусов, а есть и до 800, и цена между ними очень разная, посоветуйте какую краску мне купить, ато неохота переплачивать, ну и купить заслабую краску также нехочетса, поетому скажите, до какой температуры нагреваются выхлопные колени, и до какой глушитель.

Не выхлопные колени, а выпускные патрубки.
Название исправил.

Да градусов 300 не более. А глушаки вобще можно обыкновенной красить.

Уж не знаю, о каком мотоцикле идет речь, но на БМВ выхлопные патрубки на стоящем мотоцикле легко нагреваются до темно-красного свечения в темноте. Наверное поэтому они из нержавейки.

отчегоже хром на них синеет а на глушаках желтеет ?

я бы взял 800градусную. (у меня мотор покрашен 250ткой)

как-то так. инерференция, однако. от светло-желтого к синему через красный и пурпурно-фиолетовый.

Вообще в книжках пишут, что на хроме цвета побежалости появляются при нагреве до температуры выше 500 градусов, насколько это применимо к хромовым покрытиям, мне неизвестно. В любом варианте, красить патрубки необходимо самой жаростойкой краской из доступных.

я про 300градусов какбе намекал.

греются примерно до 400 градусов, но можно и больше нагреть. Я бы красить не стал, а купил новые, хром, все таки краска не айс.

У Демонов Спокойствия вообще выбора глушаков нет, а говорят — самый лучший магазин, где большое разнообразие! А какие еще хорошие магазины есть по Уралам/Днепрам?

ну да, выбора нет. Совсем.

Хромировка (покрытие) вообще сильно синеет, особенно влияет неправильная регулировка двигателя. В смысле зажигание-карбюратор. Если память мне не изменяет зажигание позднее и богатая смесь. как результат догорание смеси в выпускных патрубках-глушителях и т.п.

Крась самой жаростойкой. По крайней мере не будет «скупой платит дважды».

Ржавые патрубки зачищал мелкой наждачной шкуркой — ржа счистилась а хром остался и блестит как новый! А вообще греются до красна (патрубки 2 в 1) в чем причина понять не могу — зажигание и карбюраторы насторены по инструкции, может бензин не подходит, ведь «Урал» совнархоз под А-72 «строгался». Красному цвету побежалости соответствует градусов 600-650 по Цельсию.

Блин откуда такая температура. У меня ниче не греется до красна. Покрасил все обыкновенным балончиком. Так вот все что от головки до изгиба обгорело и отшелушилось, а дальше все осталось и нормально держится.

Вопрос весьма сложный, т.к. при движении патрубки охлаждаются встречным потоком воздуха. А так, температура выхлопных газов бензинового двигателя на выходе из ГБЦ колеблется в пределах от 400 градусов на ХХ до 1400 на мощностных режимах у среднефорсированных двигателей и до 1600-1800 градусов у высокофорсированных. К примеру, двигатель ВАЗ-2111 на мощностном стенде в режиме «газу до отказу» прогревает выпускной тракт до ярко-красного свечения (выпускной тракт при этом принудительно не охлаждается).

Если что, по пирометрии, свечение начинается где-то с 680-700 град.С. Я нагревал пару раз по говнам.

Краска горит,пригорает на колене-моциклист дышит гадостью.Отрава не всегда имеет противный запах и вкус.Отрава есть в любой краске.

На 825сс моторе небольших усилий стоит сделать патрубки ярко-красными.

Покрасил один патрубок на пробу, краска KUDO из баллончика 600°, вздулась и жутко задымила и завоняла. Двигатель работал около минуты, может меньше.

Градусов до 400 — смело. А если жарко, пробка — то может и более.

Температура отработавших газов на номинальном режиме работы для двигателей с искровым зажиганием 900. 1100 К

Выхлопная система глазами камеры с тепловизором.

