Как убрать сажевый фильтр на дизельном двигателе?

Нужно ли удалять сажевый фильтр?

В 2005 году в России начал действовать экологический стандарт ЕВРО-4, серьёзно повлиявший на производителей автомобилей. С этого момента все машины, предназначенные для использования в РФ, должны оснащаться специальными компонентами, снижающими количество вредных выбросов в атмосферу. Почти на все современные авто с дизельными двигателями устанавливают противосажевые (или просто «сажевые») фильтры, которые задерживают не до конца сгоревшие компоненты топлива. Казалось бы, вещь очень стоящая, но многие привозят автомобиль в сервис для её удаления. Зачем?

Как работает противосажевый фильтр

Он представляет собой металлический цилиндр, заполненный керамическим материалом. Этот материал имеет ячеистую структуру — в пустотах задерживаются мелкие частицы сажи. Когда её накопится слишком много, специальный блок в двигателе активирует процесс регенерации, и фильтр очищается.

Существует пассивная и активная регенерация. В первом случае сажа сгорает во время движения благодаря естественному повышению температуры в фильтре. Чтобы запустить пассивный процесс, нужно ехать с высокой скоростью и на большое расстояние.

Активная регенерация запускается, если блок не может избавиться от мусора стандартным способом (например, когда вы ездите только по городу и медленно). В этом случае в цилиндр подаётся дополнительное топливо, которое смешивается с сажей и выходит в катализатор. Там смесь сгорает, а из выхлопной трубы идёт чёрный дым. Это не проходит бесследно — растёт расход топлива, увеличиваются обороты на холостом ходу.

Так выглядит фильтр после долгой езды на качественном топливе

Сажевый фильтр и катализатор — это одно и то же?

Часто даже опытные работники сервисных центров считают, что сажевый фильтр и катализатор — это одно и то же. На самом деле разница существенна.

  • Катализатор устанавливается на машины с дизельным и с бензиновым двигателем. Он предназначен для очистки выхлопных газов от крупных примесей.
  • Сажевый фильтр используется только с дизелями. Главным отличием является мелкоячеистая структура фильтра — он улавливает даже мелкие частицы.

Зачем удалять: плюсы и минусы, последствия

Вот несомненные достоинства удаления сажевого фильтра:

  • расход топлива уменьшается;
  • больше не придётся вызывать регенерацию повышением оборотов;
  • снижается общая температура работы двигателя, что уменьшает нагрузку на него;
  • забитый фильтр — это риск поломки силового агрегата, нет фильтра — нет риска;
  • не нужно тратить деньги на замену этого компонента в будущем.

Примечание: есть мнение, что удаление даёт прибавку мощности двигателя. Да, это так, но разница незначительна. Эффект достигается благодаря ускорению выхода выхлопных газов, которым теперь не приходится преодолевать сопротивление фильтра.

А вот существенные минусы:

  • машина лишается гарантии (если она есть);
  • в ряде случаев увеличивается количество чёрного дыма из выхлопной трубы;
  • увеличивается нагрузка на турбину, что несколько снижает её ресурс;
  • авто нельзя будет использовать в странах ЕС и других государствах с жёсткими требованиям к качеству выбросов;
  • процедуры должны выполнять только профессионалы — если допустить ошибку, могут возникнуть серьёзные проблемы, требующие дорогого ремонта.

Процесс удаления: физический и программный этапы

Процедура состоит из двух этапов — физического и программного.

Физический нетруден. Специалисты находят банку, в которой расположены фильтр и катализатор, и вырезают её. В некоторых моделях авто для этого придётся снять выхлопную трубу. Взамен фильтра нужно что-нибудь поставить — это могут быть как обычные металлические заглушки, так и пламегасители. Установка пламегасителя немного увеличит срок службы глушителя. Если компонент оснащён датчиками температуры и зондами углекислого газа, может потребоваться их изъятие и установка в заглушку — это помогает избежать программных ошибок.

Внешний вид изъятого сажевого фильтра

Затем надо перепрограммировать блок двигателя. Если этого не сделать, датчики будут считать, будто фильтр постоянно забит. Результат — демонстрация кодов неисправностей, а в некоторых случаях и вовсе включается аварийный режим.

Эта часть процедуры выполняется исключительно экспертами сервисного центра. Добиться результата можно тремя способами.

  1. Установить прошивку от той версии авто, где по умолчанию нет сажевого фильтра. Метод чреват снижением функциональности — например, на Honda CRV отключается круиз-контроль.
  2. Установить прошивку, созданную энтузиастами. Это своего рода лотерея — может повезти, а может и нет. Качество прошивок сильно варьируется.
  3. Установить прошивку от изготовителя автомобиля. Лучший вариант, не несущий практически никакого риска.