У многих из нас всегда есть страх перед выхлопной системой. Все мы знаем, что вся выхлопная система нагревается из-за горячих выхлопных газов, поступающих из двигателя, в результате чего немало людей получали от нее ожоги. Особенно об этом знают владельцы мотоциклов, в которых выхлопные трубы расположены в непосредственной близости к ногам. Но как сильно на самом деле нагревается выхлопная система? Все ли элементы системы нагреваются равномерно? Смотрите подробный ролик об этом на примере автомобиля Honda S2000, который снят с помощью специального тепловизора.

Это очередной ролик из серии автомир глазами теплокамеры. Автор этих роликов на этот раз снял видео о работе выхлопной системы автомобиля. Видео снято с самого запуска двигателя. Затем автор после хорошей прогазовки показал нам, как нагреваются все компоненты выхлопной системы.

Отличный ролик, который детально показывает нам систему отвода горячих газов из камеры сгорания двигателя.

Обратите внимание, на видео наложены данные о температуре различных компонентов выхлопной системы (верхний левый угол). Как видите например глушитель, вопреки страхам, на самом деле нагревается не очень сильно. Хотя отдельные компоненты выхлопной системы действительно очень горячие.

Правда стоит отметить, что видео снято, когда автомобиль стоит на месте на холостом ходу. А как будет выглядеть выхлопная система глазами тепловой камеры во время движения автомобиля? Это также интересно было бы посмотреть. Надеемся, что автор ролика ответит на этот вопрос в скором времени.

Для тех кто не видел другие ролики снятые с помощью тепловой комеры вот список:

Работоспособность двигателя, практически полностью, зависит от качества обработки горючей жидкости. В процессе сгорания топлива, высвобождается требуемое количество энергии, однако, параллельно этому, выделяется газ, в котором система не нуждается. Данный газ заполняет рабочее пространство, создавая препятствия для поступления следующей партии топлива, для проведения повторного сжигания. В целях вывода отработанных газов, была разработана соответствующая система, позволяющая оперативно избавляться от выделяемых отходов.

При накоплении большого количества газа, создается давление, которое воздействует на поршень, открывающий дорогу для дальнейшего прохождения. Чтобы в процессе вывода не возникало определенных сложностей, со стороны выхода газов создается разряженное пространство. Именно для этих целей используется совокупность элементов, именуемая выхлопной системой.

Наличие разряженного воздуха является очень важным моментом. Но, для чего он необходим? Чтобы было понятнее, создается некий эффект, позволяющий мгновенно высасывать продукты распада, наподобие пылесоса. Благодаря этому, рабочее пространство максимально возможным образом освобождается от отходов для проведения процесса обработки топлива сначала. Разряженность достигается путем создания условий, при которых возникают силы инерции газов, действующие своеобразным образом. В процессе выхода отработанных газов, давление изменяется в сторону увеличения, после чего, происходит разряжение.

Основными источниками, препятствующими нормальному выделению газов, могут быть дополнительные изгибы системы, неисправности некоторых элементов, либо гофра, установленная с некоторыми отклонениями от стандартных показателей. В результате этого, камера наполняется топливной смесью в недостаточном процентном соотношении. Это способствует снижению физических характеристик двигателя. Чтобы себя застраховать, некоторые водители используют выхлопные системы прямоточного типа, в большинстве случаев, с более широким диаметром трубы. Таким образом исчезают все препятствия на пути выхода отработанного газа.

Строение прямоточной системы вывода отработанных газов подразумевает наличие коллектора и катализатора. Основной задачей последнего является очистка выходящих газов от ядовитых веществ, снижая вредное воздействие до минимальных показателей. Структура коллектора может быть различной, все зависит от количества цилиндров двигателя.

В качестве основного устройства, отвечающего за снижение скорости передвижения газов, берется резонатор. За счет этого в разы уменьшается уровень производимого шума. В данном случае, резонатор выступает в роли первичного средства. Следующим элементом является глушитель, который предназначен для снижения уровня шума до минимума. Глушитель может быть оборудован датчиками и фильтрами, улавливающими сажу, с последующим распознаванием ее структуры.