В некоторых моделях Nissan, Toyota, Mazda и Ford невозможно выполнить стандартную перепрошивку — приходится прибегать к эмуляции. Устанавливается приспособление-обманка, заставляющее блок считать, будто фильтр расположен на своём месте. Контроллер получает сигналы и не замечает изъятия компонента. Однако у этого варианта есть недостаток — режим регенерации всё равно будет включаться, так что расход топлива не снизится.

Можно ли удалить своими руками

Да, можно, но делать это крайне не рекомендуется! Вероятность что-то сломать весьма высока. Помните — вы действуете на свой страх и риск!

  1. Сначала надо отсоединить датчики и разрезать болгаркой выпускную трубу, которая расположена после фильтра.
  2. Затем открутите болты со стороны двигателя, разрежьте и вскройте обшивку фильтра.
  3. Достаньте само приспособление. Возможно, понадобиться выбивать отдельные сегменты.
  4. Заварите корпус и установите его на место. Подключите датчики.

Корпус сажевого фильтра без самого фильтра

После этого останется только загрузить новую прошивку.

Удаление на Renault Megane (видео)

Нужно ли удалять сажевый фильтр? Решать только вам. Машина действительно становится более простой и дешёвой в эксплуатации, несколько возрастает мощность. Однако заказывать эту процедуру нужно только у заслуживающих доверия специалистов, иначе можно получить больше проблем, чем пользы.

Сажевый фильтр: меняем, удаляем или очищаем? Что предлагает рынок

Владельцы дизельных автомобилей знают о том, что рано или поздно им придется столкнуться с загрязнением сажевого фильтра и оперативно решать эту проблему. Что возьмет верх – забота об экологии или о своем кармане?

Личный опыт

За примером далеко ходить не надо – мой дизельный Peugeot 308 с мотором 1.6 HDI на неделе как раз поставил перед таким выбором. Во время поездки по МКАД загорелась соответствующая лампочка на приборной панели, автомобиль стал сбавлять скорость, а принцип «педаль в пол» не помог – быстрее 90 км/ч Peugeot ехать отказывался. В общем, включился аварийный режим, ограничивающий мощность двигателя.

Кто-то сразу скажет, что при правильной эксплуатации дизельного автомобиля сажевый фильтр служит хорошо и долго, таких проблем быть не должно. И будет прав. Но городской режим эксплуатации автомобиля порой не позволяет системе включать регенерацию. Плюс к этому качество топлива и масса других факторов, влияющих на работу авто, могут сыграть свою роль.

В моем случае система автомобиля команду на прожиг давала, но сам прожиг не включался. Не будем делать акцент на технических аспектах неисправности, тем более что специалисты уже разобрались. Лучше займемся более распространенным вопросом: что делать с самим сажевым фильтром, если он «забит», прожиг в автоматическом и принудительном режимах не помогает, а проблему надо решать?

Варианты: можно либо установить новый или б/у фильтр, либо вырезать «сажевик», либо чистить загрязненный. Рассмотрим по порядку каждый из способов на конкретном примере.

Покупаем новый сажевый фильтр

У официального дилера стоимость нового сажевого фильтра на Peugeot 308 начинается с 2100 белорусских рублей (более 800 долларов). Дорого, зато запчасть оригинальная, с гарантией производителя, а значит, прослужит как положено.

А что предлагают в интернете? Местонахождение такого товара – Польша, но с доставкой (выдачей) в Минске, стоит он 1277 рублей (около 500 долларов), с доставкой – 1344 (517).

Вариант приемлемый, хотя 100-процентная предоплата смущает. Впрочем, это не редкость при оплате товаров через интернет. Риск? Да, он есть, поэтому решаем сами, стоит или нет.

Покупаем «бэушный» сажевый фильтр

Найти бывший в употреблении «сажевик» на Peugeot 308 2015 года выпуска в Беларуси мы не смогли. Есть вариант из Польши – за «бэушку» оттуда просят 461 рубль (около 180 долларов), плюс пересылка 553 рубля (213 долларов), плюс стопроцентная предоплата.

При этом нужно понимать, что о степени «загрязненности» предлагаемого фильтра мы не знаем, никакого диагностического акта к «бэушке» продавец не прилагает. Вполне возможно, он будет в таком же состоянии, как тот, который хотим заменить. Значит, овчинка выделки не стоит.

Удаляем сажевый фильтр

Это самое распространенное предложение. Сам процесс включает несколько стадий: механическое удаление, программное удаление с программированием электронного блока управления, диагностика. И сторонников, и противников такого радикального способа решения проблемы превеликое множество.

Читайте также  Как поменять гидрокомпенсаторы на 406 двигателе?

Поклонники говорят о том, что при удалении сажевого фильтра устраняется проблема в целом. Также в заслуги этого способа приписывают восстановление тяговых параметров двигателя, экономию топлива, да и в целом последующие затраты при обслуживании дизельного автомобиля станут меньше.

Противники же при этом негодуют, ведь в современных авто, особенно класса Евро-6, все должно быть на своих местах, видоизменять систему циркуляции выхлопных газов не стоит – есть риск получить проблему с двигателем. Да и экология при этом, понятное дело, страдает. Тем не менее отметим, что при удалении сажевого фильтра отечественные критерии допуска позволяют спокойно проходить техосмотр.

Теперь о деньгах. “Прозвон” многочисленных объявлений привел к такому результату: стоимость удаления сажевого фильтра «стартует» от 600 рублей (230 долларов), а где-то услуги оцениваются и в 800 рублей (307 долларов). Так что при принятии решения об удалении фильтра выбор есть.

Очистка сажевого фильтра

На различных интернет-форумах пользователи пишут, что проблему промывка решит, но ненадолго, вскоре снова придется столкнуться с ней же. Аргументов не приводят, а лишь ссылаются на практический опыт. При этом нужно понимать, что промывка промывке рознь: если просто водой под давлением дать – это одно, а если проводить процедуру в специальных условиях, использовать специальное оборудование и химические средства – это уже другой разговор. Поговорим именно о таких способах.

Например, наш старый знакомый индивидуальный предприниматель и владелец СТО Владимир Зеленский, с которым мы в прошлом году ловили жуликов, подделывающих «бэушные» двигатели, очищает сажевые фильтры (и не только) при помощи технологий BG255.

Суть способа в следующем: во впускной коллектор автомобиля через специальную форсунку распыляется химический реагент, который очищает всю выхлопную систему вместе с сажевым фильтром. На практике удалось очистить сажевый фильтр со степенью «загрязненности» 86%, более грязные пока не попадались. Способ подразумевает физическое нахождение автомобиля в автосервисе, а стоимость такой услуги – 200 рублей.

Но Peugeot 308 стоит на СТО с разобранной выхлопной системой, поэтому ищем другой способ привести сажевый фильтр в порядок. Мы обратились к специалистам компании SMTurbo, чтобы «реанимировать» так необходимый нам элемент выхлопной системы. Там процесс очистки иной: сажевый фильтр закрепляется и герметично закрывается в специальном шкафу, где проходит тест противодавления и скорости прохождения потока воздуха. Далее в дело идет чистящий раствор, который растворяет загрязнения. Специальные программы регулируют как степень подачи раствора, так и давление ударов сжатого воздуха. Вот что мы получили на выходе:

Это одна из двух «кучек» сажи и грязи, которые были удалены из нашего сажевого фильтра. Результат можно оценить не только визуально, но и путем последующей диагностики.

Показатели до и после – улучшение более чем в три раза. Цена вопроса – 390 рублей.

Как пояснил редакции Автобизнеса заместитель директора по продажам компании SMTurbo Дмитрий Давыдов, такая технология позволяют вернуть сажевому фильтру практически заводские параметры. При этом сочетание реагентов и давления воздуха убирает даже твердые загрязнения , тяжело удалявшиеся ранее существовавшими способами.

Наш вердикт

Выбор каждый делает сам. Особенно когда он зависит от желания решить проблему быстро, здесь и сейчас, либо не навредив автомобилю.

Удаление сажевого фильтра — последствия

Значительное ужесточение международных экологических норм в 2000 году коснулось и чистоты выхлопа транспортных средств, участвующих в дорожном движении. В результате этого, в газоотводящем тракте многих автомобилей кроме катализаторов появились еще и сажевые фильтры (СФ) с ЕГР. Нововведение позволило производителям авто добиться соответствия экологическому стандарту Евро-4 (а для дизельных двигателей даже Евро-5). Но проблемы, связанные с засорением системы и периодической необходимостью замены элемента толкают автовладельцев на его самостоятельное удаление. Естественно, что многих потребителей интересуют последствия таких действий.

Особенности устройств и выявление поломок

СФ – действительно важная часть тракта выпуска отработавших газов, и он гарантировано задерживает 80-90% попадающей в выхлоп сажи. Но «сажевик» не является обязательным (по крайней мере, у нас). Тем не менее, стоит он не дешево, зато, как и другие расходники, имеет определенный ресурс. И хоть зарубежные автовладельцы утверждают, что он отхаживает 150 тыс. км пробега и более, в наших условиях эксплуатации названое число оказывается в разы меньше.