Выхлопная система спортивного типа

Для начала, основное внимание уделяется строению выхлопной системы стандартного автомобиля. В основном, такие системы имеют 2-3 участка, которые препятствуют быстрому перемещению газа. Сажевый фильтр, в такой системе, отсутствует. Резонатор имеет пониженное сопротивление. Выпускной коллектор, в данном случае, является одним из самых слабых мест.

Строение коллектора определяется длиной элемента. В случае с коротким звеном системы, целесообразнее использовать конструкцию, состоящую из четырех отводов, перетекающих в одну трубу. Если звено длинное, то форма изменяется согласно требуемым условиям. В этом случае, четыре отвода разделяются на пары, образуя две парные трубы, также перетекающие в одну.

Определенная структура коллектора формируется под те или иные нужды. В случае с коротким коллектором, преследуется цель обслуживания мощных автомобилей, обладающих высокими скоростными возможностями. Так же, он используется в случае повышения характеристик мощности при модернизации. Вариант с длинным коллектором целесообразнее использовать в условиях городского движения. Здесь стоит отметить, что изменение параметров системы выхлопа предусматривает установку новых настроек в системе подачи горючего.

Монтаж резонатора осуществляется в месте с понижающимся давлением газа. Таким образом, можно повысить мощность двигателя. Мощность системы увеличивается в связи с повышением оборотов. Почему увеличиваются обороты? Обороты увеличиваются, в первую очередь, за счет того, что отражатель повышает скорость движения продуктов распада. Таким образом, продуваемость камер моторного отсека становится значительнее. Монтируя глушитель, на максимально далеком расстоянии от резонатора, можно добиться снижения воздействия на процесс разряжения воздуха. В соединительных целях используется особый вид гофра.

Включая в структуру системы широкую трубу, можно добиться неплохого результата по глушению звука, не превышающего отметки в 100 децибел. Однако, если такая труба будет соответствовать параметрам типа А, изменится мощность двигателя в сторону повышения возможностей, но звук будет не соответствовать разрешенным стандартам, составляющим 120 децибел. Для городской местности это является нарушением.

Герметик, как средство восстановления системы

Используя какую-либо технику, ее некоторые элементы со временем изнашиваются. Автомобильные детали не исключение. Кузов и подвеска изготавливаются из более прочных материалов, так как изначально готовятся к работе в жестких условиях. Однако некоторые другие элементы, где воздействие не столь значительное, имеют менее долговечную основу. В качестве примера можно привести тормозные колодки, эксплуатация которых ведется в достаточно агрессивных условиях.

Режим работы выхлопной системы, в общем, также достаточно агрессивный. Система выхлопа располагается в нижней части автомобиля, поэтому механические повреждения возникают на постоянной основе. Однако, это не основной фактор. Более серьезные разрушительные последствия возникают в следствии воздействия высокой температуры, в совокупности с химическими элементами. Чтобы иметь представления, о каких температурах идет речь, нужно принять во внимание, что коллектор нагревается до 1300 °С. Из этого можно сделать вывод о том, что материал должен иметь высокую степень плавления. Здесь используется чугун с высокой устойчивостью к нагреванию. На стыках элементов, температура, в среднем, ниже на 150-200 °С.

Высокие температуры свойственны внутреннему участку, внешние структуры находятся в более выгодном положении. Однако, внешняя часть подвергается резкому изменению температуры, вызванному окружением. Помимо этого, различного рода химические реагенты могут также оказывать угнетающее воздействие на целостность поверхности.

Взяв во внимание все выше перечисленное, средний срок службы выхлопной системы составляет от 3-5 лет. Если материалы корпуса дешевые, то этот показатель еще ниже. Как правило, в процессе эксплуатации, более серьезному воздействию подвергаются участки соединения элементов. Чтобы избежать протечек и утраты герметичности применяются специализированные герметики, температура разрушения которых чуть больше 1000 °С.