При засорении фильтра разработаны определенные способы температурной и химической очистки, но они не всегда эффективны, и спасают зачастую ненадолго. Зато серьезные проблемы для машины может создать разрушение его керамической решетки. Цена же новой запчасти далеко не каждому по карману (500-2000 евро). Поскольку постсоветское общество не столь богато, многие собственники авто попросту избавляются от СФ с ЕГР, так как это, при правильном подходе, не приносит вреда двигателю и другим системам транспортного средства.

Конечно же, делать это лучше в хорошем автосервисе с опытным знающим мастером. Цена удаления сажевого фильтра и последствий, связанных с этой процедурой как на дизельных, так и на бензиновых моделях не сильно отличается между собой. В зависимости от станции, работу вам выполнят за 200-250$. Высокая стоимость услуги обосновывается тем, что кроме физического удаления элемента необходимо избавиться от него и в программной прошивке ЭБУ, а также обмануть подключенные к тракту датчики и устройства, иначе проблем не избежать.

Возникшие неполадки в сажевом фильтре можно обнаружить по следующим признакам:

  • перебоям при запуске двигателя, плавающим холостым оборотам, появлению шипения ;
  • отключению турбокомпрессора и снижению тяги (падению оборотов) ;
  • неожиданному росту расхода топлива ;
  • постоянно горящей лампе свечей накала;
  • увеличению уровня моторного масла;
  • появлению едкого черного выхлопа;
  • появлению ошибки «чек» на бортовом компьютере.

Конструкция и специфика работы

Конструктивно сажевые фильтры выполняют в форме утолщенной трубы, в которую встроен очистной элемент: керамическая матрица DPF или FAP (в зависимости от требуемого экологического стандарта). Он бывает открытого или закрытого типа, оснащается температурными датчиками контроля выхлопных газов (до и после устройства), дифференциального давления, расходомером воздуха. Собираемые этими устройствами данные обрабатываются в центральном электронном блоке, принимающем соответствующие решения и подающему команды турбине, двигателю, ЕГР.

Последний представляет собой рециркуляционный клапан (вихревую заслонку) на входе СФ, и при необходимости перенаправляет на дожигание часть отработанных газов из выпускного коллектора во впускной. При использовании отечественного топлива, содержание серы в котором превышает европейские показатели, впускной коллектор быстро заполняет сажа, и он становится непроходимым. Отрицательные последствия отключения ЕГР заключаются только в увеличении токсичности выхлопа (NOx), но зато возрастет пропускная способность выхлопной системы и приемистость автомобиля, лучше начнут работать мотор и турбина.

Существующие возможности

Для безболезненного удаления сажевого фильтра с ЕГР есть несколько вариантов. Некоторые из мастеров полностью вырезают кусок тракта с катализатором, фильтром и ЕГР, вваривая вместо них пустую трубу. Это наихудший из существующих способов, так как при дальнейшей эксплуатации авто появляется неприятный гул и темный выхлоп при перегазовках. Плохо воспринимается подобное вмешательство и автомобильной электроникой. Лучше, когда эти элементы удаляются не полностью, а частично: остается каталитический нейтрализатор или дополнительно монтируется имитирующий его пламегаситель (он выдает похожие сигналы датчикам).

Остается обмануть лямбда-зонт, но при этом нет смысла пользоваться заглушками и эмуляторами – система все равно со временем их обнаруживает (в течение года-двух) и начинает настойчиво выдавать ошибку. Без перепрошивки контроллера управляющего данным модулем тут не обойтись. Даже когда вы решились самостоятельно изменить что-то в механической части системы, лезть без соответствующих знаний в электронику крайне не рекомендуется.

Хоть в интернете и предлагаются для этого различные программы, никто не предскажет поведение найденного вами ПО в данном случае. Оно может оказаться несовместимым с системой диагностики авто, и тогда устранить последствия вмешательства окажется дорого, долго и сложно. Нет гарантии, что вам сделают качественную прошивку и в первом попавшемся автосервисе. На нашей станции эту работу выполняют хорошо подготовленные специалисты, знающие выход из внештатных ситуаций. Мы устанавливаем программы, полностью соответствующие моделям автомобилей, выпущенные непосредственно производителями.

Результаты удаления модулей

Нельзя утверждать о наличие лишь положительных или отрицательных последствий удаления сажевого фильтра и ЕГР. Поэтому клиенты сами решают, менять ли эти агрегаты либо отказаться от них. Мы же можем лишь предупредить, что изменится при проведении данной процедуры.

  • существенно сэкономятся средства при замене отслуживших деталей;
  • повысится мощность и приемистость мотора, уменьшится износ;
  • снизится расход топлива и масла ;
  • не потребуется регенерация, не приносящая пользы машине ;
  • пропадет возможность появления керамической пыли, опасной при эксплуатации авто;
  • исчезнут лишние ошибки и сигналы аварии на бортовой панели.
  • увеличится дымность и СО (даже в нашей стране техосмотр можно не пройти);
  • поездки в ряд европейских стран на машине придется отложить (не пропустят);
  • обратившись на официальный автосервис, вы заплатите штраф, так как переделка будет зафиксирована;
  • гарантию на авто (при ее наличии) тут же аннулируют.
Читайте также  Чем мыть двигатель автомобиля своими руками?

Окончательный выбор делать вам. Мы же максимально ответственно проведем любые работы и выполним все, как вы пожелаете. Также у нас всегда можно получить подробную бесплатную консультацию по данному вопросу.

Удаляем нейтрализатор: польза, вред, цена вопроса

Экофильтры со временем забиваются отложениями, которые не поддаются промывке, а покупка новых влетает в копеечку. Особенно больно это бьет по карману владельцев бюджетных машин. А еще нейтрализаторы могут скоропостижно умирать из-за оплавления наполнителя. Оно происходит по разным причинам, причем часто в этом нет вины хозяина автомобиля. В обоих случаях дальнейшая эксплуатация машины становится затруднительной: заметно страдает динамика, появляются электронные ошибки, а блок управления двигателем может перейти в аварийный режим с существенным ограничением мощности.

Для некоторых моделей нередки случаи, когда наполнитель нейтрализатора разваливается и керамическая пыль засасывается в цилиндры двигателя. Обычно дело заканчивается капитальным ремонтом или даже заменой мотора. И тогда своевременное удаление нейтрализатора — единственный способ избежать очень больших трат. Ведь далеко не всегда производители признают такие случаи гарантийными, перекладывая вину на автовладельца, якобы заправившего автомобиль некондиционным топливом.

На первый взгляд процедура удаления нейтрализаторов различных типов кажется незамысловатой, но на деле таит массу подводных камней. Помимо физического вырезания наполнителя экофильтра нужно грамотно обмануть программное обеспечение, чтобы двигатель не переходил в аварийные режимы и на панели приборов не горела гирлянда ошибок.

Нейтрализация

Физическое удаление нейтрализатора бензинового мотора не имеет особенных нюансов. Главное — сделать так, чтобы программа управления не жаловалась на некорректные показания второго кислородного датчика из-за отсутствия экофильтра. Самое простое решение — установка так называемой обманки под лямбда-зонд. Однако этот вариант срабатывает крайне редко, в большинстве случаев раздосадованным клиентам приходится отправляться на калибровку программы.

Процесс перепрошивки блока управления зависит от двух основных факторов — от конкретной модели машины и ее экологического класса. Производители уже давно озадачились программной защитой от чип-тюнинга. В первую очередь это касается экологической части вопроса. Чтобы вытащить из блока всю программу, полноценно ее откалибровать и записать обратно, требуется дорогостоящее оборудование. Вдобавок не все модули можно перепрошить, подключившись через диагностический разъем. Иногда блок приходится снимать с автомобиля, разбирать и подключаться непосредственно к контактам на плате, что требует особой квалификации и оборудования. Обычно это относится к моделям класса Евро‑5 и выше, а также к машинам с американского рынка, где экологические требования особенно суровы.

Мастер корректирует программу самостоятельно либо отправляет ее партнерам-калибровщикам. Это индивидуальные специалисты или представители крупных компаний, занимающихся чип-тюнингом. Бесплатные программы из интернета — вещь крайне опасная. Как минимум они работают некорректно, а частенько вообще превращают автомобиль в «недвижимость».

Полноценное изменение программы — это правка таблицы ошибок с удалением соответствующих кодов, относящихся к кислородному датчику и нейтрализатору, а также корректировка карты. Если на «операционном столе» — автомобиль класса Евро‑4, то второй лямбда-зонд можно отключить от сети и заменить его заглушкой. В карте отключаются запросы от модуля к датчику с подменой определенных значений, и программа перестает учитывать его сигнал.

На многих автомобилях класса Евро‑5 второй кислородный датчик нельзя отключать физически. Его сигнал также учитывается при коррекции топливоподачи. Вдобавок применяются продвинутые сенсоры широкополосного типа. Поэтому программа требует более серьезных корректировок. Помимо затирания таблицы ошибок делают виртуальную эмуляцию сигнала кислородного датчика. Грубо говоря, берется синусоида переднего лямбда-зонда и зеркально переворачивается. Так выглядят сигналы обоих широкополосных датчиков при исправном нейтрализаторе.

Отдел копоти

Главное условие при удалении сажевого фильтра, который стали устанавливать на дизельные автомобили с введением класса Евро‑4, — не трогать окислительный нейтрализатор, который часто находится в едином корпусе с фильтром. Окислительный нейтрализатор не накапливает отложений и не склонен забиваться. Без него легковой автомобиль пахнет как старый грузовик и откровенно дымит черным дымом.

Корректировка программы идет по тому же сценарию, что и в случае с нейтрализатором для бензиновых двигателей. На машинах постарше обычно можно физически убрать россыпь датчиков на сажевом фильтре по аналогии со вторым лямбда-зондом искрового мотора: сенсоры дифференциального давления, температуры и задний лямбда-зонд. На более свежих автомобилях (класс Евро‑5) снова прибегают к виртуальной эмуляции их сигналов, так как показания сенсоров используются несколькими системами и их нельзя отключать. Поэтому правильная калибровка «мозгов» дизельного мотора очень сложный и кропотливый процесс.

Один из нюансов калибровки — установка заведомо недостижимых параметров. Например, для предотвращения старта автоматической регенерации сажевого фильтра устанавливается очень высокий числовой порог на датчиках дифференциального давления и температуры. Ведь при регенерации значительно повышается температура отработавших газов, а для этого увеличивается топливоподача. Избыток солярки активно поступает в поддон мотора, существенно разжижая масло.

Сводки из ада

Сервисмены также умеют отключать систему каталитической нейтрализации для дизельных моторов с впрыском AdBlue (это жидкий реагент на основе мочевины, используемый для снижения содержания оксидов азота в выхлопных газах дизелей). Рано или поздно ее отдельные элементы отказывают, а ремонт обходится очень дорого. Зачастую нейтрализатор AdBlue не потрошат. Конструктивно он похож на окислительный, то есть не забивается. Но по настоянию клиента, который всё же хочет перестраховаться, его удаляют. Подводных камней в операции нет.

Программное отключение системы замысловато. Второй датчик оксидов азота подключен к «мозгам» двигателя, а первый — к блоку управления AdBlue. Поэтому кроме затирания таблицы ошибок нужны дополнительные операции. В блоке управления мотором отключается контроль заднего датчика азота и запрос к модулю AdBlue, который управляет форсункой для впрыска реагента. После этого «мозг» AdBlue, сенсоры и форсунку можно отключить от сети физически.

Однако на многих автомобилях нужно копать глубже. Модуль AdBlue подключен к CAN-шине, и данные с него могут передаваться напрямую в панель приборов или, например, через блок кузовной электрики для контроля ее состояния (ошибки и запас мочевины в баке). С помощью диагностического оборудования нужно переконфигурировать указанные элементы, как будто машина изначально не была оборудована AdBlue. В противном случае на панели приборов будут загораться ошибки из-за отключенного модуля AdBlue, а также включатся обратные счетчики километража или пусков мотора (в зависимости от автомобиля) — и при их обнулении двигатель перейдет в аварийный режим с запретом пуска.

Условия контракта

При выборе СТО всегда обращайте внимание на спектр ее работ. Перед тем как решиться на удаление нейтрализатора, нужно обязательно сделать предварительную диагно­стику. Очень часто экологические ошибки или потеря динамики связаны с совершенно иными причинами. Поэтому важно делать оба шага в одном сервисе, чтобы иметь гарантии.

Стоимость работ разнится от автомобиля к автомобилю. Свой вклад в нее вносят конструкция выхлопной системы (трудоемкость снятия ее элементов) и исполнение блока управления двигателем (вид подключения к нему и цена калибровки).

Средний ценник на вырезание «бензинового» нейтрализатора для автомобилей среднего класса — от 12 000 до 20 000 рублей. Удаление сажевого фильтра оценивают в 14 000–40 000 рублей. Такой разброс связан с разной стоимостью калибровок. Дороже всего обойдется ликвидировать систему AdBlue: от 30 000 до 70 000 рублей. В этом случае работа над программой самая дорогостоящая. Чаще всего мастеру приходится заказывать калибровки на стороне.

В качестве конкретного примера рассмотрим стоимость и характер работ по вырезанию нейтрализатора на BMW E60 c бензиновым мотором 2.5. Это автомобиль с американского рынка, поэтому нужно напрямую припаиваться к плате «мозгов» двигателя для перепрошивки. Вдобавок на автомобиле установлено два катколлектора, которые довольно сложно снимать. Поэтому работы обходятся в 26 000 рублей, из которых 12 тысяч приходится на перепрошивку.

Мастер отправил извлеченную программу на калибровку партнерам, так как у него нет наработок для этого автомобиля. После манипуляций с софтом экологический класс поменялся с Евро‑4 на Евро‑2. В корпусы нейтрализаторов установили пламегасители. Вторые кислородные датчики полностью отключили и поставили вместо них заглушки.

Читайте также  Как узнать мощность двигателя автомобиля?

Автомобиль 2005 года выпуска с пробегом 200 000 км изначально приехал с кучей ошибок, напрямую не связанных с нейтрализатором. Машина при этом сильно потеряла в динамике. Вырезание нейтрализаторов начали только после подтверждения ­диагноза, поставленного в стороннем сервисе. В процессе работ выяснилось, что соты экофильтра значительно оплавились.

Самообман

Обманка для кислородного датчика — проставка под сенсор, которая имеет собственный маленький нейтрализатор. Она вкручивается в корпус выпотрошенного нейтрализатора, и лямбда-зонд выдает приемлемый сигнал для «мозгов» двигателя. Это в теории.

Увы, такие обманки делают в основном из второсортного сырья. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что содержащихся в них драгметаллов будет достаточно для нормальной работы крошки-нейтрализатора. Это наиболее актуально для современных автомобилей класса Евро‑5 и выше: на них ошибка по нейтрализатору чаще всего загорается сразу же после потрошения фильтра и установки обманки для второго кислородного датчика. Хотя и с машинами класса Евро‑4 дела обстоят не лучше.

Мойдодыр

Забитый сажевый фильтр можно промыть. Однако это помогает, когда в сотах отложилась именно сажа.

Фильтр демонтируют и несколько раз промывают его внутренности водой с помощью аппарата высокого давления. Далее в него заливают средство для промывки (подойдет активная пена или даже средство для мытья посуды) и оставляют отмокать на полдня. После повторной промывки водой узел снова устанавливают на автомобиль. В завершение принудительно запускается процесс регенерации фильтра (выжигание сажи). Такая комплексная промывка в большинстве случаев спасает дорогостоящий узел.

Но если фильтр забит серой и парафинами, которых в нашем дизтопливе до сих пор в избытке, промывка бесполезна. Никакая химия не способна полноценно растворить эти отложения.

Благодарим сервис AutoChip за помощь в подготовке материала.

Удаление сажевых фильтров: для чего и как выполняется

Сажевый фильтр (DPF фильтр) преимущественно встречается на дизельных двигателях. Основное назначение – улавливать частички сажи, которые считаются токсичными, вызывают проблемы со здоровьем и загрязняют окружающую среду. Фактически, сажевый фильтр представляет собой дополнение к катализатору, устраняет неприятный запах и очищает выхлоп в процессе работы дизельного двигателя.

При этом в процессе эксплуатации данный фильтр забивается, после чего снижается его пропускная способность. Если сажевый фильтр забит, двигатель сильно теряет мощность и начинаются перебои в работе мотора. В этом случае можно:

  • выполнить замену сажевого фильтра;
  • удалить сажевый фильтр на дизеле.

По понятным причинам многие автолюбители выбирают именно второй вариант. При этом решение удалить фильтр сажевый имеет как плюсы, так и минусы. Подробнее читайте в нашей статье.

Что такое сажевый фильтр и как работает

Сажевый фильтр на дизеле (DPF) стоит за катализатором (при наличии такого решения), при этом катализатор и фильтр объединены в одном корпусе. К корпусу подсоединены провода.

Один из разъемов предполагает подключение к кислородному датчику катализатора, тогда как два других – разъемы температурных датчиков сажевого фильтра. Также есть разъем датчика дифференциального давления, которые стоят перед и после фильтра.

Чтобы понять, как работают сажевые фильтры и как они очищаются, следует обратить внимание на следующее:

  • сначала отработавшие газы проходят через катализатор (если он установлен на конкретной модели) и после очистки поступают к сажевому фильтру. Сажевый фильтр представляет собой целую сеть глухих каналов с перфорацией (крипт). Когда выхлоп проходит через такие каналы, частицы сажи (углерод) оседают на стенках каналов.
  • в процессе эксплуатации каналы фильтра DPF постепенно забиваются сажей. В результате фильтру нужна очистка. Датчики температуры и дифференциального давления определяют состояние фильтра. В памяти ЭБУ прописаны допустимые показатели температуры и разницы давлений перед фильтром и после него. В случае отклонения от нормы по температуре и давлению, блок управления инициирует начало процесса самоочистки (регенерация сажевого фильтра).

Регенерация фильтра сажевого

Самоочистка сажевого фильтра на тех или иных моделях авто может происходить по разным алгоритмам. При этом независимо от особенностей и типа фильтра, оседающие в каналах частицы сажи попросту выжигаются.

Для прожигания сажевого фильтра ЭБУ может подать больше топлива через двигатель или через отдельную форсунку. Поступившее дополнительное горючее позволяет поднять температуру в фильтре до 800 градусов, в результате чего сажа выгорает.

После того, как блок посчитает, что пропускная способность фильтра снизилась и/или объем сожженного горючего подошел к запланированной отметке, включается регенерация. Обычно это происходит каждые 2-5 тыс. км. пробега.

Обратите внимание, ЭБУ способен запустить регенерацию сажевого фильтра только при определенных условиях:

  • продолжительное движение автомобиля по прямой с достаточно постоянной высокой скоростью;
  • критические сбои в работе сажевого фильтра;

Как правило, при езде по городу достичь таких условий сложно или даже невозможно. Более того, даже если регенерация началась, прерывать процесс не следует. В целом, если регенерация началась (процесс занимает до 15 минут), глушить мотор не следует. Причина – в блоке ЭБУ появляется запись о том, что регенерация была запущена, но не завершена.

В большей степени это актуально для DPF фильтров. Что касается другого типа фильтров (FAP фильтр), такое решение очищается за счет специальной жидкости, подаваемой из отдельного бака через специальную форсунку. В этом случае влияние на масло не такое пагубное, однако, прерывать процесс очистки все равно не стоит.

Кстати, если запланированная регенерация не может завершиться успешно или не начинается, появляется ошибка «регенерация невозможна», указывающая на то, что превышен допустимый порог попыток регенерации. В этом случае ЭБУ укажет на то, что необходима принудительная регенерация (запуск процесса вручную).

Причина — сажевый фильтр забит настолько, что его очистка все равно не позволяет добиться оптимальных параметров по температуре и давлению. Другими словами, сажу в фильтре эффективно сжечь уже не удается.

Срок службы сажевого фильтра

Основной проблемой для сажевых фильтров является большое количество сажи в выхлопных газах. К повышению количества сажи приводят проблемы со смесеобразованием (перелив топлива или недостаточное количество воздуха).

Причин может быть много: неисправна топливная аппаратура, проблемы в системе подачи воздуха, неполадки турбонаддува и т.д. Также на дымность выхлопа влияет и само качество дизтоплива.

По этой причине автовладельцы активно применяют следующие методы:

  1. установка аналоговых заменителей или кустарных решений. Такой способ рискованный и не оправдывает себя, так как дешевые аналоги или самодельные заменители могут стать причиной возгорания. Еще добавим, что даже после установки такого «фильтра» ошибки по регенерации будут возникать, так как датчики не могут нормально взаимодействовать с аналогами.
  2. Удаление сажевого фильтра. В этом случае можно полностью избавиться от проблемы с данным фильтром. Единственный недостаток – появится неприятный запах выхлопа и произойдет повышение токсичности выхлопных газов.

С учетом того, что на данный момент экологии в странах СНГ не уделяется должного внимания, автовладельцы закрывают глаза на проблему и предпочитают удалять сажевые фильтры и катализаторы.

Сажевый фильтр: удаление

Чтобы понять, как удалить сажевый фильтр, необходимо учитывать следующее:

  • выполняется физическое удаление элемента;
  • прошивку ЭБУ необходимо корректировать, отключая фильтр и датчики программно;

Сначала корпус с фильтром снимают с автомобиля. Затем корпус разрезают болгаркой и выбивают сажевый фильтр. Если в корпусе также есть катализатор, удалять фильтр нужно аккуратно. Далее корпус нужно заварить при помощи аргонной сварки или с использованием полуавтомата.

Следующий шаг — программное отключение датчиков температуры, давления, а также счетчиков израсходованного топлива. Основная задача – полностью отключить запуск процесса регенерации и одновременно избавиться от ошибок в ЭБУ после удаления сажевого фильтра.

Рекомендации

На практике, сажевый фильтр требует больше внимания, чем может показаться на первый взгляд. Следует помнить, что неправильное удаление сажевого фильтра или его неисправности могут привести к постоянным попыткам регенерации.

Единственный способ проконтролировать процесс сводится к постоянному контролю уровня масла. Если уровень повышен, сажевый фильтр и систему регенерации нужно проверять, а также полностью удалять неисправный сажевый фильтр и отключать систему, грамотно удалить ошибки сажевого фильтра и т.д.

Также добавим, что после удаления сажевого фильтра отпадает необходимость заливать масло для двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами. Достаточно подобрать подходящий аналог из более простых и доступных по цене моторных масел. Получается небольшая экономия без ущерба для дизельного двигателя и его систем.